Рассказы и отчеты о поездках и путешествиях. Великое село и Великий город или Маленькая первомайская гаврилиада

В самом начале мая, очнувшись после зимней спячки, я выехал, наконец, за пределы столицы. Так уж вышло, что за неполных два дня моя нога ступила на землю аж десяти городов и сел в трех прилегающих к Московской областях – Владимирской, Ивановской, Ярославской. Истомился я за долгую зиму по путешествиям, хотелось всего и сразу. Из трех выходных дней майских праздников два я решил посвятить поездке в не столь отдаленные от Москвы края, ибо дела заставляли меня 3-го мая быть в Москве. Первоначально-то планировал задействовать все три выходных дня и скататься, наконец, в Дивногорье и заповедник Галичья Гора, но увы! Опять пришлось бросок на юг перенести на «потом».

Мне давно хотелось поглядеть Юрьев-Польский - не отмеченный пока еще моим вниманием город Золотого Кольца. Юрьев-Польский расположен вроде бы недалеко от Москвы, но подъезд к нему по железной дороге затруднен. Ивановский и кинешминский поезда проходят его глубокой ночью, а единственный пригородный от Александрова, наоборот, приходит в город в семь часов вечера, что тоже неудобно – волей-неволей приходится останавливаться на ночевку. Есть прямые автобусы с автовокзала от м. Щелковская, но я не любитель пять часов сидеть в автобусе. Поэтому выбираю вариант маршрута в Юрьев-Польский с пересадками, через Александров и Кольчугино. Поскольку после Юрьева я планировал далее ехать на Иваново и потом в Ярославль и проезжать при этом через Гаврилов Посад (где решил сделать остановку), то при планировании маршрута незамедлительно тему Гаврилиады развил, захватив еще и Гаврилов-Ям.

Хоть жил Гаврила на Посаде,
Гаврила в Яме побывал…

Рядом же с Гаврилов-Ямом, как раз по дороге в сторону трассы М8, расположено широко известное в узких кругах село Великое, по нему я тоже решил прогуляться. Далее по плану следовал переезд в Ярославль, а оттуда по настроению - либо возврат в Москву вечерним попугаем, либо можно было еще и сгонять в Красный Профинтерн, посмотреть тамошний замок, но тогда уже из Ярика придется выезжать ночным поездом с тем, чтобы рано утром приехать в Москву. Из Юрьева до места ночевки - города Иваново – я предполагал добираться тем самым единственным за день пригородным поездом от Александрова, сделав остановку в Гавриловом Посаде. Причем из Гавпосада до Иваново можно доехать еще одним пригородным поездом, идущим до Иваново от конечной станции Юрьев-Польский через четыре часа после прихода предыдущего, или автобусом (забегая вперед, скажу, что 4 часа в Гавриловом Посаде делать нечего, и второй участок пути я одолел именно автобусом).

Вот такой план и начал реализовываться ранним утром 1 мая. Встал рано – надо было успеть на удобную электричку от Ярославского вокзала до Александрова. Была у меня задумка успеть перескочить в Александрове за пять минут с поезда на автобус до Кольчугино. В противном случае пришлось бы в Александрове, который я уже видел, два часа дожидаться прямого автобуса до Юрьева, и на сам Юрьев-Польский оставалось бы преступно мало времени – меньше двух часов.

Дорога до Александрова заняла чуть более двух часов (билет 164 р.), электричка пришла туда вовремя, как раз за 5 минут до отхода автобуса на Кольчугино. Как только я дошел быстрым шагом до автостанции, подали автобус под посадку. Толпа возле небольшого пепелаца собралась нешуточная. Диспетчер кричала – посадка только с билетами! Сунулся было в кассу, но очередь в будочку стояла такая, что и в двери не пройти. Вернулся к автобусу, где уже, пропустив вперед счастливых обладателей сядячих мест с билетами, грузились безбилетники. Протиснулся в самый конец салона, было довольно тесно. Но буквально через двадцать минут в Бавленах сошло много народу, появились свободные места, и я даже поехал сидя. Впрочем, ехать от Александрова до Кольчугино всего-то час. А проезд обошелся в 65 р., за эту сумму кондуктор отмотала мне целый рулон билетов.

Вот и Кольчугино. Этот населенный пункт во Владимирской области основан в 1871г. как посёлок при меднопрокатном и проволочном заводе московского купца А.Г. Кольчугина и назван его именем. Статус города получен в 1931г., и сейчас Кольчугино - довольно большой населенный пункт, насчитывает 45 тыс. жителей.

Выйдя из автобуса, для начала сверился с расписанием (в Кольчугинской автостанции на стойке даже лежат бесплатные листочки с отпечатанным расписанием – впервые вижу такой сервис). Помятуя недавний транспортный ажиотаж в Александрове, сразу же купил билет на автобус до Юрьева-Польского, который отходил через час с четветрью. Глянул на план города, оценил, что я успею посмотреть за это небольшое время. Оказалось не так и уж мало. Пошел по ул. 3 Интернационала до обозначенной на схеме площади Ленина. Площадь широкая, имеет здание администрации и памятник вождю мирового пролетариата. Чуть подальше – сквер с несколькими елками и голыми пока лиственными деревьями. В сквере - воинский мемориал. Зафиксировав все эти красоты, от площади пошел, как мне казалось, по ул. 50-лет Октября. Но ориентация на местности, увы, вышла на этот раз у меня нетрадиционной. Рядовое явление для российских городов – полное отсутствие на домах табличек с названием улицы сыграло со мной дурную шутку. Лишь пройдя уже с полкилометра, я осознал, что двигаюсь не по той улице, а куда-то вбок. Хорошо, что хотя бы на одном доме оказалась табличка с адресом, а то неизвестно куда бы я в конце концов вышел. Да и район тот малоинтересен – блочные пяти- и девяти-этажки.

Внес поправку в маршрут и резко свернул направо, достигнув ул. Дружбы. Тут было поинтереснее. В воздухе висел аромат свежеиспеченного хлеба – на моем пути возник хлебокомбинат. В хлебную лавку стояла приличная очередь, и, не смотря на лимит времени, я не избежал искушения отведать местную хлебобулочную продукцию и тоже пристроился в очередь, Отоварившись, пошел по ул. Дружбы дальше, жуя на ходу свежеиспеченный хлеб.

Еще одна приятная неожиданность - возле школы обнаружился еще один кольчугинский Ильич, внимательно и с этакой хитринкой во взоре, наблюдающий за девочкой, которая читает книгу. Ну что за книгу? Наверное, «Рассказы о Ленине» Зои Воскресенской.

Еще минут пять прогулки, и я вышел к рынку. Судя по плану города, сразу за рынком должна была нести свои полные воды безымянная кольчугинская река. Воды, тем более полные, меж тем, обнаружены не были. Так, мелкий ручеек. Поглядел на противоположный берег этой виртуальной реки (район, разумеется называется Заречье) – там на косогоре стоял ряд частных домиков, и, свернув направо, двинулся в сторону швейной фабрики в надежде отыскать там что-либо значимое.

Фабрика оказалась обнесенной высоким забором, через который виднелись многообещающие елочки. Но! Граница на замке - ворота, секьюрити. Если и был на территории фабрики среди елочек еще один Ильич, то для меня он оказался не достижим.

Сверил часы. Тут и выяснилось, что до отхода моего автобуса осталось всего двадцать минут, и делать еще один отворот, чтобы поглядеть на обозначенный на плане города ДК я не рискнул, а направился прямиком по ул. Ленина, а потом по улице III Интернационала в сторону ж/д и автостанций.

По дороге, впрочем, видел другой дворец - Дворец спорта, несколько интересных зданий, и также пополнил свою коллекцию водонапорных башен. Кольчугинский экземпляр находился в данный момент в состоянии ремонта и был обвязан строительными лесами. Миновал здание сбербанка и пенсионного фонда (как обычно, самые богатые здания в городе) и только издалека глянул на ж/д станцию (уже не успевал детально ее изучить, т.к. до отхода моего автобуса оставалось буквально несколько минут). Забрался в преизрядно наполненный пазик, стоящий под парами возле автостанции. На моем месте уже сидела пожилая женщина, с тоской и печалью взглянувшая на билет в моей руке. Пришлось вспомнить пионерское тимуровское детство и усадить тетушку обратно. Как и в предыдущем автобусе, стоя ехал недолго. Опять минут через двадцать ряды пассажиров поредели, и я сел. Ехали снова приблизительно один час. Что сказать насчет пейзажа за окном. Ополье – оно и есть ополье. Равнина, изредка слегка всхломленная. Лесов, действительно, практически нет, лишь иногда по пути попадаются группки невысоких лиственных деревьев. Поля повсеместно черные, в воздухе стоит запах гари. Это члены тайной лиги пироманьяков совершают свой ежевесенний таинственный обряд поджигания прошлогодней травы. Как раз накануне вечером по ТВ показывали село, где сгорело сразу 14 домов, загоревшихся от подоженной травы. Забегая вперед, отмечу, что черные проплешины на полях преследовали меня потом на протяжении всех переездов. Что поделаешь, идиотов у нас на Руси хватает.

Ровно через час после старта в городе Кольчугино автобус привез меня в Юрьев-Польский.
Сей старинный град известен с давних времен – основан он был Юрием Долгоруким пятью годами позже Москвы. Город богат памятниками старины и входит в туристические маршруты "Золотого Кольца России". Второе дополнительное название Польский не имеет отношения к Польше, а обозначает «полевой», лежащий среди полей. Широкая безлесая местность, в которой находится Юрьев, так и называется Ополье. Город был построен как форпост Владимиро-Суздальского княжества на его северо-западных границах. Юрьев-Польский практически не имеет естественных защитных рубежей в виде, например, широкой реки или высокого холма. Для его защиты использовался земляной вал (в плане почти правильное кольцо) и деревянные стены, которые не сохранились. С кремлем соседствует Михаило-Архангельский монастырь, он обнесен белокаменной стеной - оградой.

Мы въехали в город с западной стороны и последовательно проехали ж/д вокзал, потом метров через триста автовокзал и еще приблизительно через полтора километра пути оказались в самом центре города, прямо на Советской площади, где и расположены практически все достопримечательности Юрьева Польского.

Благодаря моим усилиям по выцарапыванию у вечности лишнего времени, я обрел его дополнительно в количестве аж целых 40 минут и имел теперь в своем распоряжении два с половиной часа до отхода пригородного поезда на Иваново. Это уже кое-что. Не теряя времени даром, направился сразу к кремлю. Строго говоря, это не совсем кремль. Просто Михаило-Архангельский монастырь находится в кольце земляных валов и исполняет роль кремля.

Главный монастырь города основан в 13 веке, однако, многократно перестраивался, и сохранившиеся до наших дней постройки датируются 17-18 веками. Нынешние стены тоже перестраивались в 18 в., уже без оборонительных функций, только несколько башен имеют более почтенный возраст.

Для начала я прошелся вдоль монастырских стен, с любопытствои разглядывая сами стены и башни. Затем, миновав обезглавленный Троицкий собор (1913г.), подошел к альфе и омеге города, самой известной его достопримечательности – Георгиевскому собору.

Георгиевский собор был построен в 1230-1234 гг. на месте древнего собора 1152г., заложенного Юрием Долгоруким. Стены собора, постройка которого была окончена в 1234г., были украшены богатейшей каменной резьбой. Камни с искусно вырезанными на них рельефными изображениями людей, зверей, птиц и растений были выложены так, что составляли цельные картины. В середине 1460-х гг. собор неожиданно обрушился, но не целиком. Граница обрушения идет наклонно, от верхнего северо-западного угла к нижнему юго-восточному. Московский князь Иван III повелел восстановить собор как можно скорее. Из-за нехватки материала, добывать который в округе Юрьева-Польского было негде, пришлось использовать старые камни с резьбой. Многие из них уцелели, не раскололись, но восстановить картины, которые были изначально выложены владимиро-суздальскими мастерами, не представлялось возможным. Часть камней удалось собрать вместе, получились как бы фрагменты прежних картин, но большинство камней были поставлены произвольно.

Нельзя сказать, что формы Георгиевского собора вызывают особое восхищение - в них нет легкости и стройности, как в схожих с ним церкви Покрова на Нерли, что в Боголюбово под Владимиром или в Дмитриевском соборе во Владимире. А вот белокаменная резьба на древних стенах заставила меня пару раз обойти вокруг храма, рассматривая многочисленные изображения людей, мифологических животных, разнообразные орнаменты.

Вдоволь налюбовавшись Георгиевским собором, продолжил обход монастыря по периметру, затем поднялся на земляной вал и пошел уже по гребню вала в обратном направлении. Крепостной вал не такой высокий, как виденные мной ранее земляные валы в Переславле, Дмитрове и особенно в Белозерске. Но все равно с него открываются приятные виды на сам монастырь, на центральную площадь с Торговыми рядами.

Пора бы уже и зайти на территорию монастыря – время-то неумолимо движется вперед. Походил по внутренней территории, посмотрел вблизи на Михайло-Архангельский собор (конец 18 века), церковь иконы Божьей Матери "Знамение" (1625), надвратную церковь Иоанна Богослова (17 век), трапезную, колокольню, деревянную Георгиевскую церковь (17 век). Общее впечатление от состояния древних сооружений – нет гламурного лоска, но и нет особой разрухи, в общем, золотая середина. В монастырских постройках размещено несколько экспозиций. За недостаточностью времени я совершил только одну экскурсию, а именно, подъем на колокольню (вход 30 руб). Примечательна очень маленькая входная дверь – натурально, подошла бы, пожалуй, для Бильбо Беггинса - чтобы попасть вовнутрь, мне пришлось согнуться в три погибели. И проход по лестнице наверх тоже весьма узок. Но подъем недлинный, т.к. высота колокольни не столь значительна. Как бы то ни было, вскоре я уже обозревал с высоты город.

Поглядел сверху на Торговые ряды, монастырские постройки. Обратил внимание, что помимо обычных колоколов, на звоннице есть еще секция колоколов необычных – сделанных из газовых баллонов. Впервые такое вижу.

Спустившись вниз, посетил сувенирную лавку, где приобрел сувенир-магнит для многострадального холодильника. После этого исполнения священного туристического долга у меня остался час, чтобы прогуляться по городу, бегло поглядеть на гражданскую архитектуру и дойти до не такой уж и близкой ж/д станции.

Прогулка в центре показала, что Юрьев-Польский – вполне приятный городок, в меру чистый и уютный. Разумеется, попадаются и хибары и развалины, но в разумных пределах. А так, в целом, городской облик впечатление оставляет весьма положительное. В центре города сохранилось много старинных каменных особняков, да и деревянных домов предостаточно. В истории отечественного кинематографа Юрьев-Польский тоже отмечен - тут снимались многие сцены из обоих версий фильма «Золотой теленок» - Михаила Швейцера с Юрским, Куравлевым, Гердтом, Евстигнеевым и недавний новый (который я не видел).

Поглядев на памятник Юрию Долгорукому возле монастыря, сделал небольшой круг вокруг торговых рядов по ул. Шибанкова и ул. Школьной. Вновь вышел на Советскую площадь, в центре которой имеют место гостиница с торговым центром и сквер с Ильичем. Отвернул в переулок, с которого вдали виднелась высокая колокольня Покровской церкви (1769г.) и Никитская церковь, построенная в стиле классицизма. После этого дошел до моста через реку Колокша, откуда сквозь голые пока еще ветки деревьев видна сама Покровская церковь и колокольня. Время уже поджимало, поэтому к комплексу из Никитской, Покровской церквей и колокольни не пошел, а направился прямиком в сторону выезда из города. Глянул напоследок на , Георгиевский собор, валы и выглядывающие из-за них купола монастырских соборов. Еще с одного моста вновь поглядел на Покровскую церковь - отсюда вид был еще лучше. Нетрудно представить, как оживится пейзаж через неделю-две, когда на деревьях зашумит листва, и появится травяной ковер. Увы, весна еще пока в полной мере не пришла в наши края. Зато можно утешить себя тем, что сквозь голые ветви деревьев я часто вижу многие здания без помех – летом их скрывают кроны деревьев.

По мере удаления от центра города старинная застройка постепенно сходила на нет, появились современные пятиэтажки. Еще несколько минут ходу, и я достиг автостанции. Тут не задерживаюсь, только фотографирую расписание автобусов и иду себе дальше. На ж/д станции я оказался всего минут за семь до отхода поезда на Иваново. Купил билет до Гаврилова Посада за 24 руб. (часто слышал, как его в здешних местах кличут запросто – Гавпосад. Типа, котенок по имени Гав). Запечатлел на фото привокзальную водонапорную башню, окрестности станции и мой поезд. Поезд же являл собой тепловоз и целых 9 вагонов – межобластных с креслами и обычных плацкартного типа, все практически пустые. Выбрал себе вагон с креслами, взошел на борт, и через несколько минут мы тронулись в путь. В отличие от переполненных утренних автобусов, вагон пригородного поезда был практически пустым, в нем ехало всего человек пять. Через 45 минут небыстрой езды сквозь просторы Ополья мы прибыли в Гаврилов Посад, где я вышел, а поезд поехал дальше своею дорогой в Иваново.

Проводил поезд, огляделся на местности. По плану уезжать отсюда мне предстояло через четыре с лишним часа на следующем пригородном Юрьев-Польский - Иваново, поэтому спешить было особо некуда. Решительно не представлял себе, что я буду делать столько времени в Гавпосаде, лучше бы часть времени отнести к тому же Юрьеву. Но, как известно, патриот предполагает, а хунта располагает, и расписание поездов составлял не я. Впрочем, забегая вперед, скажу, что простое решение не заставило себя долго ждать, и в Гавпосаде я не застрял.

Ну, а пока оглядел окрестности станции. Водонапорка замечательно смотрелась на фоне интересной сцепки двух разноцветных тепловозов. Тут же неподалеку примостился Домик Неизвестного Архитектора сельского типа, коий я не приминул посетить, благо бесплатно. ДНА оказался на удивление и к моей вящей радости опрятным. Два пустых флакона на подоконнике с ингридиентами для коктейля – портвейн 72 и одеколон «В полет» оживляли его скромный интерьер. Интересно, как бы назвал такой коктейль Веничка - составитель достопамятных «Слезы комсомолки», «Ханаанского бальзама» и «Поцелуя тети Клавы»? Размышляя о таких вот высоких материях, пошел в сторону центра.

Город Гаврилов Посад основан Иваном Грозным в 16 в. Первоначально это было поселение дворцового ведомства; с 1609 - государственная дворцовая слобода. В 1789 году по указу императрицы Екатерины II Гавриловская слобода переименована в Посад, а по административному положению стала пользоваться городскими правами. В 1899 году в Гавриловском Посаде насчитывалось 2600 человек населения, 60 каменных и 200 деревянных домов, 3 православные церкви, училище Министерства народного просвещения, земское женское училище, богадельня, библиотека, книжная лавка, конюшня государственного коннозаводства, ситценабивная фабрика.

Современный Гаврилов Посад размерами невелик, и путь мой до центральной площади от окраины, где расположен вокзал, занял всего четверть часа. По дороге сделал отворот налево и поглядел городской сад, носящий несколько инфернальное название «Ад». Ад при ближайшем рассмотрении оказался скорее эдемом, населенным, как и положено раю, экзотическими животными. На лужайке пасется слон, есть и представитель зеленого континента – кенгуру, впрочем, более похожий на велоцераптора. В связи с первомайским праздником, в парке оказались и отдыхающие – несколько группок молодежи (не гопнического вида) чинно-благородно выпивали на скамеечках.

После парка продолжил путь по улицам Посада и вскоре вышел на центральную площадь, доминантой которой является гавриловопосадский Дворец Культуры. Имя центральной городской площади – Советская. Напротив ДК разбит сквер, в котором возле памятника дедушке Ленину опять же имела место молодежная маевка с пивом. А вообще-то, судя по немногочисленности народа на улицах города, пролетарский праздник 1 Мая особой популярностью среди посадцев не пользуется. Знамен, транспарантов, равно как и флажков и разноцветных шариков не наблюдалось. Складывалось впечатление, что первомайской демонстрации трудящихся, как и в Юрьеве Польском, тут тоже не было.

Миновал трехэтажное здание, покрытое облупившейся синей краской - бывший купеческий особняк XIX века, сейчас тут краеведческий музей. Уже позже выяснил, что построен дом был по проекту знаменитого архитектора Росси. Затем я дошел до высокой колокольни, которая является подворьем Ивановского Свято-Введенского монастыря. Колокольня пребывает в весьма плачевном состоянии, и реставрационные работы в ней не ведутся. По параллельной улице, где обнаружилось несколько старинных особняков, могущих представить определенный интерес, я вновь вернулся к центральной площади. По периметру ее наблюдается несколько примечательных домов, но в целом интересных зданий в центре города немного.

Итак, практически все более-менее интересное в городе я уже увидел, за исключением конезавода, который находится в сторону выезда на Суздаль. Попытка найти какой-нибудь общепит в центре Гавпсада провалилась. Ни кафе, ни рестораций, ни закусочных, ни баров я не обнаружил. Абсолютно не представляя себе, чем мне заниматься еще больше двух часов, я задумался. И тут решение пришло само собой. А проигнорирую-ка я остаток ж/д ветки Александров-Иваново, тем более, что кусок ее от Юрьева-Польского я уже проехал, и погляжу - нет ли подходящего автобуса до облцентра.

Автостанция находится неподалеку от музея, разумеется, закрытого в связи с праздниками. В это время, когда город казался вымершим, тут тоже было пустынно. Огромный амбарный замок скрывал в недрах здания автостанции расписание автобусов, а листок на дверях уведомлял, что на праздничные дни вечерние рейсы на Иваново отменяются. Какие рейсы, сколько их и во сколько они должны осуществляться – сие было покрыто тайной.

В раздумьях я пошел обратно к площади, и тут к автостанции подкатил ПАЗик с табличкой «Иваново». Сразу же узнал у кондуктора, что вскоре, минут через 40-50 он пойдет обратно, вот на нем–то я и поеду. Приободренный, быстрым шагом пошел в сторону выезда на Суздаль, чтобы за оставшееся время оценить посадовский конезавод. Конезавод оказался недалеко, в четверти часа ходьбы от площади. Перешел мост через реку Ирмес (на мосту отметил интересные фонари), вскоре увидел похожее на собор здание, где на куполе вместо креста оказалась фигурка лошади. Дошел до большого здания конезавода, быстренько поглядел на него снаружи. Попыток проникнуть внутрь не предпринимал, а наоборот, поспешил обратно. На автостанции уже появились потенциальные пассажиры. И, когда вскоре автобус ожил и подкатил к перрону, нас страждущих уехать оказалось аж целых пятеро.

Путь до Иваново заняла два часа (билет 165 руб). Дорога – плохонький асфальт, местами побитый. Шеф гнал хорошо, подвеска у Пазика простенькая, так что наподпрыгивались мы преизрядно. По дороге в какой-то момент Ополье закончилось, и пошли леса, особо хороши были сосновые рощи. Опять же пожалел, что листвы на деревьях пока нету, но ничего, лето не за горами.

Райцентр Тейково, через который мы проезжали, оставил благоприятное впечатление. Много интересных объектов – церкви, парк, пожарная каланча, много интересных домиков, большой Ильич. Увы, все это лишь промелькнуло за окном. Оставим Тейково на потом.

В семь вечера мы прибыли на главный автовокзал Иваново. Тут опять призошел сбой в моих навигационных способностях. Автобус высадил нас на остановке перед автовокзалом, и я тут же сел в подошедший городской автобус, даже не спросив - идет ли он в центр города. Лишь проехав несколько остановок, понял, что сел в обратную сторону. Пришлось возвращаться. Автовокзал находится в южной части Иваново, а присмотренная мной недорогая гостиница «Иваново», где я год назад уже останавливался, расположена на противоположной части города, рядом с ж/д вокзалом. Сделав пересадку на пл. Революции на другой автобус, немного прогулялся там, освежив в памяти прошлогодние воспоминания. После этого поехал вписываться в отель.

В гостинице пришлось пойти на лишние траты. Вопреки моему предположению, что на майские праздники отель будет пустовать (Иваново – не очень привлекательный для организованного туриста город, кстати, очень зря), и командировочные разъедутся, дешевых номеров не оказалось из-за массового поселения участников какого-то детского фестиваля. Пришлось брать номер с повышенной комфортностью за 830р (вместо ожидавшихся 530р). Повышенная комфортность заключалась в наличии ванной и электрического чайника в дополнение к стандартному набору услуг. Гулять по городу уже не хотелось – год назад я пробыл в Иваново целый день, и впечатления еще прочно сидели в памяти. Поужинал в кафе при гостинице (не очень вкусно и излишне дорого для провинции) и лег спать – подъем мне предстоял ранний.

Первый автобус на Ярославль отправляется по расписанию в 7 утра. В четверть седьмого я уже покинул свою обитель и вышел на пустынные улицы города. Странно видеть одну из главных магистралей Иванова - проспект Энгельса - абсолютно пустынной. Все же уже седьмой час утра, хотя сегодня и выходной. Простоял на остановке минут двадцать, так и не увидев ни одного автобуса или троллейбуса. Лишь изредка проезжали немногочисленные легковушки и редкие такси. Я заподозрил неладное и почувствовал, что так можно и опоздать. Придется заняться таксизмом. Наконец появился таксомотор, сговорился с шефом на 100 р. до автовокзала, и мы поехали. Вскоре тайное стало явным – въезд на площадь Революции с проспекта Энгельса был перекрыт. Оказывается, в этот день с утра шла репетиция парада Победы, поэтому общественный транспорт по пр. Энгельса и не ходил. Надо ли говорить, что никаких объявлений на остановках не висело. «Свои и так знают, а чужаков нам не надобно». Вообще, здесь в Ивановской области (и не только в ней) очень распространенная картина, когда на автобусных остановках не то что объявлений, даже названий нет. Наверное, эхо холодной войны, повышенная секретность.

До автовокзала нам пришлось ехать в объезд, ну, ничего, к моему рейсу я успел да еще с запасом минут в десять. Купил билет до Гаврилов-Яма на автобус сообщением Иваново-Ярославль. В назначенное время отправились в путь

Автобус – среднеформатный изуцу, небольшой - мест на 20-25. Дорога на Ярославль от Иваново хорошая, до Гаврилов-Яма мы добрались за два часа, при этом четверть часа постояли в Писцово, где я размял конечности, прогулялся вокруг автостанции, запечатлел неплохой ансамбль тамошних церквей.

Дорога, кстати, довольно живописная, поля периодически сменяются перелесками, а те в свою очередь лесами. Только вот опять же вид портят черные проплешены от сгоревшей прошлогодней травы.

В девять утра мы прибыли на автовокзал города Гаврилов-Ям.

Город Гаврилов-Ям в исторических документах (как деревня Гаврилово) упоминается впервые в 1545 году. Владел деревней Троице-Сергиев монастырь. В 1580 году, в историческом документе, содержащем указ от имени царя Ивана Грозного, деревня Гаврилово была названа Гавриловским Ямом. В 1792 году в слободе на пожертвования прихожан была построена каменная церковь, и с этого времени слобода стала называться селом. Толчком для развития послужило появление текстильной мануфактуры, возникновение которой связывают с именем местного купца А. А. Локалова. И сегодня город славится льняными тканями, которые выпускает льнокомбинат. В 1938 г. Гаврилов-Ям получил статус города, где в настоящее время проживают более 20 тыс. жителей. И хотя Гаврилов-Ям – город не такой уж и маленький, но все более-менее интересное сосредоточено в центре города.

По плану мне отводилось два часа на Гаврилов-Ям, столько же на Великое, а затем я перемещался в Ярославль. Там либо уезжал домой попугаем в 16.30, либо напрягался и совершал выезд в Красный Профинтерн, потом долго гулял по вечернему и ночному Ярику и после полуночи поездом ехал в Москву. В реализации второго варианта я уже сомневался, не хотелось бессонной ночи, отсыпания утром и прочих малорадостных перспектив.

Решение опять же появилось внезапно. Когда я осмотрел все гаврило-ямские хиты, а на это ушел всего час с четвертью, я осознал, что, если на Великое потратить тот же час с довеском, то я вполне успеваю на один из трех ежедневных автобусов Гаврилов-Ям - Ростов. А не глянуть ли мне еще и один из последних не виденных мной городов Золотого кольца вместо Ярика, где я уже неоднократно бывал? Решено, еду в Ростов Великий.

Теперь вкратце, что же я видел в Гаврилов-Яме (или как правильно – Гаврилове-Яме?). Пройдя от автостанции мимо оживленного в это время рынка, вышел к центральной площади – она совсем рядом. Площадь называется Советская и являет собой целый комплекс - тут имеет место большой сквер с памятником героям ВОВ, Дворец культуры - типовое здание с колоннами под присмотром, как водится, вождя мирового пролетариата (бюст на высоком постаменте), также приятный на вид старинный домик, где нашло пристанище отделение сбербанка (к нему примыкает довесок – новострой с башней), чуть дальше – ресторан. А непосредственно с площадью граничит пруд, образовавшийся от разлива перегороженной речки Бочевки (приток Которосли).

На берегу пруда, прямо под стенами льно-фабрики стоит гипсовый пловец, прошедший небольшой тьюнинг – ему зачем-то пририсовали красной краской женские груди и закрасили глаза. Обогнув пруд с правой стороны, немного прошелся по улице вглубь города до пересечения с ж/д путями. Эта ж/д ветка ведет к тому самому льнокомбинату. Сейчас по ней осуществляется только грузовое движение, а всего еще несколько лет назад существовало и пассажирское. Увы, пассажирские перевозки и здесь приказали долго жить.

Мимо деревянных двухэтажных домов-бараков вернулся в центр. Отсюда по главной проезжей улице направился в сторону реки Которосли. Тут, судя по отрывочным сведениям из инета, должен быть расположен Музей ямщика. По одной из версий название города связано с грузо-пассажирской станцией – ямом. Ну, натурально, есть предание о ямщике некоем Гавриле. Хочешь-не хочешь, пришлось городским властям создавать музей ямщика.

Особых иллюзий по поводу работы музея в праздничный день я не испытывал. Так оно и случилось - как я и предполагал, 2-го мая вопреки расписанию, музей был закрыт. Огромный амбарный замок вносил коррективы в расписание его работы и перечеркивал надежды поглядеть внутреннюю экспозицию. Пришлось довольствоваться экспонатами на улице. Поглядел на знаменитого ямщика Гаврилу. Гаврила - из породы буратин, сотворен из дерева, сплошь покрыт сучками. Выглядит весьма впечатляюще. Это существо управляет такой же стилизованной повозкой. Роль повозки играет само здание музея, к коему сбоку приставлены два больших деревянных колеса. Еще возле музейной избы имеют место пеньки, колеса, деревянные корыта, сани-розвальни и прочие поделки из дерева.

Подивившись на такое изобилие дерева, мимо красивого каменного двухэтажного здания, оказавшегося усадьбой купца Локалова, прошел дальше – до входа в городской парк. Парк слегка подзаброшен, хотя выглядит симпатично, невзирая на отсутствие листвы на деревьях. При входе – памятный знак павшим в боях за власть Советов, а в глубине парка – несколько атрибутов, которые украшали его во времена оны – большой неработающий и заброшенный фонтан, каменные чаши и две фигуры долгожданных пионеров – групповая и одиночная, находящиеся в плачевном состоянии с ампутированными конечностями. После этого поглядел с высокого берега в парке на реку Которосль и мост через нее да и повернул обратно в центр города. По дороге обратно на ул. Советской обнаружился один из немногих гаврилово-ямских храмов - Никольская церковь.

Подспудно вызревавшая мысль приобрела отчетливые очертания. Потратив на осмотр Гавоилов-Яма меньше запланированного времени, я понял, что если не буду долго задерживаться в селе Великом, то успею на автобус Гаврилов–Ям – Ростов.

Итак, решено. Дошел до автостанции, купил билет на ярославский рейс до Великого (всего за 9 руб, т.к. ехать 7 км) и вскоре уже был в дороге. Последняя достопримечательность, которую я увидел уже из окна автобуса на выезде из города - памятник Миг-23 на постаменте. Меньше чем через четверть часа вышел в Великом.

История села Великого, расположенного на бойком перекрестке важных торговых путей, насчитывает несколько столетий. Село с незапамятных времен - первые упоминания о нем относятся к XIII веку - именуется Великим. Почему оно так названо? Одни авторы предполагают, что переселенцы-новгородцы в названии села подчеркнули свою связь с господином Великим Новгородом. Другие доказывают, что село так нарекли потому, что оно было больше ближних сел и деревень. Великое играло заметную роль в жизни Ярославского края. Достаточно сказать что уже в 1607г. село было занесено на географическую карту Российского государства как крупный торговый центр. В середине XIX века Великое стало крупнейшим фабричным селом Ярославской губернии, прославилось как центр льняной промышленности. В селе находятся памятники федерального значения - ансамбль церкви Рождества Богородицы и особняк конца XVIII века - усадьба Локалова (архитектор Шехтель). Кроме того, здесь имеется ансамбль гражданского каменного зодчества 18 в. – первой половины 19 в.

Автостанции как таковой в Великом нет. Автобус останавливается на главной площади, прямо под стенами величественной церкви Рождества Богородицы. Тут же расположено несколько магазинов и доска с объявлениями, где теоретически должно висеть расписания рейсов, но его я не обнаружил. Была, впрочем, бумажка с информацией об особенностях движения автобусов в праздничные дни, но без указания времени. Что ж, придется рассчитывать на то, что имеющееся у меня прошлогоднее расписание не изменилось.

Поскольку я уже переиначил свои планы, то на осмотр села мне полагалось всего час с четветрью, и я поспешил начать осматривать местные красоты. Подошел к пруду. В отличие от сравнительно небольшого гаврило-ямского собрата, великосельский пруд размерами побольше, и выглядит не как пруд, а как натуральное озеро. Называется пруд Черным (по одной из версий раньше на берегу пруда располагались кузницы, и вся копоть от работы шла в пруд, поэтому вода в нём была тёмная). Сейчас же кузниц по берегам не наблюдается. Вода в пруду довольно чистая, во всяком случае, местные домохозяйки полощут в водах пруда белье.

Запечатлел панораму пруда, вернулся к церквям, зашел со стороны солнце, которое уже вовсю слепило. Ансамбль из двух церквей и колокольни грандиозен для такого маленького населенного пункта. Не сказать, что форма храмов поражает красотой, но уж размерами точно впечатляет.

Церковь Покрова Богородицы оказалась в полуразрушенном состоянии, что почему-то не было отмечено в моем путеводителе. Храм ранее был увенчан пятью куполами, которые были снесены в тридцатые годы 20 века. Внутреннее убранство церкви, к сожалению, не сохранилось.

Церковь Рождества Богородицы, воздвигнутая в 1712 году в честь победы русских над шведами, наоборот, жива и здорова, купола ее видны за многие километры. Соборная колокольня служит объединяющим звеном двух памятников - летней церкви Рождества Богородицы и зимней церкви Покрова Богородицы. Строительство колокольни было завершено в 1758 году. Она семиярусная, в основе лежит четверик, а на нём шесть восьмериков.

Обошел храмы кругом, поглядел на них с разных точек и далее пошел в направлении улицы Ярославской, где, судя по данным из путеводителя, должны иметь место неплохие образчики гражданской архитектуры. Несмотря на сравнительно небольшие размеры села, тут действительно оказалось немало вполне достойных каменных особняков конца 19-начала 20 вв. Причем, именно двухэтажных каменных, деревянных же изб практически не было. Полюбовался на старинные дома, затем перешел на параллельную улицу, где издалека уже виднелись башенки главной, пожалуй, достопримечательности Великого – усадьбы купца Локалова. Домик оказался замечательным, буйная фантазия знаменитого архитектора Шехтеля проявилась в нем в полной мере. Особняк построен в псевдорусском стиле в 1888 – 1890 гг. Это нарядное, стилизованное под древнерусский терем двухэтажное здание с башенкой, увенчанной шпилем с затейливым флигелем. Сейчас в особняке разместился детский интернат, поэтому вокруг полно ребятни.

По ул. Труфанова направился в сторону виднеющейся вдали высокой церкви, огибая пруд справа, и вскоре дошел до нее. Церковь сия находится на кладбище и воздвигнута в честь иконы Боголюбской божьей матери. Возле входа на кладбище оказался непонятным образом перемещенный в эти далекие от железной дороги края вагон, служащий чем-то вроде склада. К кладбищу примыкает липовая аллея. Сейчас в раннюю весеннюю пору высокие деревья стоят еще голые. Инициатором создания парка был сельский врач И.Д. Писарев. К посадке липок привлекались учителя и школьники, а позднее и остальные великоселы оказывали необходимую помощь. Через некоторое время липовый парк стал любимым местом жителей села. Несмотря на былую славу и популярность этого места отдыха селян, сейчас сквер с липовой аллеей заброшен, от былой роскоши остался лишь остов качелей-лодочек. Пройдя парк насквозь, я вышел к противоположному от центра поселка берегу озера, откуда с удовольствием полюбовался панорамой села, куполами Рождественской церкви.

Взглянув напоследок на несколько интересных зданий в этой части села, в том числе и на школу, направился обратно в центр – час пролетел быстро. Подошел еще разок к шехтелевскому особняку, поглядел на замечательные изразцы, прошел по Ярославской улице дальше и обнаружил старинный дом, судя по стилю, построенный в конце 17в. Так оно и оказалось – табличка на доме извещала, что тут в начале 18в. останавливался царь Петр Великий. Ну что ж, Великому и положено посещать Великое.

Позже прочитал, что все же это не точно установленный факт, документов с доказательствами пребывания царя в этом доме нету, возможно, что это просто предание.

В ожидании автобуса из Гаврилова-Яма еще разок прошелся в окрестностях площади, поглядел на памятник воинам, на пожарное депо (увы, без каланчи), торговые ряды. Что ж, село вполне удовлетворило мое любопытство и весьма понравилось. И к тому же часа с четвертью вполне хватило на его осмотр. Теперь с чувством выполненного долга можно ехать в Ростов, благо вон и автобус из-за поворота показался.

В отличие от аншлага в большом Икарусе на Ярославль, на котором я сюда приехал из Гаврилов-Яма, маленький ПАЗик на Ростов был практически пуст, всего нас поехало человек 5-6. Поскольку автостанции, следовательно, и кассы в Великом нет, и все рейсы транзитные, то проезд оплачивается у водителя – он отматывает длинную ленту билетов.

С полчаса выбирались до пересечения с автотрассой М-8, затем некоторое время ехали параллельно ей по второстепенной дороге, заезжая по пути в Коромыслово, а уж потом вышли на магистраль и с ветерком домчались до Ростова, где вскоре и завершили путь на автовокзале, примыкающем к ж/д вокзалу.

Ну, историю Ростова Великого я рассказывать не буду – чего-чего, а информации по этому стариннейшему русскому городу, предостаточно.

Для начала я приобрел билет на попугай Ярославль - Москва, который должен был прибыть в Ростов из Ярика в четверть шестого. Лишняя трата денег подстерегла меня и тут – билетов во 2-й класс не было, пришлось брать в первый. Поезд недешев – за билет я отдал 580р. Но ехать автобусом почти пять часов не хотелось, лучше уж поездом три часа – попугай весьма шустр и идет до Москвы даже быстрее скорых поездов.

После этого отправился в сторону центра города. Не успел я пройти и пары сотен метров, как меня осенило еще раз. А что если мне пока пренебречь туристическим Ростовом, а сгонять в поселок Борисоглебский, куда я давно уже планировал съездить? Ведь если я сейчас погляжу Ростов Великий, когда еще соберусь в Борисоглеб!

Резко развернулся, возвратился к вокзалу. Как раз менее чем через полчаса по расписанию должен быть идти транзитный автобус Ярославль-Борисоглеб. Купил билет (27 р., без указания места). Вот теперь самое время перекусить. На втором этаже вокзала в кафе спросил официантку, сможет ли она быстром меня накормить, очень уж хотелость супчика горяченького да с потрошками. С обедом управился буквально минут за пятнадцать. Когда до отхода автобуса по расписанию оставалось десять минут, не спеша вышел на перрон и увидел отходивший автобус. Меня кольнуло предчувствие, стал махать руками. Автобус остановился, открылась дверь. Точно, мой рейс! На мой неудоуменный вопрос, почему он поехал на 10 мин раньше расписания, от шофера последовал обескураживающий своей алогичностью ответ - «Потому что поломался и вообще мы тут и так долго стояли». Нашел свободное местечко, сел, спросил соседа насчет вменяемости водителя. Тот с тоской сообщил, что шеф гнал сюда от Ярославля как Шумахер, приехали они намного раньше графика и стояли на жаре почти полчаса, сидя в душном салоне (кондиционер работает только при движении). Да, в России не соскучишься.

Поехали. Дорога до Борисоглебского недолгая, всего полчаса, и чрезвычайно живописная, особенно ближе к поселку, в окрестностях которого царят красивые сосновые леса.

Именно так, в усеченном варианте, без «ский» практически официально именуют сей славный населенный пункт в 18 км от Ростова (в сторону Углича). Главной достопримечательностью его является монастырь, основанный в честь первых русских святых князей Бориса и Глеба. Возведение монастыря благословил в 1363 г. сам Сергий Радонежский. По преданию, в конце XIV века в Борисоглебском монастыре принял постриг монах Пересвет, будущий герой Куликовской битвы.

По приезду сразу же зашел в здание автостанции и ознакомился с расписанием. Путем нехитрых вычислений определил, что либо мне гулять тут три часа и возвращаться в Ростов практически перед поездом, рискуя опоздать на него, либо, как и в Великом, осмотреть все достопримечательности за час с четвертью, и тогда мне останется полтора часа на Ростов. Мало – не то слово, но будем считать это предварительной разведкой Ростова Великого. Выбрал второй вариант и, не мешкая, направился к монастырю.

Поселок сразу же понравился. С одной стороны, вроде бы достаточно туристическое место, в нем нет чрезмерной провинциальной зачуханности, здесь достаточно много туристов. С другой стороны, поселок лишен и излишней гламурности, как например, в Суздале.

Борисоглебский монастырь производит впечатление своими размерами. Это один из самых больших монастырей, что я видел своими очами. Он меньше, разумеется, Кирилло-Белозерского монастыря в Кириллове и Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Пожалуй, размерами Борисоглебский монастырь сравним со Спасо-Преображенским Соловецким монастырем и куда больше Иверского, Саввино-Сторожевского, Ипатьевского и множества прочих.

Крепкие высокие стены. Многочисленные башни. Соборы за монастырскими стенами. Разглядывая все это, я обогнул монастырь справа и обнаружил пруд. Отсутствие листвы на кустарнике, обильно растущем на берегу, сыграло положительную роль – позже будет трудно найти просвет в листве, чтобы увидеть монастырь. А так - вот он, как на ладони.

Отметил несколько приятных взору домов рядом со стенами монастыря. Вид у них вполне ухоженный - никаких покосившихся развалюх.

Свернул налево подошел к Сретенской надвратной церкви, сквозь ворота которой по узкому и длинному проходу зашел наконец внутрь.

На территории монастыря было малолюдно. Двое насельников в длинных рясах копали землю, да кроме них бродили несколько туристов. Осматривать выставки у меня не было времени да и особого желания, поэтому я просто погулял по обширной территории монастыря. Поглядел на Собор Бориса и Глеба, стены и башни, хозяйственные постройки, палаты, звонницу, Сретенскую церковь.

Вышел за пределы монастыря и в оставшееся время до автобуса прогулялся по примыкающим к нему улицам. Видел много интересных и приятных взору домов – большей частью деревянных двухэтажных, часто с хорошей пропильной деревянной резьбой. В центре поселка – несколько памятников. Видное место занимает в центре площади памятник святому Иринарху Затворнику, обрамленный фонарями. Подошел ближе, глянул табличку. Автор, ну разумеется, кто бы сомневался, неутомимый Зураб Церетели. Оказывается, памятник установлен совсем недавно, это дар поселку от Церетели. Еще один исторический персонаж – князь Дмитрий Пожарский. Бюст его занимает место вытесненного Ильича, рядом со зданием администрации.

Ну вот, пора и в обратный путь. Так уж вышло, что это моя поездка проходит в очень сжатые сроки. Час с четверть для Борисоглеба – все-таки маловато. А вот часа два с половиной-три было бы в самый раз. Вскоре подали под посадку Лиаз, той же живописной дорогой за те же полчаса я вернулся в Ростов.

До поезда оставалось чуть больше полутора часов. Глупо сидеть на вокзале, решаю провести хотя бы краткую прогулку по городу. Направился по ул. Луначарского прямо в сторону Кремля. Из-за малости времени мне было не до рысканий по боковым улочкам, но и на недолгом пути к центру города увидел на ул. Луначарского предостаточно. Архитектура тут самая разнообразная. Есть застройка каменными двухэтажками (возраст домов не определил). Попадаются старые домики с мезонинами на которых имеет место ажурная резьба. Есть новоделы, вполне приличные на вид. На перекрестке с ул. Свердлова – целый ряд интересных зданий, например, замечательный угловой дом с нестандартной формой наличников с элементами стиля арт-нуво. А через дорогу, под сенью деревье – старинное здание гимназии в стиле классицизма с сильно помятыми боковыми пристройками и с памятником Ильичу перед центральным входом.

Вот и показался Кремль. По правую руку перед ним выявился широко известный среди туристического люда ресторан «Теремок». Я уже был наслышан о его достоинствах, но для гастрономических утех времени у меня нету, поэтому следую дальше.

Делаю отворот вправо, иду вдоль земляных валов с недавно выгоревшей прошлогодней травой – пироманы вдоволь натешились и здесь. Вдали виднеется что-то среднее между широкой площадью и сквером и белеет большой монумент. Подошел ближе, оценил работу ваятелей. К сожалению, нередко бывает, что хорошая идея увековечить память павших вылилась в очередное творение, глядеть на которое немножко неловко – уж больно неестественно выглядят фигуры солдат. Один из них вылеплен по древнеегипетским канонам – тело в профиль, а голова в фас. Поскольку в правой руке у него личное оружие, честь он отдает левой.

Далее мой путь лежит непосредственно к ростовскому кремлю. Перед крепостными стенами довольно оживленно, припарковано большое количество автомобилей. Сама территория кремля не очень велика. Тут я долго не задержался, мельком поглядел на Успенский собор (он, к сожалению стоит в лесах), на надвратную церковь Иоанна Богослова, на звонницу, с верха которой обозревают окрестности туристы. Это удовольствие оставляю до следующего раза, а пока выйдя из других ворот, покидаю территорию кремля и, бросив взгляд на церковь Спаса на Торгу, продолжаю знакомиться с городом.

Прилегающие к кремлю улицы 50-летия Октября и Советская застроены старинными каменными зданиями. Состояние домов вполне приличное, все таки Ростов – одно из главных звеньев в цепочке городов Золотого Кольца, какие-никакие деньги все же из федерального бюджета сюда попадают. Далее сворачиваю в направлении озера Неро. Хочется за оставшееся время, которое между тем стремительно тает, глянуть на водную гладь озера. Рядом с Домом ремесел, у которого я был подвергнут облаиванию собаками и облеиванию козами, получил искомое – вид на водную гладь.

Озеро Неро на языке исконных обитателей здешних мест народа меря означает «илистое, болотистое». Озеро довольно большое, площадью более 50 кв. км, но мелкое – не глубже 4,5 м. В отличие от большинства озер центральной России, имеющих ледниковое происхождение, оно более древнее, возрастом около 500 тыс.лет.

Все, пора возвращаться на вокзал. На обратном пути все же сделал небольшой крюк, ушел немного вправо, дальше от кремля, поглядел на храм Вознесения Господня. Здесь, чуток в стороне от туристического центра протекает настоящая, не туристическая городская жизнь, хорошо заметны во многом типичные для русской глубинки спартанские условия проживания горожан.

Напоследок, полюбовавшись приятными взору старыми разноцветными домиками на улице Карла Маркса, той же улицей Луначарского вовращаюсь в вокзалу. У меня еще оставалось в запасе минут десять, это время я потратил на закупку расходных материалов - сухого пайка в дорогу. Чувствую, что уже слегка проголодался, а ехать до Москвы все же три часа.

Вскоре подошел мой поезд, на котором в Ростове село довольно много пассажиров. Все, можно три часа и подремать в мягком кресле с чувством выполненного долга.

Итого, за неполных два дня я умудрился вступить на землю десяти городов и сел в трех областях Центральной России. Что-то посмотрел бегло, что-то подробнее. Как обычно, не всем планам было суждено сбыться, что-то разочаровало, а что-то наоборот оказалось неожиданно интересным. Ну, это обычное дело.