ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Три поездки вокруг Москвы золотой осенью	Сентябрь 2008 г

С большим запозданием в Москву пришла золотая осень. Почти весь сентябрь было непривычно холодно и дождливо, но в конце месяца природа, наконец, спохватилась, и наступили теплые ясные дни. Срочно извлеклись на свет накопленные отгулы, и в течение пяти дней (суббота и два будних дня) я совершил три однодневных поездки по городам Подмосковья и прилежащих Тульской и Калужской областей. При выборе маршрутов немаловажной составляющей было желание прокатиться по малодеятельным ж/д веткам Подмосковья и испытать новые виды ж/д транспорта. Ну и, разумеется, предполагалось хотя бы бегло осмотреть некоторые старинные русские города.

Радиалка 1. Калуга-Алексин

Попасть в Калугу я мечтал давно, да все как-то не получалось посетить колыбель русской космонавтики. Помимо осмотра этого старинного русского города также мое внимание привлекала ж/д ветка Калуга-Алексин-Тула-Узловая, давно хотелось по ней прокатиться, тем более, что в памяти еще живы воспоминания о замечательном по красоте отрезке более южной ветки, также неэлектрифицированной, Белев-Козельск-Сухиничи. Город Алексин тоже вызывал определенный интерес, хотя бы по тому, что сведения в инете о нем весьма скудны, особо не балуют своим вниманием путешественники этот город в Тульской области.

Итак, в субботу встал затемно, чтобы успеть на попугай Москва-Калуга, что отправляется в 7.15 с Киевского вокзала. Ехал на вокзал от м. Братиславской чуть ли не первым поездом метро. Несмотря на такую рань и выходной день народу в метро уже набралось преизрядное количество.

По случаю выходного дня в кассе также не оказалось в наличие билетов 2-го класса на поезд Москва-Калуга, пришлось раскошелиться на 1-й класс, что облегчило мой кошелек на 420 руб. Этим «попугаем», или, выражаясь официальным языком, «электричкой повышенной комфортности», я уже пользовался несколько лет назад, когда ездил в Боровск и Малоярославец. Поезд тогда оставил приятное впечатление – мягкие кресла со столиками на 4-х, наличие буфета с нехитрой снедью. Ну, и едет электричка быстро, делая промежуточные остановки только в Балабаново, Малоярославце и Обнинске.

Всего через два с половиной часа после отправления с Киевского вокзала мой поезд прибыл в тупиковую станцию Калуга -1 (есть еще Калуга -2 , что находится на главном ходу в нескольких километрах от города – там останавливаются все поезда, идущие с Киевского вокзала в направлении Брянск-Сухиничи).

История русского города Калуга простирается в глубь веков. Первое упоминание о Калуге относится к 1371г. в грамоте литовского князя Ольгерда. В 14-16 вв. Калуга входила в систему береговой обороны Московского княжества от набегов татар по рекам Ока и Угра. В 1480г. на реке Угре произошло великое стояние войск Ивана III и хана Ахмата, которое и было решающим шагом к окончанию татаро-монгольского ига. «Всем спасибо, все свободны». Неспокойными для Калуги были годы Смутного времени - именно в этих краях действовали отряды обоих Лжедмитриев и польских интервентов, вождь восставших крестьян Болотников. Горожане участвовали в московском ополчении Минина и Пожарского. Сражения с Наполеоновским войском тоже происходили на Калужской земле. В общем, история края богата на исторические события.

Несмотря на то, что в Москве с утра небо было ясное, до Калужской области антициклон еще не дошел, и погода тут меня определенно подвела - в Калуге оказалось довольно пасмурно. Философски приняв этот удар судьбы, пошел гулять по городу. Дизель на Алексин отправлялся по расписанию в час дня с минутами, поэтому в моем распоряжении было не так уж много времени – около трех с половиной часов, что для довольно большого города явно не достаточно. Ну что ж, тогда будем считать эту экскурсию пристрелочной.

Цель первая – посмотреть музей Циолковского, если и не экспозицию внутри, то хотя бы экспонаты, выставленные под открытым небом (читал отзывы, многих не восхитила внутренняя экспозиция, поэтому я и не планировал тратить время на ее осмотр).

Музей Космонавтики находится аккурат на противоположном от вокзала конце города, куда идет троллейбус номер 1. Машины следуют друг за другом довольно часто, цена проезда 8 р. – вполовину московской цены (2008г). Троллейбус идет через центр города, так что можно попутно совершить «обзорную экскурсию» из окна и отметить интересные городские объекты, к которым потом можно вернуться на обратном пути.

Минут через двадцать мы добрались до конечной остановки, где и начинается небольшой, но симпатичный и ухоженный парк. Пройдя через него, мимо могилы Циолковского с памятником в виде высокой стелы (на стеле - барельеф с Циолковским, показывающего пионерам рисунок ракеты), я вышел на окраину парка и оказался на краю большого поля, где и развернута внешняя экспозиция музея. Вдали слева на платформе стоит легенда советской космонавтики – ракета-носитель «Восток», а по правую руку – довольно-таки большое здание музея.

Подошел поближе к «Востоку». Тут оказался целый макет пускового стола, и я с любопытством осмотрел ракету вблизи - весьма занятное зрелище. Позже я уже прочитал, что ракета-носитель «Восток» на нынешнем месте была установлена в 1971 году, к 600-летию Калуги. Этот экспонат музея истории космонавтики – резервная ракета к полету Юрия Гагарина (на ВДНХ в Москве – лишь муляж). Она так и не побывала в космосе, но обошла мир – демонстрировалась на выставках в Америке и Европе.

После этого направился к музея. Рядом с входом в здание музея возвышаются несколько образцов ракет, среди которых выделяется своими размерами легендарный носитель Р-12. Разработанная в конце 50-х годов, ракета Р-12 оказалась пригодна для серийного производства, поскольку конструкция оказалась высокотехнологичной. Р-12 побила все рекорды времени пребывания в эксплуатации – почти тридцать лет, вплоть до ликвидации всего класса ракет средней дальности в соответствии с Договором между СССР и США

Несмотря на ранний час, возле здания музея царило оживление – не успела отъехать свадебная процессия, завершившая фотосессию (да и то подумать – столько фаллических символов!), как появилась целая группа экскурсантов, прибывшая на автобусах. Ну, а я, поджимаемый временем, с некоторым сожалением оставил осмотр внутренней экспозиции музея на «потом», запечатлел напоследок перед тем как, покинуть музей, весь парк ракет, а также потомков всяких там Белок-Стрелок, тоже прибывших поглазеть на героические дела своих прабабушек в деле освоения космоса, и двинул в обратном направлении к центру города.

Погода все еще не радовала, серая пелена и не думала рассеиваться, несмотря на ветерок. Сверился с планом города и пошел пешком к центру по ул. Академика Королева в направлении обратном тому, откуда приехал. Что видел интересного по пути? Небольшое количество деревянных домиков, некоторые из которых весьма симпатичны на вид, в том числе и дома в стиле модерн. Достаточное количество двухэтажных каменных особняков. Из одного из них, где на первом этаже разместилась кулинария, разносился призывный аромат свежей выпечки. Зашел внутрь и купил несколько только что испеченных пирожков по весьма привлекательной цене, помятуя, что времени на неторопливый обед в каком-нибудь калужском кабачке у меня скорее всего не будет. Эта предосторожность, как оказалось впоследствии, была не излишней.

Космическая тема преследовала меня на протяжении всей прогулки по ул. Академика Королева. Вот панно на Доме культуры – две ладони, в которых с силой бьют факелы взлетающих ракет, ничуть их не обжигая. Вот устремленные ввысь, в космос, шпили и башенки домов-новостроек. Вот перекресток с улицей Гагарина. А на углу – дом, где в 20-е годы помещалась единая трудовая школа 2-й ступени («2-я ступень» !!!! – тоже космический термин!), тут преподавал в свое время Константин Эдуардович Циолковский.

Дошел до пересечения с ул. Баумана. Тут тоже обнаружилось несколько интересных объектов. Во-первых, это церковь с необычным названием – Георгия За Верхом (1701г.). Она находится в плотной застройке жилых домов, пришлось обойти кругом, чтобы найти более-менее подходящее место для осмотра. Здесь же на площади – несколько домов, выкрашенных в ярко-синий цвет – цвет если и не космоса, то неба. А вот дом на противоположной стороне улицы оказался весьма примечательным. Мемориальная доска на нем извещала, что здесь жил (содержался под домашним арестом?) легендарный имам Дагестана и Чечни Шамиль.

Дальше по ходу обнаружился Краеведческий музей – бывшая усадьба Золотарёвых. В музее – замечательное крыльцо при входе в особняк – с ажурной решеткой и двумя фонарями. Во дворе возвышаются какие-то античные строения с колоннами. Разумеется, и на посещение этого музея у меня тоже не было времени, и я проследовал дальше, достигнув в скором времени моста через овраг. Помимо всего прочего Калуга интересна тем, что самый ее центр прорезан насквозь живописнейшим, достаточно глубоким оврагом под названием Березуйский. Мост через овраг построен в 1780г. и являет из себя нечто вроде Римского виадука. Длина моста около 160 метров, высота более 20 метров. Березуйский мост опирается на 15 крупных каменных арок, центральные арки сделаны в два этажа.

Миновав величественное сооружение из темно-красного кирпича – бывшее управление Сызрано-Рязанской железной дороги, поглядев на музыкальное дерево возле музыкальной школы на противоположном стороне улицы, я подошел в арке в сплошной стене, пересекающей проезжую улицу поперек. Это оказались здания Присутственных мест Калужской губернии. Комплекс зданий строились с 1780 по 1787 годы по проекту архитектора Никитина. В них была размещены все надлежащие службы губернского управления. Присутственные места включают в себя несколько зданий, соединенных арками.

Миновав второй проход через арку, симметричный первому, вышел прямо возле входа в городской парк культуры и отдыха. Этот парк, как и парк Циолковского, тоже оказался весьма ухожен и приятен на вид. Здесь повсюду расставлены множество скамеек, дорожки парка асфальтированы, имеет место неработающий фонтан с замечательным барельефами по бокам чаши. Тут же в парке – главная смотровая площадка на Оку и заречную часть города. На территории парка стоит монументальный Свято-Троицкий кафедральный собор. (1786-1808 гг.) Собор представляет собой сочетание архитектурных стилей классицизма и ампир, купол же храма, увенчанный крестом, возведен в византийском стиле в форме полушария. Как я вычитал позже, это первый в России безопорный купол, внутренний диаметр которого составляет почти 17 метров

Внутрь собора я не пошел, поэтому по поводу интерьера ничего сказать не могу. Вышел из парка, сверился с картой города. Оказалось, что от парка уже недалеко до главной площади города – пл. Старый Торг, к которой я вскоре и вышел.

Главная площадь собой весьма широка и протяженна. На одной стороне ее – типовое здание администрации с елочками и Ильичем перед ним. А напротив – старинные торговые ряды или, по-другому, Гостиный Двор.

Обошел кругом всю площадь, поглядел на возвышающийся вдали Свято-Троицкий собор, на интересные угловые дома. Завернул на ул. Ленина, прошелся вдоль Торговых рядов. В глубину они так же протяженны, как и по фасаду и занимают целый квартал. На углу следующей улицы – ул. Карпова обнаружилась восстанавливаемая Никитская церковь, построенная в стиле классицизма с портиком и колоннами. В советское время тут был кинотеатр, сейчас церковь приобретает прежний вид, в данный момент у нее надстраивается купол. На этой же улице Карпова есть интересный дом, тоже связанный с именем Циолковского – здесь в 30-е годы он выступал перед воинами калужского гарнизона. О чем говорил калужский мечтатель? Полагаю, о развитии космонавтики.

Табличка на следующем неординарном здании извещает, что улица названа в честь героя войны летчика Карпова. Этот летчик - истребитель 123-го-го Выборгского гвардейского истребительного авиационного полка 2-го Ленинградского гвардейского истребительного корпуса ПВО - самый результативный лётчик ПВО и единственный среди них дважды Герой Советского Союза. Сбил он 28 самолетов лично и 8 в групповых боях.

Следующая по ходу улица несколько неожиданно носит имя Дарвина. Она малопримечательна, за исключением разве что здания на пересечении с ул. Пацаева – почетного гражданина Калуги, летчика-космонавта, погибшего при аварии спускаемого аппарата в 1971г. (вместе с космонавтами Волковым и Добровольским).

Время мое до отправления поезда на Алексин уже на исходе, а посмотрел я преступно мало – город Калуга велик и разнообразен. Глянув на карту, я решил, что успею еще пройти по главной улице города ул. Кирова и посмотреть тамошние достопримечательности, ну или хотя бы их часть.

Вскоре вышел на площадь Мира, от которой и начинается ул. Кирова. Она представляет собой широкий бульвар, довольно оживленный. По случаю выходного дня и ремонта мостовой часть улицы в данный момент была перекрыта для транспорта. Отметил тут церковь Жен-мироносиц, неподалеку от которой зачем-то возводится нелепый монстр, по завершению строительства явно убьющий всю перспективу бульвара.

Прошел мимо местного драмтеатра с фонтаном перед ним. Далее дошел до пересечения с ул. Московской, посмотрел на красивую церковь Иоанна Предтечи и только мельком глянул на другую часть ул. Кирова в направлении к площади Победы (туда, увы, мне в этот раз не попасть). Отметил, что там тоже есть что посмотреть, но время неумолимо приближалось к критической точке. После этого дождался маршрутку и покатил на вокзал, да и то пора бы - прибыл к вокзалу всего минут за десять до отхода поезда на Алексин. Купил в кассе билет (80 руб.) и пошел на платформу.

Калугой остался вполне доволен, несмотря на недостаточность увиденного и пасмурную погоду. Приеду сюда еще наверняка.

Дизель Д-1 показался из-за поворота практически сразу, как я вышел на платформу. На Д-1 я уже катался неоднократно, поэтому мне были знакомы чуть более узкие, чем в электричке, вагоны, где размещаются не две обычные пары деревянных сидений на 3 человека каждое, а один ряд состоит из усеченных мест – полуторных, на которых одному сидеть просторно, а двоим тесно.

Вагон поначалу был малонаселен, но на двух остановках в пределах городской черты в поезд подсело много пассажиров, и даже на полуторных местах поехали по двое. Впрочем, в ближайших остановочных пунктах большая часть публики сошла, и к середине пути в вагоне опять стало просторно. Как и в предыдущие поездки по малодействующим веткам, картина повторилась. Местность тут малонаселенная, поезд останавливался в ни чем непримечательных местах в лесу, где остановочные пункты часто не имели никаких строений и обозначались лишь знаками – например, бетонной плитой. И не единого признака жилья. Очередные несколько человек на таком ОП выходили, по едва видимой тропинке уходила в лесную чащу и бесследно исчезали…

Время в пути я проводил, глядя в окно, изредка читая и попутно поедая предусмотрительно купленные в Калуге пирожки.

Проехали Ферзиково – это половина пути - и вскоре пересекли невидимую границу Тульской области. Тут картина поменялась на обратную – на ОП народ большей частью стал не выходить, а подсаживаться, и ближе к Алексину мы опять имели полный вагон народу, причем основной контингент - оживленные тетушки, натурально все поголовно знакомые промеж собой.

Подробной карты города Алексина в мире, похоже, что нет. Так же весьма невнятны и гугловские спутниковые снимки. Поэтому я имел лишь общее впечатление о плане города – зная, что он состоит из нескольких отдаленных друг от друга микрорайонов и разделен на две части Окой. На последней перед вокзалом остановке все многочисленные пассажиры стали быстро покидать состав. Оставалась сидеть лишь глухая тетушка, у которой я тщетно пытался выяснить, почему это никто не едет до вокзала. Почувствовав, что поезд вот-вот тронется, я в последний момент принял судьбоносное решение и все же успел выскочить на платформу. После этого дизель тронулся и повез глухую тетушку чуть ли не в единственном числе на конечную станцию. Сфотографировав на прощанье с пригорка уходящий поезд, я двинулся следом за толпой в лесную чащу, оказавшуюся впоследствии городским парком.

Первый подарок от города – древняя скульптура двух спортсменов, затеявших в сумрачном лесу игру в мяч. Тут же на лесной тропинке пообщался с местной жительницей. Она вкратце рассказала мне об ориентировании на местности – где что в городе расположено. Выяснилось, что автобусная станция, как я и подозревал, находится в Заречье, там, где расположена самая старая часть города и куда мне по-любому предстояло добираться.

Ну, а теперь краткая справка об Алексине. Первое упоминание об Алексине - в Никоновской летописи в 1348г. в связи с нападением татаро-монгольского хана Темира. Город Алексин основан на рубеже 13 - 14 вв. как деревянная крепость, видимо, выходцами из разгромленных татаро-монголами поселений Черниговского княжества. Название Алексин согласно преданию дал в 1298 г. московский князь Даниил Александрович по имени своего сына Александра (от производной формы Алекса, Алекся). В 15 - 16 вв. Алексин — важная военная крепость. 1472 г. ознаменован героической обороной города от ордынского хана Ахмата, предотвратившей нападение татар на Москву. Город был осаждён, но время, потраченное на захват Алексина, было использовано русскими для стягивания сил к месту сражения. Линия Оки оказалась прочно занятой русскими полками, и хан не пошёл на риск решительного сражения. Впервые за всю историю татаро-монгольского ига хан вернулся в Орду, не отважившись на сражение с русским войском. Забегая вперед, отмечу, что в старой части города я обнаружил недавно открытый памятник в честь обороны Алексина от войск хана Ахмата.

Старая часть города - Заречье - находится на правом берегу Оки. Она во многом сохранила черты российской провинции 19 века. На левом берегу Оки цепочкой вытянулись промышленные микрорайоны (бывшие рабочие посёлки) - Мышега, Соцгород, Петровский, объединённые в 1958 г. со старой правобережной частью в единый город.

Вскоре, миновав лесополосу-парк, я вышел на улицу с названием ул. Героев-алексинцев, где наткнулся сразу на несколько важных туристических объектов – Доску почета с фотографиями знатных алексинцев и стоящий несколько особняком бюст еще более знатного горожанина – князя Львова.

Прежде чем направиться к центру этой части города, я решил осмотреть окраинный район и прошелся с полкилометра вправо, в противоположном от центра микрорайона направлении. Район не сказать чтобы совсем уж безрадостный, но особыми шедеврами архитектуры не блистает – рядовой рабочий поселок, застраивавшийся, судя по всему, после войны. Впрочем, двухэтажные домики достаточно разнообразны.

Вернулся к исходной точке и проследовал дальше по ул. Героев-алексинцев. Этажность домов стала нарастать, вскоре показалось открытое пространство с большим зданием – Дворцом культуры. Это и был центр города, точнее, его района – Соцгорода.

Дворец культуры оказался то что надо – с бассейном и двумя статуями по обеим сторонам от главного входа. В камне воплощены : девушка с букетом и книгой и юноша в позе тореадора с чем-то в руках, напоминающим мулету. В сквере возле ДК обнаружился также памятный знак, под которым в 1967 г. – в год 50-летия Советской власти - замуровали письмо потомкам-алексинцам, и которое надлежит вскрыть в 2017 г. Осталось подождать совсем уже немного, чтобы узнать, какой же наказ завещан потомкам, и сравнить с реальным положением дел.

Посчитав, что центр Соцгорода в основном осмотрен, я справился у прохожего по поводу транспорта в Заречье. Справиться-то справился, но решил на автобусе не ехать, а идти туда пешком, несмотря на то, что меня пугали дальней дорогой в 40 минут (реально, как оказалось впоследствии, при моей неторопливой ходьбе с разглядыванием городских красот - еще дольше). Пока шел по главной проезжей улице Алексина ул. Ленина, то ничего примечательного почти что и не видел, тут царят преимущественно стандартные пятиэтажки с примесью новых многоэтажек, но когда вышел за черту городка, то началось интересное. В частности, перед мостом через Оку обнаружился какой-то загадочный котлован с облицованным плиткой краями, назначения коего я не определил, но на всякий случай прошелся по его верхней кромке.

Уже отсюда от моста виден противоположный крутой берег Оки с разбросанными по нему домиками и возвышающейся над всем Успенским собором. Под мостом на ж/д путях стоит грузовой состав, а с самого моста открываются довольно живописные виды на пойму Оки, вдали же виднеются новые микрорайоны – Алексин оказался весьма широк по площади и разбросан по местности, несмотря на относительно не большое население города 65 тыс. человек. С моста наблюдаются также немногочисленные рыбаки, что-то пытающиеся извлечь из быстрых вод реки.

Ну вот, в конце концов я перешел через автомобильный, достаточно протяженный мост на другую сторону Оки и стал подниматься по крутой дорожке наверх к перекрестку, мимо частных домов, где тихо и неспешно протекает сельская жизнь.

После длительного затяжного подъема миновал въездной знак города и оказался в заречной старинной части Алексина. Сразу после поворота направо моему взору открылась Базарная площадь с памятником вождю, установленному в небольшом скверике. Справа от сквера – совершенно пустой рынок, завершивший к этому часу свою деятельность (с территории рынка виден купол Успенского собора). Из весьма приблизительного плана старинного центра Алексина следовало, что тут на ул. Советской должны быть несколько исторических зданий. Они и оказались на месте, но числом невеликим, отмечу среди них бывший дом Азимова и бывший дом Башкировой. Помимо этих старых особняков на Советской улице также были выявлены несколько новоделов.

Далее, слева по ходу виден памятник алексинцам - героям войны, а к нему примыкает сквер, от которого видна Свято--Никольская церковь. В сквере недавно открыт целый мемориальный комплекс в честь славного боевого прошлого города - отражения осады войсками хана Ахмета в середине 15в. – три мраморные плиты с историческим очерком и картинами ратных подвигов.

Завершает культурно-историческую часть старого района здание краеведческого музея и барочная Свято-Никольская церковь (1787-1789 гг.) Храм был сооружен в 1806-1813 гг. на средства купца Ивана Маслова в центре местного кремля, не сохранившегося до нашего времени. Церковь до недавнего времени находилась в полуразрушенном состоянии, и лишь в 2003 г. было завершено ее восстановление. На противоположной стороне Советской улицы напротив храма стоит здание музея – бывший дом купцов Масловых - самое красивое и большое здание в городе (конец 18 в.)

Все, больше ничего интересного в Заречье я не нашел и решил, что пора уже двигать к автостанции – к тому моменту уже шел шестой час вечера, а запланированный автобус на Москву (к тому же, последний в этот день) уходил в ровно в шесть. Да и усталость от блуждания пешком целый день уже ощущалась. Поначалу думал дойти до автостанции пешком, но местные жители, к которым обратился за консультацией, меня решительно от этого отговорили, поведав,что автостанция находится на самой окраине города. Подъехал туда на маршрутке за 10 р. Действительно, автостанция оказалась совсем не рядом с исторической частью Алексина, и шел бы я до нее не менее получаса, да к тому же по не очень интересной улице с рядовой одноэтажной застройкой.

На автовокзале приобрел билет до Москвы на последний шестичасовой рейс (210 руб. до центрального автовокзала у м. Щелковская.) Кассир сообщила, что ехать придется часа 3-3,5. До отправления оставались полчаса, которые я и провел в прогулке по окрестностям. Микрорайон на окраине города являл из себя набор многоэтажек и ничем интересным не порадовал. В одном из магазинов купил подножного корма и перекусил на скамейке всухомятку.

Ровно в шесть часов практически пустой автобус повез меня и еще несколько человек в столицу нашей Родины. Ехали достаточно быстро, при подъезде к Москве пробок не обнаружилось (суббота, да и время вечернее, а вот назавтра в воскресенье вечером тут будет напряженнее). Повезло еще и с тем, что одна продвинутая тетушка, которая ехала этим маршрутом далеко не в первый раз, тормознула автобус после поста ГАИ на въезде на Окружную, сообщив всем желающим, что от платформы Битца, до которой минут пять пешком, как раз вскорости пойдет электричка в сторону Москвы. Это меня как раз устраивало, т.к. от Битцы до ближайшей к моему дому платформы Депо ехать на электричке всего минут 15-20, а там мне до дома рукой подать, и не надо тащиться километров 30-40 по Окружной до м. Щелковская, а потом ехать назад через всю Москву в метро. Так и поступил и дома был чуть не на час раньше запланированного

Радиалка 2. Голутвин-Озеры-Кашира

Собственно, Голутвин в названии раздела - слово лишнее, ибо был я на станции Голутвин (г. Коломна) всего 10 минут – как раз промежуток между поездами Москва-Рязань и Голутвин-Озеры.

Прокатиться от Голутвина до Озер по тупиковой ветке я собирался уже давно, да все как-то не получалось. Как на смену крестьянской лошадке в 30-е годы пришел стальной конь, так и года три назад на смену тепловозу, таскавшему от Голутвина до Озер два общих вагона, пришел рельсовый автобус. Вот, наконец, пришел и мой черед обкатать это чудо технического прогресса.

РА ходит по маршруту Голутвин-Озеры три раза в день. К утреннему рейсу удобно подъехать на «попугае»-экспрессе Москва-Рязань, который отправляется с Казанского вокзала столицы ежедневно в 7.15 и идет до Рязани с остановочными пунктами 88 км (г. Воскресенск), Голутвин (г. Коломна), Луховицы и Рыбное. Без пяти минут девять он приходит в Голутвин, а в 9.05 отсюда уходит РА на Озеры. 10 минут как раз хватает, чтобы пересесть с поезда на поезд.

Около семи часов утра я уже был на Казанском вокзале. В последний раз на попугае Москва-Рязань я ездил года три назад. За это время специализированные кассы для электричек «повышенной комфортности» убрали из центрального зала и перенесли в зал для продажи билетов на ПДС, который на Казанском вокзале не сразу и найдешь – находится он на отшибе. По случаю рабочего дня очереди в кассу за билетами на экспресс практически не было, и я легко купил дефицитный в выходные дни билет во 2-й класс (их обычно разбирают в первую очередь).

Полтора часа пути до Коломны пролетели быстро – дорога знакомая, в окошко глядел мало, посвятил время чтению. В Голутвине вышел, тут же купил билет в отдельно стоящей будочке на станции (в самом здании станции Голутвин имел место ремонт) до Озер и поспешил к РА, стоящему в тупичке. Поезд был уже хорошо заполнен, он явно пользуется популярностью, и есть шанс, что прикроют его не скоро, хотя поползновения убить эту очередную ж/д ветку уже были. Билет недорогой, стоит всего 36 руб. за час с лишним езды. Рельсовый автобус являет из себя три сидячих вагона, причем можно легко пройти из салона в салон – тамбуров и дверей между ними нет.

Вскоре мы отправились, в черте города Коломна была пара остановок, где еще подсело немного народу, потом городские кварталы кончились, и мы выехали на оперативный простор. Тут народ начал интенсивно выходить на всех остановочных пунктах, и уже к середине пути поезд опустел, до Озер доехали единицы.

Ж/д станция в Озерах находится на северной части города. Бегло осмотрел станцию, оказавшуюся невзрачным деревянным домиком, и, сфотографировав напоследок РА, отправившийся тем временем в тупик в ожидании обратного рейса через два часа, я пошел в сторону городского центра по улице Калинина.

Первое впечатление от Озер – довольно ухоженный райцентр с большим количеством новеньких коттеджей и присутственных мест, разбавленных старыми двух- и трехэтажками. Вскоре дошел до площади перед зданием администрации. Отсюда начинается главная улица Ленина, вдоль которой я и продолжил свой поход.

Застройка этой части Озер осуществлена современными многоэтажными домами, а старые дома попадаются лишь как исключение. Православными церквями и прочими культовыми сооружениями Озеры не богаты. Троицкий собор - один из немногих озерских храмов. Это внушительных размеров однокупольный собор, покрашенный голубой краской, расположен на пересечении улиц Ленина и Коммунистической. Недалеко от него – еще одна озерская достопримечательность - бюст Дважды Героя СССР маршала Катукова - уроженца здешних мест.

Следующий интересный объект – городской автовокзал. Он необычен по форме и своим обликом напоминает летающую тарелку. Зашел внутрь этого НЛО, глянул расписание автобусов и зафиксировал для себя подходящий рейс на Каширу, оставив часа полтора на беглый осмотр Озер. Тут же сразу заранее купил билет.

Продолжил движение в том же направлении по протяженной ул. Ленина, и вскоре по правую руку потянулся ряд старых зданий текстильной фабрики, построенных из красного кирпича. Весь этот немаленький комплекс, несмотря на потрепанный вид, является теперь памятником промышленной архитектуры рубежа 19-20 вв. - весьма живописный индастиал. Вновь вернулся к прямой, как стрела, ул. Ленина, миновал школу и районную больницу, занимающую обширную площадь. Еще одна достопримечательность города – воинский мемориал, а за ним раскинулся стадион с немаленьким Дворцом спорта. Тут, если судить по оставшемуся времени, наступил момент принятия решения – за оставшийся час либо быстро попытаться достичь отдаленного района города и оттуда вернуться к автовокзалу другой дорогой, замкнув кольцо, либо возвращаться тем же путем назад. Решил, что рисковать не следует, получится слишком быстрая гонка и не факт, что в отдаленном районе найдется что-то совсем уж выдающееся, а шанс опоздать на автобус реален. Решил вернуться той же дорогой и оставшееся время погулять в окрестностях автовокзала. Так и поступил. Вернулся в центр, немного погулял по улочкам возле автостанции. Видел еще кусочек фабрики, уютные дворики, несколько небезынтересных образчиков жилой застройки середины прошлого века. Вдобавок обнаружил озерского Ильича. Отметил расположенную рядом с автостанцией гостиницу с рестораном. Ну, в ресторанах рассиживать нам некогда, перекусил в НЛОшном буфете. А вскоре уже катил в автобусе в сторону Каширы.

Поездка от Озер до Каширы длится около часа. Главное событие на этом участке пути – понтонный мост через Оку, километрах в 2-3 от границы города. Здесь водитель высаживает пассажиров, который форсируют реку по мосту в пешем порядке, а на другом берегу вновь садятся в родной пепелац. Погулять по берегу не удалось – как только наша честная компания достигла противоположного берега, мы почти сразу же сели в обогнавший нас автобус и поехали. Впрочем, пару снимков речных далей я успел сделать.

В первом же населенном пункте после переправы вышла добрая половина пассажиров, и далее мы поехали налегке. Минут сорок неспешной езды по проселкам с любованием подмосковной природой в пору золотой осени – и мы въезжаем в Каширу.

Город Кашира состоит из трех практически изолированных друг от друга частей, возникших в разное время, чем немного напомнил мне город Заволжье в Нижегородской области. Кашира впервые упоминается в 1356 г. в духовной грамоте московского князя Ивана II (сына Ивана Калиты Красного) как село, завещанное им своему сыну Дмитрию. Первоначально город располагался на левом, пологом берегу Оки около впадения реки Каширки в Оку. В 1483 г. по договору между рязанским и московским князьями Кашира переходит под власть Москвы. На протяжении около сотни лет Кашира подвергалась постоянным набегам татар. После набегов, эпидемии чумы и военных действий в начале 17 в. Кашира запустела и больше на своём месте не восстанавливалась, а отстроилась заново на правом берегу Оки, где сейчас и находится Старая Кашира (Кашира-1)

Исторический город Кашира-1 находится западнее Каширы-2, которая в свою очередь возникла как рабочий поселок при небезызвестной Каширской ГРЭС – первенце пятилетки, первом энергетическом объекте в плане электрификации страны (одно время это был город Каганович). Район Кашира-3 небольшой, находится между этими двумя частями, а как выглядит, я и не знаю, т.к. там не был. Судя по карте, тут сосредоточены административные учреждения города.

Итак, мы въехали в Каширу-2. На окраине микрорайона я сошел, сверился с планом города и стал прогуливаться в поисках местных достопримечательностей. Ну, а главная достопримечательность Каширы-2 – это сама ГРЭС. Она весьма велика собой, трубы станции возвышаются на многие десятки метров и видны отовсюду. Прошелся в сторону ГРЭС, бегло взглянул на нее и направился к скверику, где спрятался Дворец культуры. Памятник Ильичу, стоящий тут же на небольшой площади возле ДК, оказался рядовым бюстом, зато меня порадовало большое мозаичное панно на стене ДК – что-то на тему электрификации всей страны.

В центр этой части города пошел по ул. Садовой. Архитектура Каширы-2 оказалась с одной стороны несколько однообразной – в основном стандартные 3-5 этажки, а с другой стороны город застроен разными типами домов – от довоенных кирпичных до панельных 60-х-70-х годов. Некоторые жилые дома пребывают в состоянии небольшой обшарпанности, но в разумных пределах. Имеют место несколько скверов и попадаются более-менее уютные дворики.

Помимо каланчи на площади, особо выдающихся раритетов тут я не обнаружил и, уделив Кашире-2 чуть больше часа, решил, что этого вполне достаточно, после чего пешком дошел до окраины города, где проходит дорога в направлении Каширы-1. Тут дождался городского автобуса и поехал в Старую Каширу. Ехали долго, минут 15-20, причем значительную часть пути по пустынной, лишенной строений местности.

В Каширу-1 мы въехали со стороны ул. Пушечной, о чем свидетельствует старинная пушка, стоящая у обочины. В центре вышел, огляделся. Эта часть города разительно отличалась от предыдущей, и в отличие от Каширы-2 здесь оказалось существенно интереснее. Во-первых, в самом центре на главной улице города – Советской находится СИЗО, обнесенный колючей проволокой, с часовыми на вышках, со свирепыми овчарками, издающими непрерывный злобный лай вслед прохожим. В отличие от Каширы-2, где культовых сооружений нет вовсе, в Старой Кашире их несколько. К зоне примыкает интересная водонапорная башня, а рядом на площади высится Введенская церковь - каменный храм в стиле классицизма с многоярусной колокольней с часами.

Пожалуй, самый красивый храм Каширы - Успенский собор, золотые купола которого ярко сияют на солнце и видны отовсюду, а высокую колокольню храма в данный момент реконструируют. Собор Успения Пресвятой Богородицы представляет собой обширный пятикупольный собор в стиле ампир постройки первой трети 19 в. Недалеко от Успенского собора во дворах спряталась еще одна церковь, возведенная в конце 18 в. в стиле классицизм – однокупольная Троицкая церковь или другое название – церковь Николая Чудотворца Ратного.

Чтобы поглядеть на Преображенскую церковь, прошелся по району так называемого Рабочего городка, что на западной окраине Старой Каширы. Тут тоже попадаются приятные взору домики, есть совсем неожиданные на вид – с башнями и шпилями. Сама же Преображенская церковь пребывает в руинах, подходы к ней заросли бурьяном. Поглядел еще на церковь Вознесения Господня, стоящую чуть в стороне от центра города. Вознесенская церковь каменная, построенная в стиле классицизма вместо упраздненной городской Никольской церкви в начале 19 в.

Что касается гражданской архитектуры. В городе попадаются интересные сооружения. Одно из самых примечательных зданий Старой Каширы - это Культурный центр (бывший кинотеатр «Родина») постройки 30-х годов 20-го века, яркий представитель конструктивизма - с балкончиками и резьбой по камню. В самом конце Советской улицы находится краеведческий музей – тоже неординарное здание с полукруглой ротондой постройки начала 20 в. В городе также имеют место несколько скверов, в одном из них на почетном месте стоит бюст Пушкина.

Отобедал в заведении «У Татьяны». Это столовка советского типа с классическим набором блюд (около 100р. за первое-второе-компот). Приятно было поностальгировать, окунувшись в подзабытый уже в совок.

Ну вот, пора и заканчивать путешествие. На автобусе доехал до ж/д станции. Несмотря на некоторую удаленность от столицы, поезда на Москву идут довольно часто – штуки по 2-3 в час. Очередная электричка как раз ожидалась буквально через 5 минут. Успел только с моста через ж/д полотно оглядеть окрестности станции, как показался мой поезд, который через два часа и доставил меня в Москву.

Радиалка 3. Звенигород - Дюдьково - Икша - Дмитров

И, наконец, заключительная, третья часть марлезонского балета. Пока стояли погожие деньки, надо было пользоваться услугами золотой осени. А куда съездить на золотую осень, как не в «подмосковную Швейцарию»?! Так частенько называют слегка всхломленный, поросший красивым густым лесом район возле старинного русского города Звенигорода, что находится километрах в 40-50 на запад от Москвы

В Звенигороде я бывал, но очень давно, лет 20 назад, и к тому же недолго, поскольку в прошлый раз ограничился только Саввино-Сторожевским монастырем, а сам город практически не видел. Вот и подошел черед Звенигорода. К тому же, был еще один повод поехать сюда. После осмотра Звенигорода и окрестностей появляется возможность для меня освоить еще один участок Большого Московского Кольца (БМК) – окружной железной дороги вокруг Москвы - мой медленно продвигающийся проект по прохождению всего БМК. К настоящему времени я проехал только участки Столбовая-Детково-Михнево, Столбовая-Бекасово, Куровская-Воскресенск и Александров-Киржач – менее половины пути. И здесь появляется возможность прокатиться по участку Дюдьково-Манихино-Икша. Дальше – больше. От Икши совсем недалеко до другого старинного русского города Подмосковья – Дмитрова, и самое главное – есть хорошая стыковка редких на БМК электричек. Итак, решено. Еду в Звенигород, оттуда добираюсь до станции Дюдьково и через Икшу доезжаю до Дмитрова.

Одно замечание топонимического плана. Как оказалось, поселок Дюдьково часто пишется и произносится как Дютьково. Гугл дает практически одинаковое количество ссылок на оба варианта. Так что, для определенности, наугад выбираю «д».

В будний день взял на работе очередной «отгул за прогул» и отправился в поездку. Поскольку электрички от Кубинки или Бекасово через Дюдьково до Икши ходят всего пять раз в день - две рано утром, две поздно вечером и только одна удобная для меня проходит Дюдьково днем в 12.34, то в Звенигород пришлось выехать пораньше. Вышел из дома в 6 утра, меньше чем за час добрался до Белорусского вокзала, откуда вскоре и отправился пригородным поездом на Звенигород. Станция Звенигород, если кто забыл, тупиковая, от основного белорусского хода этот участок отделяется после Голицыно. Весь путь занимает чуть меньше полутора часов.

Датой возникновения поселения на месте нынешнего Звенигорода считают 12 в., но первое упоминание о городе в летописях относится к 1339 г. На рубеже 13-14 вв. на высоком холме выросла Звенигородская крепость, т.н. Городок. Звенигород - сторожевой город Московского княжества – название свое получил по одной из версий от корня «звон», что связано с громким колокольным звоном Сторожевой башни Саввино-сторожевского монастыря при появлении противника. Несмотря на сторожевое назначение города, в нем развивались ремесла, велась незначительная торговля, но в основном поселяне занимались огородничеством, сельским хозяйством. Известен Звенигород в значительной мере благодаря Саввино-Сторожесвкому монастырю, но о монастыре чуть позже.

Около 9 часов утра мой поезд прибыл на станцию Звенигород, которая расположена довольно далеко от самого города, километрах в 4-5 от его центра. С поезда сошло довольно большое количество пассажиров, и все бодрым шагом направились к припаркованным неподалеку автобусам нескольких маршрутов, которые тут же начали стремительно разъезжаться. Практически все рейсы идут через центр города, поэтому я выбрал, тот который был практически пустым (а в некоторых маршрутах был аншлаг), сел в него и минут через десять вышел в центре города. Проезд, как и во всех городах Подмосковья, стоит 17 руб, т.е. в два раза дороже, чем в прилегающих к Московской прочих областях – подмосковные власти не уступают московским в деле повышения цен.

Вышел, огляделся. Перед торговым центром стояла свежеиспеченная скульптурная композиция – князь Юрий Звенигородский и преподобный Савва Сторожевский. На другой стороне улицы виднелась церковь Александра Невского, довольно рядовой архитектуры. Эта кирпичная церковь в стиле эклектики построена в 1898-1902 гг. Забегая вперед, скажу, что вообще, в самой центральной части Звенигорода, несмотря на его историчность, бедновато с соборами. Помимо упомянутого храма Александра Невского в городе имеется лишь более интересная на вид полностью восстановленная, а точнее, заново отстроенная совсем недавно, церковь Вознесения на северо-западной окраине города – при выезде в сторону Саввино-Сторожевского монастыря.

Мой план-график предполагал лишь беглое знакомство с центром города, благо он невелик, ибо программа у меня насыщенная, и за 3,5 часа мне еще нужно было дойти до Саввино-Сторожевского монастыря, по дороге заглянув на Городок (о котором речь позже) и после осмотра монастыря добраться до Дюдьково, глянув еще по пути и на Саввиновский скит.

Центр Звенигорода особым количеством достопримечательностей похвастаться не может. Тут много новоделов, современных зданий, старина просматривается лишь местами. Можно отметить недавно построенный киноцентр им Любови Орловой на ул. Московская, сквер с воинским мемориалом неподалеку от него, еще один сквер с фонтаном (тут уже с утра похмелялись несколько аборигенов).

На подробном плане города отмечено десятка три памятников гражданской архитектуры. Честно говоря, те десятка полтора-два из них, что я успел бегло посмотреть, за редким исключением, особого впечатления не произвели.

С Московской улицы вдали виднется церковь Вознесения, к ней я подойду попозже, а пока, сверившись с планом города, отклоняюсь вправо от главной улицы. – на ул. Пролетарская. Здесь застройка частная, изредка попадаются более-менее интересные дома. Сделав полукруг, возвращаюсь в центр, подхожу к Вознесенской церкви и дальше выхожу на ул. Фрунзе, где мимо двух симпатичных деревянных домиков с отличной резьбой (один из них постройки 19 в, сейчас тут музыкальная школа) выхожу на окраину города, перехожу мост через Москва-реку и иду вдоль шоссе по направлению в Саввино-Сторожевскому монастырю. Слева параллельно автостраде вьется змейкой Москва-река, а справа на пригорках высятся сосны. Приблизительно через четверть часа справа появляется указатель на Городок.

Городок – это центр древнего поселения, расположенный на западной окраине нынешнего города, где, собственно, первоначально и располагался Звенигородский кремль. Расположен Городок на высоком холме с крутыми склонами, с трех сторон окруженный глубокими оврагами, с четвертой - омываемый водами Москвы-реки. По завещанию Дмитрия Донского Звенигородское удельное княжество досталось его второму сыну Юрию. В его годы правления Звенигород пережил пору расцвета. По велению князя вокруг кремля была создана круговая система обороны из земляных валов, по гребню которых шла высокая деревянная стена с башнями. В конце 14 в. в центре Городка возвели белокаменный Успенский собор, стены которого расписали Андрей Рублев и Даниил Черный.

По крутой каменной лестнице поднимаюсь на холм. Вот он – древнейший Успенский собор. Собор в хорошем состоянии. Он построен в стиле белокаменных храмов времен Юрия Долгорукова, немного напоминает еще более древние Дмитриевский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли в Боголюбово, и Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, хотя, может быть, и уступает им в великолепии и богатстве отделки. Впрочем, исследования историков показали, что раньше облик Успенского собора был другим – более стройным и изящным и с красивой внешней отделкой. Поздние перестройки сильно упростили его.

Обошел Успенский собор кругом, полюбовался им. Позади храма обнаружилась более скромная новодельная церковь недавней постройки, не такая величественная, как собор – храм Богоявления. Все, время не ждет, по единственной улочке прилегающего микропоселка из нескольких домов, возвращаюсь к лестнице, вновь спускаюсь к дороге и продолжаю путь к Саввино-Сторожевскому монастырю. Но буквально через пять минут делаю еще одно ответвление вправо и еще один подъем – на этот раз к Дому отдыха «Связист». По сведениям из путеводителя, тут должны быть несколько замечательных домов в стиле «деревянный модерн». Ага, размечтался! В конце крутого подъема сквозь живописнейший осенний лес меня встречают груды бревен. Охраняло государство, охраняло памятник культуры, потом передало его в частные руки – и все, больше охранять нечего. В качестве утешительного приза осматриваю памятник воину, вновь возвращаюсь назад к шоссе и по тропинке вдоль него продолжаю путь к монастырю.

«Подмосковная Швейцария» действительно хороша в эту пору. Повсюду полыхают ярко-красным и оранжевым листья деревьев, и в цветовой контраст им – зелень хвои высоких сосен. Еще минут десять прогулки, и я, наконец, достигаю поворота к Саввино-Сторожевскому монастырю.

Монастырь основан в 1398 году учеником Сергия Радонежского монахом Саввой на Сторожевой горе. Гора занимала главенствующее положение и с нее хорошо просматривались окрестности, что позволяло вовремя заметить приближающегося врага с запада. А врагов у Московского княжества в те давние времена хватало – Смоленское, Тверское княжества, позже - Литва и Польша. После присоединения в 1667 г. к Москве Смоленска Саввино-Сторожевский монастырь почти утратил былое значение сторожа на западных рубежах. Зато обитель была любимым местом молитвы многих русских царей. Сюда, в частности, приезжали Иван Грозный, Федор Иоаннович. При царе Алексее Михайловиче монастырь, заново обустроенный после литовского разорения, достиг славы и богатства и стал загородной царской резиденцией. Здесь были возведены дворец государыни, царские палаты. Не раз приезжал в этот монастырь со своим отцом Алексеем Михайловичем малолетний Петр I.

Возле Северных ворот (главного входа в монастырь) меня встречают щиты с планом монастыря, памятник св. преподобному Савве, а с правой стороны рядом с монастырской стеной – смотровая площадка, с которой открываются виды на поле, заливные луга и Саввинскую слободу.

Захожу на территорию монастыря. Она хорошо ухожена, дорожки заасфальтированы, тут много цветников. Место это хорошо посещаемое, и даже сегодня, несмотря на раннее время и будний день, по территории монастыря ходят паломники и туристы. Первые строения на пути – трапезная, Преображенская церковь (1693 г.), Троицкая церковь (1652 г.), четырехъярусная звонница. Далее – дворец царя Алексея Михайловича, монашеские кельи. С другой стороны – Царицыны палаты (середина 17 в.) с красивым резным крыльцом. Сейчас тут расположен музей.

В центре территории монастыря на холме возвышается собор Рождества Богородицы – древнейшее строение в монастыре, возведен он в то же время, что и Успенский собор на Городке. Этот четырехстолпный одноглавый храм - один из немногих уцелевших памятников московской архитектуры рубежа 14-15 вв. Собор уцелел без особых изменений до настоящего времени, впрочем, луковичная глава относится к более позднему времени – 18 в.

Где-то с полчасика я погулял по монастырю. Спустился в подклет Троицкой церкви, поглядел на декор и остатки росписей стен. Музей оставляю «на когда-нибудь потом» – надо выдерживать график, времени у меня остается не так много, а впереди еще – скит, и до него тоже нужно добраться. Музей, кстати, в скором времени должен покинуть территорию монастыря – в центре города я как раз видел строящееся под него здание. Так что, может быть, когда-нибудь еще и погляжу его экспозицию.

На выходе заглянул в магазин «Монастырский хлеб». Цены на изделия монастырской братии оказались рассчитанными на состоятельных туристов – обычный невзрачный на вид кирпичик хлеба оценивался в 40 руб. – раза в три дороже аналогичного светского! Крохотные пирожки тоже шли по приличной цене в 25 руб. Тут же стояли бутылки с настойками и бальзамами по цене до 600 руб. за единицу. Странно, мне казалось, что в монастыре все должно быть наоборот – существенно дешевле, чем в миру.

Следуя указателям, оставив по правую руку военный санаторий, иду вдоль его забора по дороге на скит. Вскоре строения заканчиваются, дальше иду по хорошей извилистой асфальтированной дороге, ведущей сквозь лес. Местность здесь сильно холмистая, но мне повезло – постоянно иду вниз. А вот обратно бы пришлось идти под уклон вверх, но я-то не предполагаю этой дорогой возвращаться, Дюдьково – мой конечный пункт!

Вот и Саввиновский скит, дошел я сюда от монастыря менее, чем за четверть часа.

Судьба небольшой скитской обители неразрывно связана с монастырем. Савва Сторожевский был одним из первых учеников, пришедших в Троицкую обитель к Сергию Радонежскому. Из преданий известно, что Савва постоянно пребывал в молитве и редко с кем беседовал, а больше всего любил уединение. Вот в том месте, где по преданиям св. Савва Сторожевский уединялся, и была построена в 1862г. церковь Саввы.

Место весьма красивое. Сам скит похож на небольшую крепость на вершине холма. Архитектурная доминанта комплекса - церковь Саввы, построенная из красного кирпича с нарядным декором из белого камня в псевдорусском стиле. Я полазил по близлежащим холмам, поглядел на скит с разных сторон. Нельзя сказать, чтобы тут было многолюдно – вокруг гуляло несколько паломников, да с ними разговаривали двое монахов. Быстрые цепкие взгляды их сразу определили во мне чужака, и я был проигнорирован.

С холма вдалеке через поле виднелись какие-то строения. Предчувствие меня не обмануло – это и была вожделенная ж/д станция Дюдьково. Времени до электрички на Икшу у меня еще было достаточно – минут 40, и я, не торопясь, продолжил осмотр компплекса. Выяснилось, что отдельно стоящее сооружение включает в себя купальни.

Ну вот, подошла пора завершать экскурсию по Звенигородским достопримечательностям и выдвигаться к станции. Идти в обход по асфальту через поселок не хотелось, крюк получался изрядный. Поспрошал рабочих в каком-то гараже недалеко от скита, и выяснил, что имеется потаенная тропинка через лесок и поле, и по ней можно выйти прямо к станции.

На вид казалось, что по прямой тут ходу минут 10-15. Но это по прямой! На самом деле я изрядно поплутал по тропинке, к тому же ошибся – выйдя к мостику через речку, по инерции прошел вперед, пока не застрял в густой траве. Пришлось возвращаться к мостику и переходить через него, хотя на вид казалось, что дорога идет в противоположном направлении.

Но вот вскоре невысокий лиственный лес закончился. Я вышел на проселок и вскоре достиг поселка возле платформы. Было пустынно и безлюдно, не было даже слышно лая собак. Впрочем, за четверть часа, что я провел на станции в ожидании поезда, по дороге все же проехала пара машин.

Само здание станции оказалось руинами. Ожидание поезда я скрасил перекусом, разглядыванием окрестностей и наблюдением за полетами истребителей. Знакомая раскраска машин в цвета российского триколора вызвала предположение, что это «Русские витязи». Вечером в новостях узнал, что да – в Кубинке в этот день был какой-то праздник, и проходили совместные полеты боевых самолетов из строевых частей и машин из пилотажных групп.

Вопреки моим опасениям, я оказался не один – минут за пять до прибытия поезда со стороны поселка подошла тетушка. Вскоре показался поезд, остановился, мы вдвоем зашли в вагоны (никто не вышел) и поехали. В составе из 6 вагонов мы, похоже, были единственными пассажирами (по крайне мере в моем и двух смежных вагонов кроме меня никого не было). Летом по выходным, наверное, тут ездят дачники, но сейчас в будний день в конце сентября было безлюдно.

Около двух часов пути провел, любуясь подмосковной природой за окном. Иногда по дороге подсаживались попутчики, которые вскоре исчезали, один раз в вагоне ехали пару перегонов аж человек пять-шесть веселых железнодорожниц, но в целом, поезд был пустым, и на конечной станции Икша электричку покинуло всего человек пять. Надо ли говорить, что на БМК коммунизм, и плата за проезд не получится при всем желании – на промежуточных остановочных пунктах нет касс и кассиров, а в поезде нет кондукторов.

В половине третьего пополудни мы прибыли в Икшу. На станции я купил билет до Дмитрова. В принципе, минут через пять уже приходил поезд до Дмитрова, но раз уж я оказался в Икше, то решил ехать следующей электричкой, а пока тут с полчасика погулять. Когда еще здесь окажусь!

Прошелся вдоль проезжей улицы, параллельной ж/д, и ничего стоящего внимания не обнаружил. Поглядел на малоинтересные дома, сфотографировал для своей коллекции водонапорных башен икшинский экземпляр – тоже довольно рядовой. После этого перешел шоссе и ж/д пути и вышел к каналу им. Москвы. Тут было поинтересней. Вдали по обе стороны виднелись строения шлюзов на канале. Было бы побольше времени, можно было бы прогуляться туда, но – нельзя объять необъятное, и я удовлетворился обозрением шлюзов издалека. После этого вернулся на платформу, дождался поезда и через четверть часа уже выходил на станции Дмитров.

Город Дмитров основан как приграничный город Владимиро-Суздальского княжества в 1154 г. князем Юрием Долгоруким. Назван город в честь сына Юрия Долгорукого - Всеволода Большое Гнездо, в крещении Дмитрия. В начале 14 в. присоединён к Московскому княжеству, был форпостом Москвы на границе с Тверью. В 15 - первой половине 16 вв. был одним из крупнейших городов Русского государства, важным торговым центром. В городе сохранился исторический центр – Кремль с земляными валами и Успенским собором в центре Кремля. Помимо этого, в городе есть и другие памятники истории и архитектуры. Вот мне и представился случай с ними познакомиться.

Знакомство с городом началось с тактической ошибки. Возле станции стоит забавный памятник паровозу - только передняя часть локомотива. Поскольку с электрички, на которой я приехал, шел мощный поток прибывших, решил запечатлеть паровоз потом. Потом – суп с котом, вспомнил о паровозе уже, когда ехал в электричке обратно в Москву. Зато водонапорная башня на привокзальной площади заняла свое место в моей коллекции, башня, впрочем, довольно типовая.

Сверился с планом города и, не мудрствуя лукаво, вышел на Московскую улицу и направился в сторону Кремля - сердца старинного русского города. Идти пешком тут недалеко – минут десять неспешной прогулки по тротуару, мощеному плиткой.

Вскоре во всей своей красе открылась Советская площадь (с левой стороны, где находится ряд торговых зданий, она носит название Торговой площади, а в центре переходит в Историческую площадь). Встречает нас незабвенный Владимир Ильич, а через площадь, лицом к лицу к вождю, возвышается Юрий Долгорукий, охраняя вход сквозь крепостной вал на территорию Кремля.

Кремлевский вал не очень высок – пожалуй, метров 10-12, не более, на склоне его имеют место часы. Для начала совершил восхождение на вал. С высоты открываются приятные виды окрест – на Торговую площадь с большим Торговым центром, на Советскую площадь с вождями-близнецами, на Загорскую улицу, ну и, разумеется, на сам дмитровский Кремль, доминантой которого является Успенский собор. Помимо него с вала просматриваются административно-хозяйственные здания Кремля и Екатерининская церковь.

Прошел по гребню вала, спустился возле следующего проема в валу и через деревянные ворота зашел на территорию Кремля. Кремль являет из себя что-то вроде сквера с игрушечным прудиком и мостиком через него. Перила моста сплошь увешаны замочками – по моде, захлестнувшей несколько лет назад все города и веси. После символического скрепления молодоженами своего брака при помощи замка, для повышения крепости семейного союза они также проходят сквозь подкову возле мостика.

Вот и величественный Успенский собор - пятиглавый четырехстолпный храм на высоком подклете. Собор сооружен в начале 16 в. по велению дмитровского князя Юрия Ивановича и впоследствии многократно перестраивался. Возле Успенского собора стоит недавно воздвигнутый памятник легендарным Кириллу и Мефодию. Внутрь храма я не пошел, а наоборот, продолжил свой путь по территории Кремля и вскоре вышел наружу сквозь третий проем в валу, прямо на Кропоткинскую улицу. Тут и наткнулся на целый сонм бронзовых статуй, изображающих различные социальные слои дореволюционного Дмитрова. В вольных позах стоят скульптуры старинных обитателей Дмитрова – купцов, дворян, мещан, а также девица-прислуга с котом и учительница с книгами.

Подивившись на творения скульптора Рукавишникова, я направился вдоль Кропоткинской улицы. Имя знаменитого князя-анархиста улица носит недаром – в одном из домов Кропоткин проживал в последние три года перед смертью, и перед домом-музеем недавно открыт памятник князю.

Еще один интересный особняк – дом Клятовых – находится на углу Кропоткинской и Загорской улиц. По Загорской улице я продолжил путь. Вскоре слева появился парк, в глубине которого виднелось примечательное здание. По дорожке, мощеной плиткой, мимо забавной скульптуры совы с птенцами направился туда. Здание оказалось музейно-выставочным комплексом. Что там выставлялось в данный момент, я узнавать не стал – не хотелось этим погожим сентябрьским днем расхаживать по музеям. Поэтому продолжил странствие.

В конце ул. Загорской возвышается большое желтое здание с колоннами – районный Дворец Культуры. Если отсюда повернуть налево и проследовать по ул. Минина, то минут через пять перед глазами возникает вторая по значимости историческая достопримечательность Дмитрова – Борисоглебский монастырь. По преданию, Борисоглебский мужской монастырь основан Юрием Долгоруким в середине XII века. Впрочем, первое документальное свидетельство, дошедшее до наших дней, относит основание обители к гораздо более позднему периоду - к 15 в. веку. Первое каменное сооружение – собор Бориса и Глеба - появилось в монастыре в первой трети 16 в.

Возле монастыря стоит недавно построенный парный конный памятник святым Борису и Глебу. Никакими героическими деяниями братья прославиться не успели, поскольку в раннем возрасте приняли мучительную смерть от своего сводного брата Святополка при политических разборках в битве за княжеский престол, за что и были канонизированы как святые. Есть несколько гипотез ученых по поводу исторических персонажей - князей Бориса и Глеба. В скандинавской «Саге об Эймунде» повествуется о варяге Эймунде, нанятом вместе с дружиной Ярославом Мудрым. В саге рассказывается, как конунг Ярислейф (Ярослав) сражается с конунгом Бурислейфом (Борисом), причём в саге Бурислейфа лишают жизни варяги по распоряжению именно Ярислейфа. Согласно другим историческим документам Борис и Глеб заявили о своей верности новому киевскому князю Святополку, поэтому для Святополка весьма странным было бы убивать своих союзников. Кто бы ни был повинен в смерти братьев, память обоих страдальцев осталась для России священною, и церковь причислила их к лику святых.

Немного погулял по территории монастыря. Cобор Бориса и Глеба - центр архитектурного ансамбля. Это одношатровый храм с трехярусной колокольней – яркий представитель московской школы начала 16 в. Датой закладки храма считают 1537 г. (в стену собора вставлена табличка с этими цифрами). К тому же стиль и тип здания вполне соответствует первой половине XVI в., когда при князе Юрии Ивановиче Дмитров широко обустраивался. Сформировавшийся к середине 18 в. небольшой архитектурный комплекс монастыря в целом сохранил свою композицию. Утрачены лишь обветшавшие хозяйственные строения – вместо них в монастыре более поздние постройки. К новоделам относится часовня Сошествия Святого Духа (2004 г.) рядом с Борисоглебским собором как памятник к 850-летию города. Впечатление о монастыре хорошее - все сооружения обители отреставрированы, дорожки вымощены, повсюду разбиты газоны и цветники.

Выйдя из монастыря, я оказался на перекрестке улиц Большевистской и Комсомольской. Сверившись с планом города, решил дальше следовать по Комсомольской, дойти до стадиона, а оттуда, описав кольцо, возвращаться к вокзалу.

Этот район оказался с архитектурной точки зрения мало интересным, старины тут нет, одни типовые пятиэтажки 30-40 летней давности плюс современные новостройки. Помимо хорошего стадиона, некий интерес может вызвать, пожалуй, только пруд в микрорайоне. От пруда я свернул в сторону вокзала, куда и дошел минут за двадцать. На платформе как раз готовилась отходить электричка на Москву. Быстро купил билет, сел в вагон и вскоре уже ехал домой, любуясь напоследок сквозь окно красотами подмосковной осени.