ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Золотая осень на Волге. Плёс-Кострома-Ярославль.	Сентябрь 2009 г

Предисловие

В короткую пору Золотой осени хотелось посмотреть самые культовые объекты Центральной России – Пушкиногорье в Псковской области, Тарусу в Калужской, Мещерский край в Рязанской. Все же я решил оставить на потом эти пока что не освоенные мной живописные места, а съездить в маленький городок Плёс в Ивановской области, который раскинулся на высоком правом берегу Волги. Конечно, Плес надо смотреть попозже, не в середине сентября, а недели через 2-3, когда листва на деревьях потеряет последние остатки зеленого, и деревья станут оранжевыми и багряными. Но поскольку дни стояли ясные, а что будет потом – неизвестно (вдруг зарядят дожди), решил не искушать судьбу и ехать безотлагательно. В двухдневную поездку на выходные легко вмещается еще пара городов. Не мудрствуя лукаво, решил получше познакомиться с Костромой, где уже был один раз, но поздней осенью, слякотной и холодной. Ну, и можно было бы в очередной раз заскочить в Ярославль, поглядеть, как он готовится к празднованию 1000-летия. А можно было вообще Ярославль пропустить и уложиться за один день, вернувшись в Москву из Костромы ночным поездом.

Так и сложился план поездки. Поездом Москва-Кинешма доезжаю до Иваново, куда сей поезд прибывает рано утром. Тут же, не задерживаясь в Иваново (где я за последние 5 лет был уже три раза), сажусь на автобус до Плёса (автобус удачно идет от ж/д вокзала, и не надо тащиться на другой конец города к главному автовокзалу Иваново), еду в Плёс. Там осматриваю город и после обеда каким-то образом выбираюсь в Кострому. Гуляю по Костроме и ночным поездом возвращаюсь под утро в Москву. Запасной вариант - можно заночевать в Костроме, тогда утром перебираюсь в Ярославль и оттуда попугаем в 16.30 еду в столицу.

В субботу я работал, поэтому в понедельник был в отгуле. Это обстоятельство оказалось благоприятным – в субботу в ночь проще уехать из Москвы, чем в пятницу, с билетами должно быть посвободнее. Да и в Плёс в воскресенье утром наверняка поток туристов меньше, чем в субботу. Как и в случае с недавним Псковом, заранее билет на поезд не брал, а покупал уже на вокзале перед отходом поезда, свободные места были в достатке.

Плёс

Официально история Плёса ведёт начало с 1410 года, когда московский князь Василий по прозвищу Темный (сын Дмитрия Донского), повелел построить здесь укреплённую сторожевую заставу. Волга здесь не петляет, что позволяет увидеть противника с большого расстояния. В 1778 г. Плёс ненадолго получает статус уездного города. В Плёсе была полотняная фабрика, два солодовенных завода, две пивоварни, с десяток кузниц, соляной склад, торговые лавки. Отсюда доставлялась рыба к царскому столу. В 1812 г. город становится одним из центров формирования отрядов костромского народного ополчения. При интенсивном развитии промышленности в Иваново-Шуйском районе Плёс являлся основным портом на Волге для всего текстильного края. С постройкой в 1871г. железной дороги Иваново-Кинешма Плёс теряет своё значение перекрёстка транспортных путей и постепенно превращается в маленький провинциальный городок — традиционное место отдыха и творчества. В свое время в этом живописном городке бывали художники Илья Репин, Фёдор Васильев, Алексей Саврасов, певец Фёдор Шаляпин. Наиболее тесно связан с Плёсом Исаак Левитан, написавший здесь многие из своих полотен. В городе снимали значительную часть сцен фильма «Почти смешная история».

В половине седьмого утра я покинул свой вагон на станции Иваново. Тут же в кассе автостанции, которая расположена на площади, в торце здания вокзала, купил билет на автобус до Плёса на 7.10, который и повез меня туда через полчаса. В ожидании автобуса побродил в окрестностях ж/д вокзала, сфоткал в очередной раз голову демонической женщины на столбе. Оказалось, что автобус на Плёс не стартует от ж/д вокзала, как мне казалось, а приходит сюда от главного автовокзала. Человек 6-7 в нем уже сидели, да и нас у вокзала подсело еще с десяток, так что поехали в наполовину наполненном автобусе – всего несколько туристов, а большинство пассажиров – местные.

До Приволжска (где происходит отворот на Плёс от главного шоссе в направлении на Кострому) дорога отличная, домчались туда быстро – минут за сорок, и стояли на автовокзале долго, с четверть часа. От Приволжска до Плёса дорога чуть хуже, но расстояние тут небольшое, и вскоре мы добрались уже до места назначения.

Автостанция в Плёсе расположена при въезде в город, рядом с Троицкой церковью. Для начала я озадачился обратным выездом. Изучил расписание, выяснилось, что абсолютно все источники в инете врут – прямой рейс на Кострому из Плёса только один - в 15.25, да и то только по пятницам и выходным. Полчетвертого – многовато будет, столь долго я задерживаться здесь не намеревался, поэтому решил выбираться раньше - опять до Приволжска (туда рейсов куда как больше), а там ловить транзитный автобус Иваново-Кострома.

Пошел в центр города по практически безлюдной улице. Буквально через несколько минут уже стоял у горы Свободы (бывшая Соборная). Вправо уходила вниз дорожка в район Заречье, но я сразу по ней не пошел, а для начала поднялся на гору и побродил некоторое время по ней.

Соборная гора - древнейшая часть города. Именно на ней Василий Темный поставил в начале 15 в. деревянную крепость, однако до наших дней от нее ничего не уцелело. Кстати, археологические раскопки в конце 19в. обнаружили на горе следы пребывания человека в первобытное время.

Сверху с горы Свободы открывается замечательный хрестоматийный вид на заречную часть города, на Волгу. С другой стороны вдали виднеется Троицкая церковь возле автостанции. Тут же неподалеку проходит древний земляной вал, по гребню которого я тоже прогулялся. Успенский собор (1695г.), давший первоначальное название горе, находится в самом ее центре. Он окружен зарослями деревьев, а на самой же горе идет ее облагораживание – рабочие монтируют ограду вдоль крутых склонов.

После прогулки по горе по весьма каменистой и крутой дорожке я стал спускаться в заречную часть Плёса. Да, улочки Плёса оказались весьма непросты, даже в кроссовках чувствуешь себя неуютно на неровном булыжнике, что впрочем, не мешает многим дамам ходить на каблуках.

Миновал живописный пруд, домики с ломящимися от плодов яблонями во дворах (год выдался весьма урожайным на яблоки, видел даже выброшенные на землю плоды), вышел к реке. Сразу бросается в глаза зажиточность обитателей города. Много богатых домов-новостоек, да и среди старых развалюх не видно. Улица Кропоткина довольно нарядная, у домов стоит много машин с московскими номерами. Бросаются в глаза ажурные водостоки и печные колпаки на крышах. Поглядел на эти архитектурные излишества, посмотрел снизу на Соборную гору и раскиданные кое-где по склонам домики и пошел в сторону музея Левитана. Хотя некоторые источники и сообщали, что музей начинает работать с 9 часов, на самом деле он открывается в 10 утра. Поэтому я прошел мимо закрытого пока еще музея, мимо бюста Исааку Левитану, отыскал среди домов дорожку на вторую культовую гору Плёса, так и называющуюся горой Левитана, и устремился вверх. Вскоре подъем по камням сменился деревянной лестницей, которая и вывела меня на вершину.

Гора Левитана покрыта высокими деревьями, но можно все же найти просветы, откуда открываются красивые виды на Волгу, на проплывающие мимо с завидной регулярность баржи, виден и противоположный берег Волги. Тут же неподалеку в окружении высоких и густых деревьев стоит деревянная церковь, по легенде запечатленная художником на картине «Над вечным покоем». На самом деле ранее тут стояла церковь Святых Петра и Павла (ХVII в.). Именно она была изображена на картине. Церковь Петра и Павла сгорела в 1903 г., и на ее место в 1982 г. была перевезена из села Билюково Ивановской области такого же типа деревянная церковь Воскресения.

Погулял по лесочку, поглядел на неутомимого дятла, посидел на скамеечке возле крохотного заброшенного кладбища. Хорошо тут, на горе, душевно, но время не ждет, пора возвращаться назад.

Напоследок полюбовался с высоты плёсскими улочками, поглядел на затон с причалом, далекую Троицкую церковь и по той же лестнице спустился вниз к подножью горы. Отсюда, прежде чем направиться к музею, сделал небольшой крюк, чтобы увидеть вблизи симпатичную Варваринскую церковь.

От музея Левитана я особо много не ожидал, скорее, посетить его - это необходимый туристический обряд. Так оно и случилось. Экспозиция небольшая, произведения художника представлены большим количеством репродукций из столичных музеев, несколькими этюдами и набросками да тремя-четырьмя законченными полотнами, не самыми выдающимися. На втором этаже интереснее – тут восстановлены личные покои Левитана и его мастерская. Примечателен также «глобус Плеса». Полчаса для осмотра всего музея - более чем достаточно. Чтобы утолить культурологический голод, заглянул также в расположенный неподалеку Музей пейзажа, где тоже бегло осмотрел тамошнюю эскпозицию. Название музея говорит само за себя – все полотна – это работы известных и менее известных русских художников, воспевающих красоты родного края.

После культурной программы с чувством выполненого долга продолжил прогулку по городу. Следующий объект – главная улица города – Советская, она же по совместительству набережная. На плане города тут обозначен ряд старинных особняков, в основном принадлежавших в свое время плёсскому купечеству. Архитектура домов вполне рядовая, без изысков и фантазий (дом Калугиных, дом Маклашина). Есть здание в классическом стиле с колоннами (усадьба Моисеевых), один дом с элементами модерна (дом Новожилова - сейчас тут мажорный отель «Соборная слобода», прославившийся тем, что относительно недавно в нем останавливались их высочества принц и принцесса Кентские.)

Итак, при продвижении вдоль набережной слева тянется ряд купеческих особняков. А справа – великая русская река. Имеет место несколько пристаней с маломерными судами, в том числе и пара судов на воздушной подушке и именами «Принц» и «Принцесса». Высокий курортный сезон уже миновал, но тем не менее, по набережной совершают променад и созерцают Волгу, сидя на лавочках, немногочисленные отдыхающие.

Вскоре впереди показались купола Воскресенской церкви – это я дошел до самого центра Плёса - Торговой площади. На площади, что и следует из ее названия, имеются торговые ряды - старое каменное сооружение. Помимо этого идет и торговля с лотков, в том числе в ассортименте имеется свежекопченая волжская рыба. Рыба (в основном это лещи, язи, сомы и немного щук) выглядит аппетитно, но цены немаленькие – самая небольшая рыбешка стоит 150 руб., а крупные идут по 350-500 за штуку. Видимо, так тут оценивается покупательная способность приезжего люда.

Обошел площадь по периметру и далее, мимо Воскресенской церкви, вышел на параллельную набережной улицу. Тут дома попроще, обстановка менее курортная, и Плёс более похоже на простой провинциальный городок. В конце улицы спустился по переулку вновь на набережную и пошел в обратном направлении по улице Советской. Практически все значимые вещи в городе я посмотрел (включая здание яхт-клуба - бывший дом Соболева - и торговый рыбный павильон «Главрыба-абырвалГ». Пора уже потихоньку двигаться в сторону автостанции.

Немножко другой дорогой стал карабкаться на гору Свободы по мощеным булыжником улочкам навстречу спускающимся группам организованных туристов. К обеду распогодилось, и теперь уже при дневном, а не при неярком утреннем свете, как тремя часами раньше, я полюбовался видами с высоты улиц и домов Плёса и волжских просторов.

Вскоре вернулся к автостанции. Еще раз поглядел в расписании - когда пойдет ближайший автобус с тем, чтобы доехать на нем до Приволжска и там сделать пересадку на ивановский автобус до Костромы. До ближайшего рейса было еще с полчаса, и я совершил небольшую прогулку в этой окраинной части Плёса. Труды мои вознаградились – я обнаружил два дома-близнеца, построенных в стиле деревянный модерн. Дома, по всей видимости, бывшие когда-то дачами, заброшены, и участь им предстоит, скорее всего, незавидная.

Вскоре подошел мой автобус на Приволжск, куда я вскоре и приехал. На автостанции в Приволжске меня осенило – чего ради мне идти через весь город на шоссе, чтобы ловить на повороте ивановский автобус (к автостанции он не подходит). Ведь от Приволжска до Волгореченска есть много рейсов. А поскольку Волгореченск административно принадлежит Костромской области, то и сообщение с Костромой там должно быть частым. Как раз через четверть часа, в 13-30 шел автобус до Волгореченска. Я купил билет, за оставшееся время успел наскоро всухомятку перекусить подножным кормом и прогуляться в окрестностях автостанции, сфоткать тамошнюю водонапорку для своей коллекции (экземпляр, впрочем, весьма рядовой). Полчаса езды по хорошему шоссе, и вот я на автостанции Волгореченска. Через полчаса отсюда идет автобус на Кострому, который вскоре и везет меня в облцентр.

Кострома

Кострома – старинный русский город, первое упоминание о нем в летописях датируется 1213г, и есть версия, что крепость на месте города была заложена Юрией Долгоруким еще раньше, в 12 в. Город входит в число городов Золотого кольца и, по моему мнению, среди них он один из красивейших - уровня Ярославля.

В Костроме я уже был два раза, впервые - ездил с друзьями на один день в 2003 г. Это была середина ноября, при весьма неважной погоде. И в прошлом году я снова был в Костроме, но буквально всего час на автовокзале проездом из Судиславля в Нерехту, и самого города не видел. И вот, наконец, пришло время посмотреть на город пристальнее, да при этом в нормальный сезон.

Около трех часов дня мой автобус из Волгореченска завершил свой маршрут на автовокзале Костромы, тут я и сел на троллейбус, идущий в центр города, ибо автовокзал находится довольно далеко от исторического ядра Костромы. Вышел возле филармонии с тем, чтобы остаток главной магистрали города - улицы Советской до центральной Сусанинской площади ("Сковородка") пройти пешком.

Прогулка удалась. Кострома – весьма интересный в архитектурном плане город, и Советская улица богата домами разных типов и стилей. Много старинных особняков, бывших доходных домов, классицизм сменяется модерном. Часто деревянная Кострома соседствует с каменной.

Так, глазея по сторонам и отмечая разные образчики городской архитектуры, вскоре дошел до центра города. Вот и знакомое по прошлому посещению кафе «Золотой теленок у Остапа» с Паниковским в витрине, держащим в руках гуся. Но в этот раз я пропускаю этот уютный ресторанчик. Пока что еще на улице светло, и драгоценное время на еду тратить жалко. Иду дальше, отмечая по пути то один то другой симпатичный домик.

Миновав памятник Юрию Долгорукому, вышел на центральную Сусанинскую площадь, в просторечье «Сковородка». За шесть прошедших лет она изменилась. В центре площади появился большой сквер (тогда осенью 2003 г. при мне как раз пилили высокие деревья, росшие в центре). Теперь площадь открытая, и уже издалека хорошо видна главная достопримечательность не только собственно площади, но и всего города – замечательная пожарная каланча. Из всей моей коллекции пожарных каланчей, Костромская, несомненно, является одной из самых выдающихся. Каланча, великолепный памятник костромской гражданской архитектуры позднего классицизма, была построена в 1824-1827 гг. В 1834 году она вызвала восхищение у побывавшего в Костроме с визитом императора Николая I, после чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции.

Детальный осмотр Сусанинской площади оставляю на потом, тем более, что ранее ансамбль площади я уже видел. А пока до наступления темноты у меня другие планы. Тут же на площади сажусь на маршрутку и еду на другой конец города, к Ипатьевскому монастырю. На самом деле, цель моя – не сам монастырь (я вполне удовлетворен осмотром монастыря в прошлый приезд), а сейчас, пока светло, хочу поглядеть на музей деревянного зодчества, называемый Костромская слобода, который примыкает к монастырю. В прошлый мой приезд по причине несезона побывать в музее не довелось.

Вскоре маршрутка перехала мост через приток Волги реку Кострома, тут я сошел и направился в сторону Ипатьевского монастыря. Как и в прошлый раз, на подходе к монастырю прошел мимо чудесной церкви Собора Пресвятой Богородицы из села Холм. Она тоже входит в собрание музея деревянного зодчества, но расположена вне основной территории музея, в Богословской слободе. За прошедшие шесть лет Богородицкая церковь моложе не стала (возведена она в 1552 г), все так же покрыты зеленым мхом потемневшие от времени сосновые доски.

Не задерживаясь возле монастыря, обошел его справа и вскоре оказался возле входа в музей деревянного зодчества. Цена входного билета 60 руб, отдельно оплачивается фото и видеосъемка. Позже оказалось, что никто за фотосъемку не платит, фотографируют все открыто и безбоязненно, строгих охранников (так же как и не строгих) на территории слободы не наблюдается.

Костромская слобода оказалась действительно весьма примечательным местом. Этим летом я уже побывал в подобном музее под открытом небом в Нижнем Новгороде. И если там деревянных строений не так много, скорее, это лесопарк с незначительным количеством построек, то в Костроме плотность деревянных памятников архитектуры весьма велика. Особенно много деревянных изб вдоль главной улицы-аллеи, что роднит ее с музеем Витославлицы возле Великого Новгорода.

В Костромской слободе имеется также немалых размеров пруд, через который прокинуты несколько мостов. С одного из них открывается чудесный вид на церковь Спаса из села Фоминское (1712г.) На противоположном берегу пруда виднеются избы, туда-то я и направился. Избы оказались не избами, а банями на сваях (19в.) из деревень Жарки и Ведерки, а чуть подальше от них обнаружилась симпатичная часовня постройки 18в., перевезенная из деревни Притыкино, что в Шарьинском районе, и пара деревянных ветряных мельниц, имеющих вообще сказочный вид – прямо избушки на курьих ножках. Ветряки, впрочем, на мельницах отсутствовали.

Вернулся к главной улице. Прошелся вдоль нее, разглядывая деревянные дома – часовню из деревни Большое Токарево, церковь Ильи Пророка из деревни Верхний Березовец, дом Серова с отличной деревянной резьбой мастера Степанова и прочие разные дома, часовни, амбары. Возле одного комплекса домов с большой открытым пространством упражнялись в меткости лучники. Мишень, расположенная метрах в 30-40, поражалась удивительно точно.

Между тем, уже вечерело, и я, вдоволь нагулявшись по слободе, покинул ее и повернул обратно. Проходя мимо монастыря, решил все же пропустить осмотр его в этот приезд в Кострому (наверняка, я не в последний раз в этом городе), а оставшееся вечернее время посвятить осмотру старинного городского центра. Вернулся на маршрутке к Сковородке. Отсюда пошел по ул. Симановского в сторону женского Богоявленского монастыря. Улица Симановского недлинная, но обладает несколькими замечательными строениями. Во-первых, она открывается каланчой и еще одним памятником архитектуры18в. – гауптвахтой. На правой стороне улицы стоит двухэтажный дом с элементами модерна, за ним – типичный каменный особняк середины 19в. и далее – замечательный образец деревянного модерна. В последнем доме, судя по табличке, жил известный советский художник В.Ф. Стожаров.

На пересечении ул. Симановского с ул. Пятницкой расположены два дома братьев Третьяковых (поражает обилие интересных деталей на зданиях – лепнина на стенах, ковка балконных решеток и ворот), а через дорогу начинаются стены Богоявленского женского монастыря. Устав в этой обители строгий, праздные туристы тут не приветствуются, да и входные ворота отнюдь гостеприимно не распахнуты. Так что прошел я мимо вдоль монастырской стены и через нее поглядел на нарядные купола собора Богоявления Господня. Потом прогулялся по близлежащим улочкам, видел несколько симпатичных угловых домов. По ул. Островского вернулся к главной площади.

Дневные краски уже потихоньку блекли, приближался вечер. Прошелся вдоль громадного комплекса костромских торговых рядов. Торговые ряды в Костроме являют собой несколько отдельно стоящих сооружений – Красные ряды, Мучные ряды, Табачные ряды и проч.. В глубине Красных рядов высится церковь Спаса в Рядах (1766 г). - одна из древнейших в Костроме. Она хорошо спрятана и загорожена со всех сторон, так что трудно найти подходящую точку для осмотра.

Здесь же рядом с торговыми рядами в большом сквере расположены два величественных памятника – легендарному герою русско-полькой войны начала 17в. Ивану Сусанину, удостоившемуся чести войти в историю. Памятник почему-то принято ругать, но по мне, он вполне приличный. А вот памятник вождю мирового пролетариата тов. Ленину в Костроме действительно забавен. Уже многократно отмечалась неестественная поза Ильича, непропорционально длинная вытянутая вперед рука. Зато пьедестал у Ленина знатный – первоначально он был приготовлен для монумента, посвященного 300-летию династии Романовых. Монумент заложили в 1913г., в 1916г. отлили фигуры из бронзы и доставили в Кострому. Но революция помешала смонтировать памятник. И в 1928г. на подножье водрузили самый большой на Волге памятник вождю мирового пролетариата. По слухам, есть идея к 400-летию дома Романовых в 2013г. снести Ильича и водрузить на его место царскую фамилию.

Напоследок по ул. Чайковского я вышел опять на Советскую улицу, прямо к памятному по прошлому посещению Костромы кафе «Лимпопо», тут-то и решил утолить разгулявшийся к этому времени голод. Время было уже достаточно позднее, посетителей в кафе было немного. Еда в заведении, как и в прошлый раз, оказалась вкусной и разнообразной. Но инфляция за прошедшие шесть лет сказалась на ценах. Если в прошлый раз за 80 руб. я объелся, то сейчас за 150 просто наелся.

Далее наступил момент истины и пришла пора принимать судьбоносное решение – что делать дальше. Можно было возвращаться в Москву ночным поездом, до которого было еще три часа, а оставшееся время бродить в сумерках по городу и, когда окончательно стемнеет, сидеть на вокзале с книжкой. Альтернативный вариант - ночевать в гостинице, а утром ехать в Ярославль. Решил ехать домой. Но на вокзале мои проблемы разрешились сами собой – билетов на московский поезд не оказалось никаких. Даже дорогих купейных. Были, впрочем, в наличии 3 билета, но на места в женском купе (оказывается, МПС ввел половую сегрегацию, и данный билет лицам мужского пола не продают). Были еще пара мест в купе для инвалидов. Эти места тоже не продавались. Что ж, решено. Я развернулся и пошел пешком от вокзала в сторону гостиницы «Кострома», расположенной на той же Советской улице, благо идти до нее от вокзала недолго, минут 10-15. Тут и подстерег меня удар судьбы – это простой и дешевый отель оказался выведен из эскплуатации (позже я узнал, что почил в бозе он совсем недавно, меньше месяца назад). Не преодолел кризиса, наверное.

Глянул на карту. Гостиниц в золото-окольцованной Костроме оказалось очень мало, и одна из них не очень далеко от того места, где я находился в данный момент, а именно на ул. Подлипаева, перед мостом через Волгу, рядом с филармонией – место откуда я начал сегодня днем свой поход по Костроме.

Потратил еще с четверть часа, и уже в темноте дошел до пристанища. Пристанище оказалось туристическим комплексом с подобающим названием «Турист» (бывш. гостиница «Волга»). Заведение не мажорное, но и не совсем уж дешевое – самый недорогой номер, что мне предложили, стоил 1100 р., пришлось брать. Заселился и предался заслуженному отдыху от насыщенного событиями и многочасовыми хождениями трудового туристического дня.

Утром, проснувшись вполне отдохнувшим, решил ехать в Ярик не сразу, как предполагал накануне, а ближе к обеду, а утром еще пару часиков погулять по Костроме. Но для начала испытал шведский стол в «Туристе» (завтрак входит в стоимость номера). Завтрак откровенно порадовал. Кострома вообще славится своим общепитом. В городе много разных рестораций, кафе, столовых с вкусными разнообразными блюдами и не большими на взгляд москвича ценами. Вот и кафе в «Туристе» предоставило мне богатый выбор блюд, и все они были очень замечательны. Особо отмечу самопальные пирожки и морс из натуральных ягод. Сырники еще у них бесподобные. В общем, долго гостить в Костроме желающим похудеть я бы не советовал.

Насытившись, пошел прогуляться по городу. Опять доехал до центральной площади с торговыми рядами, поглядел и запечатлел под разными ракурсами каланчу и пошел по проспекту Мира, с тем чтобы глянуть на известное здание художественного музея. Обратил внимание, что среди плитки, которой покрыт бульвар, попадаются именные таблички с именами знаменитых людей, так или иначе связанных с городом: царей Бориса Годунова и Михаила Романова, Ивана Сусанина, драматурга Александра Островского и других.

Вот и здание музея, оно весьма велико и целиком в объектив не влазит. Здание Романовского музея было построено в 1913 г. архитектором Н. Горлициным. Музей был торжественно открыт Николаем II во время празднования в Костроме 300-летия дома Романовых. После революции музей был переименован в Костромской государственный областной музей. Тут же неподалеку от музея – здание театра. Самый старейший в России драматический театр основан в 1808 году. Здание является памятником архитектуры и относится к 19 веку. Театр считается уникальным, так как он единственный в мире, где поставлено 46 из 47 пьес Николая Островского

После прогулки по проспкту Мира вновь пересекаю главную площадь и прохожу сквозь торговые ряды и мимо памятника Сусанина выхожу к короткой и крутой улице с необычным названием Молочная гора. Застройка улицы началась на самом рубеже 18 и 19 вв. после сильного пожара 1773г., уничтожившего практически все деревянные здания в городе. Улица многократно перестраивалась, но сохранила несколько старинных зданий, том числе и торговые ряды. Заканчивается улица Московской заставой – два обелиска со стороны пристани. Построенные в начале 19 в. они встречали прибывших в Кострому водным путем. От Московской заставы я пошел вдоль Волги по ул. 1 Мая, являющейся по совместительству набережной, в сторону своей гостиницы, ибо время уже поджимало. Поглядел на противоположный берег Волги снизу, потом вновь поднялся вверх по крутой ул. Чайковского и бросил прощальный взгляд на панораму Волги со смотровой площадки и поспешил уже вернуться в отель. Здесь быстро собрался, из окна поглядел напоследок на один из лучших костромских храмов – церковь Воскресения на Дебре (увы, времени сходить к нему не хватило) и отправился на автовокзал. Там купил билет до Ярославля (159 р) и вскоре уже ехал в комфортабельном автобусе по хорошему шоссе в этот древний город.

Ярославль

Дорога от Костромы до Ярославля весьма живописна, в эту пору ранней осени да при хорошей погоде смотреть в окно на пейзажи за окном – сплошное удовольствие. На выезде из города нас остановил усиленный патруль ГАИ, что в общем-то удивительно – обычно рейсовые автобусы не вызывают внимания у гаишников. Менты о чем-то долго беседовали с шефом, потом отпустили. Тут я стал замечать, что подобные патрули встречаются часто, а на всех перекрестках и даже мелких проселочных дорогах в месте их пересечения с трассой дежурят гаишники. Операция «перехват», что ли? Вскоре въехали в Ярославль, где тоже на всех перекрестках дежурили стражи автопорядка.

Главный автовокзал в Ярославле находится неподалеку от вокзала Ярославль-Московский, на котором я еще не бывал, ибо почти все поезда, в том числе и московские, идут с Ярославля-Главного. Воспользовался этой возможностью и пошел в сторону вокзала. Поглядел на местную водонапорку, на само здание вокзала, довольно-таки интересное, и сделал самое главное – купил билет на попугай до Москвы, до отправления которого у меня было еще целых три часа. Здесь же возле вокзала прояснилась сущность повышенной активности гаишников. Внезапно они резко перекрыли движение по проспекту, и спустя некоторое время на огромной скорости промчалась кавалькада членовозов. Немногочисленные прохожие в ужасе ломали шапки, бухались на колени и истово кланялись. Это ехали слуги народа по своим важным государевым делам. Потрясенный увиденным, я проследовал дальше, немного прошелся по Московскому проспекту, ничего выдающегося не увидел, потом сел в автобус и доехал до центра.

Центр Ярославля меня поразил. Я знал, что в следующем году город празднует юбилей – древнейшему русскому городу стукнет ровно 1000 лет. Понятно, что кое-какие ремонтно-реставрационные работы предполагались. Но я не ожидал масштаба работ. Весь центр города перекопан, дорожное покрытие на многих улицах снято, движение транспорта сильно ограничено, везде объезды. Центр представляет из себя сплошную стройку.

Тем не менее, я погулял как по тем местам, где уже неоднократно бывал, так и по незнакомым до этого улицам, переулкам и подворотням. Красная площадь, где находится ярославская каланча и памятник Ленину, тоже находится в состоянии аврала, частично перекопана, заставлена дорожно-строительной техникой.

Вышел к Богоявленской площади с ее памятником основателю города Ярославу. К площади примыкает Спасо-Преображенский монастырь, где я уже бывал пару раз, - один из самых значимых исторических памятников города. Была у меня задумка, нереализованная в прошлые приезды в Ярик – запечатлеть панораму монастыря с моста. Мимо красавицы церкви Богоявления прошел вдоль монастыской стены и вышел к мосту. И тут неудача – мост через Которосль выведен из эксплуатации (тоже ожидает ремонтно-восстановительных работ?), проезжая часть моста перекрыта бетонными блоками, а по левой пешеходной дорожке прогуливаются двое милиционеров. Я уже собрался посыпать голову пеплом от очередной неудачи, но заметил идущих по правой стороне моста людей. Подозвал ментов и спросил у них, можно ли пройти вообще-то на мост? Стражи порядка сказали, что вообще-то можно. Перелез через бетонное заграждение и прошел до середины моста, откуда и поглядел на Спасо-Преображенский монастырь с его знаменитой звонницей и стоящей у входа новодельной часовней, которую видел всякий, внимательно изучавший когда-либо рисунок 1000 рублевой купюры. Не нравится мне эта часовня, на ракету похожа.

Вполне удовлетворенный увиденным, вернулся по мосту обратно и пошел вдоль реки Которосли в сторону стрелки, где Которосль впадает в Волгу. Проходя мимо входа в монастырь, лишь мельком заглянул в ворота – и там тоже были видны следы ремонтно-реставрационной деятельности. Внутрь монастыря я не пошел, благо был там за последние четыре года уже два раза.

Вдоль набережной р. Которосли тянется ряд храмов. Я миновал 1000-рублевую часовню, церковь Михаила Архангела (купола ее уже обновлены, но на крыше еще работают плотники). Церковь Спаса-на-Городу тоже уже приведена в надлежащее состояние, а вот колокольня следущей по ходу церкви Николы рубленого пока еще обвязана строительными лесами.

Вот и знакомая беседка, возле которой находится смотровая площадка на сквер в устье Которосли. Мама дорогая! Сквер весь раскурочен и находится в состоянии создания заново. То-то безрадостны лица продавцов сувениров. Помнится, в прошлые годы тут кишьмя кишели туристы и интуристы, сейчас лишь несколько человек изумленно глядят на большую стройку.

Ага, а вот и новодел – заново построенный Успенский собор. Два года назад, когда я был в Ярославле, его только начинали восстанавливать. А точнее – возводить заново после разрушения в 1937г. Это был древнейший (1215г.) храм Ярославля, воздвигнутый в историческом ядре города – на стрелке Волги и Которосли, где и было основано Ярославом первое поселение. На прежнем месте сейчас заканчивается восстановление храма в новых, более масштабных формах. Настолько масштабных, что строительство его вызвало опасения на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО как изменяющее общий вид города. Надо ли говорить, что на мнение какого-то там ЮНЕСКО наши власти наплевали и забыли.

Теперь я пошел уже по набережной Волги. Место знакомое, тоже бывал тут неоднократно. Дошел до исторической Волжской башни (2-я половина 17в.), отсюда свернул к скверу, т.к. дальше в сторону Речного вокзала решил уже не ходить. Была у меня надежда, что один из самых красивых храмов Ярославля церковь Ильи Пророка предстанет предо мной во всей красе. Не тут-то было – обе колокольни опутаны строительными лесами, на что с печалью взирают немногочисленные туристы. Утешаются же интуристы аттракционом – фотографированием с большой матрешкой с изображенным на пузе лубочной картиной ярославских храмов. Медведь с балалайкой, пьющий водку из самовара, по счастью в этой композиции отсутствуют.

Еще немного прогулялся по центру Ярославля, поглядел на его площади, улицы, церкви и фонтаны. Да, в следующем году было бы любопытно взглянуть, во что преобразится именинник. Непременно будущим летом сюда съезжу.

Вскоре сел на маршрутку и доехал до вокзала, да и то пора – до отхода моего поезда оставалось всего минут двадцать. Купил в дорогу еды и питья и пошел на посадку. Отметил еще один новый памятник на вокзале – купцу и меценату Савве Мамонтову, внесшему немалый вклад в развитие ж/д России.

Быстрый попугай менее, чем за четыре часа домчал меня до Москвы. Все, небольшое путешествие по приволжским городам в пору золотой осени завершилось.

.