ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Поездка по городам Западной Украины	Июль 2006 г

Вступление

Мне давно уже хотелось съездить в Западную Украину - край богатый природными красотами, живописными Карпатами, многочисленными старинными городами, средневековыми замками и крепостями. Вот, наконец, наступил момент, когда выпала возможность поближе познакомиться с этими местами. Конечно, за один раз осмотреть все здешние достопримечательности - задача непосильная. Хотелось и полюбоваться пейзажами Карпатских гор, и посмотреть западно-украинские города, и прокатиться по одной из немногих оставшихся на просторах бывшего СССР действующих узкоколейных железных дорог в районе Иршава-Виноградово. Но для недельного путешествия это все - задача непосильная, и после раздумий я решил для первого раза остановиться на осмотре двух жемчужен Западной Украины - городов Львова и Каменец-Подольского. В маршрут также удачно вписывались Ивано-Франковск и Черновцы. Ну, и уж если суждено оказаться в Каменец-Подольском, то грех не заехать в находящийся неподалеку город Хотин, чтобы полюбоваться знаменитой средневековой Хотинской крепостью. Таким образом и сформировался план недельной поездки : Москва - Львов (во Львове две ночевки) - Ивано-Франковск (один день) - Черновцы (один день) - Каменец-Подольский (2 дня с выездом в Хотин) - Москва.

Билет покупал за две недели до отъезда на Трех Вокзалах. Поскольку поезд идет от Москвы до Львова сутки, то решил ехать с комфортом и разорился на купейный вагон, заплатив за билет 1450 руб. на поезд № 73 Москва-Львов. Вернувшись из поездки по Вологодской и Архангельской областям, передохнул пару дней и в понедельник 17 июля стартовал на Украину.

Переезд длительностью ровно в сутки прошел безболезненно, несмотря на присутствие в купе маленького ребенка - по счастью, ведшего себя не по годам достойно и совсем не капризничавшего. В отличие от апрельской поездки в Киев паспортный контроль на российской стороне мы проходили не в приграничной Суземке, а раньше - в Брянске, украинские же погранцы встречали нас на станции Зерново, еще до полуночи по московскому времени, так что в этот раз сон не ломался. Поезд украинского формирования порадовал своей благоустроенностью. Особенно по вкусу пришлись матрасы - не стандартные ватные, а толстые поролоновые, мягкие, как будто сделаны по заказу принцессы-на-горошине.

Львов. Часть 1

В три часа по местному времени прибыли на львовский вокзал. Здание вокзала весьма хорошо собой. Фасад украшен аллегорическими статуями, а над порталом размещены фигуры, символизирующие Львов. Среди множества гостиниц города я запланировал себе бюджетный "Львов", находящийся в самом центре (ул. Чорновила, 7) - это всего метрах в 200 от Оперного театра. По отзывам из интернета у меня сложилось представление о том, что отель не люкс, но не такой страшный, как находящийся неподалеку "Киев". Дорогие варианты поселения, вроде отеля "Жорж" с ценами под 100 у.е., я не рассматривал. Добрался на маршрутке прямо до отеля "Львов", вписался. За одноместный номер с умывальником (душ и туалет на этаже) с меня взяли по 65 гривен за ночь (350 руб). Деньги поменял удачно - по 18,5 гривен за 100 руб. Это был за всю поездку максимальный курс - еще менял по 18,3 и по 18,0. В туристических местах курс существенно хуже - 16,7-17,5, а на вокзале - грабительский 16,0.

Разместившись, пошел знакомиться с городом. Центральная, историческая часть Львова ограничена условно кольцом, образованным проспектом Свободы, Валовой улицей, Подвальной улицей, улицей Леси Украинки. Конечно, эта разметка несколько условна, и за пределами этого кольца немало интересных достопримечательностей, но главные места - площадь Рынок, пл. Мицкевича, Галицкая площадь, ратуша, монастырь бернардинцев находятся именно тут.

Дошел до Оперы, примкнул к многочисленным туристам, осматривающим ее. Туристы, как и было ожидаемо, практически все поголовно поляки. Вообще, за все время путешествия, в туристических местах английскую и французскую речь слышал только несколько раз. Подавляющее большинство туристов - из Польши. Приезжают они поностальгировать по своим историческим, но утраченным за прошедшее время, землям. Кстати, русскую речь за неделю тоже практически не слышал. Организованную туристическую русскоязычную группу видел только в соборе св. Юра, самодеятельных туристов крайне мало - разве что в Каменце попадались соотечественники.

Теперь - что касается языка. Я был готов к тому, что в Западной Украине по-русски мало кто говорит. Так оно и оказалось. Русскую речь понимают все, но отвечают на ридной мове. Это нисколько не напрягает, поскольку практически все понятно, а если что-то и неясно - переспрашиваешь, и все проясняется. Крайне редко, но все же в магазинах или в кафе отвечали по-русски, но это скорее исключение. Разительный контраст с Киевом и тем более с восточными частями Украины - Днепропетровском или Харьковом, где большинство жителей общаются по-русски, ну а в Крыму украинская речь на улицах вообще редка. Кстати, музыка, которую приходилось постоянно слышать (в кафе, из проезжающих машин и проч.) - в значительной мере российская попса, и реклама по телевизору часто была на русском с субтитрами, так что волей-неволей русский язык продолжает исполнять свою функцию языка межнационального общения.

Но вернемся к нашей прогулке. Полюбовавшись красивым зданием Оперы, решил перекусить. Наугад зашел в первое же попавшееся кафе - это оказалась так называемая "домашняя кухня". Качество еды вполне пристойное, цены приятно удивили - за полный обед и бутылку пива я отдал всего 14 гривен (75 руб.). В московской сети "недорого" питания "Му-Му" за такие деньги мне бы дали разве что бокал пива. Подкрепившись, пошел дальше по пр. Свободы. Проспект Свободы - это широкий и довольно длинный бульвар с многочисленными горожанами и гостями города, прогуливающимися в тени густых деревьях или сидящих на лавочках. Место явно тусовочное. Ближе к вечеру тут собираются любители шахмат и нард, занимающие скамейки и предающиеся игре. Когда-то этот обычай был распространен и в Москве - на Цветном, Чистопрудном бульварах, но в последние годы я что-то не замечал там на скамейках любителей интеллектуальных игр.

На бульваре неподалеку от памятника Тарасу Шевченко также оказался книжный развал, но специфический - литература, в основном, на национальную и националистическую тематику. Пожалуй, это был единственный раз, когда я видел такую узкую тематическую направленность. Часто заходя в книжные магазины, убедился в том, что литературные пристрастия украинцев похожи на наши - везде в большом количестве Дэн Браун, Гарри Поттер, Мураками и Коэльо - все это в переводе на украинский. А вот весьма плодотворная детективщица Дарья Донцова в отличие от прочих авторов была только на русском. Наверное, ее высокая проза не переводима. Кстати, в подземном переходе под пл. Мицкевича большой книжный развал, где почти все книги на русском языке.

Сам памятник Шевченко весьма любопытен - в ансамбль входит высокая металлическая пластина с изображенными на ней выдающимися украинскими деятелями, все это символизирует волну национального возрождения. Сама личность Тараса Шевченко стала в Украине культовой, в дальнейших моих передвижениях во всех населенных пунктах обязательно встречался минимум один памятник Тарасу Шевченко, часто очень монументальный на вид.

Следующим по ходу прогулки интересным памятником оказалась статуя Девы Марии. Львов, как и вся Западная Украина - много-конфессиональный город, в числе прочих верующих тут много католиков. Многие прохожие, идя мимо, подходят к статуе Девы Марии и на несколько мгновений преклоняют колени. Смотрится это очень непривычно.

Осматривая по дороге замечательные образцы львовской архитектуры, вышел на площадь Адама Мицкевича с памятником поэту в центре площади. Тут внимание сразу привлекает роскошный отель "Жорж". Жорж - потому что венчает здание статуя Георгия Победоносца. В "Жорже" в свое время останавливались многие известные личности - писатели Бальзак и Сартр, композиторы Лист и Равель. Неподалеку также расположен фонтан, как написано в путеводителе - единственный работающий в городе, так что Львов в шутку якобы называют "Город одного фонтана". Неправда, в скверике напротив моей гостиницы тоже есть фонтан, и вечером он работает, когда в него подают воду.

Следующей после пл. Мицкевича оказалась Галицкая площадь. Имеет место тут и конная статуя князя Даниила Галицкого - основателя Львова. Надпись же под памятником гласит - "Король Данило". Князь и король - понятия несколько разные. Полез в путеводитель, выяснилось, что королем Даниила Галицкого считают по причине того, что его короновал сам Папа Римский.

От Соборной площади открывается замечательный вид на монастырь бернардинцев и церковь св. Андрея Первозванного. Монастырь бернардинцев довольно древний - постройки середины 15в., а его жемчужина - костел Андрея Первозванного позже, в 1630-х годах, был перестроен. Известен костел тем, что в нем венчался с Марией Мнишек самозванец Лжедмитрий. Сейчас костел Андрея Первозванного принадлежит Униатской церкви. Зашел внутрь, полюбовался интерьером, а поскольку как раз шла служба, фотографировать внутри, естественно, не стал. Фасад костела очень красив, можно долго рассматривать его лепнину, резьбу по камню и статуи святых. Потом я прошел во внутренний дворик монастыря, а вышел прямо на ул. Подвальную. Название улицы связано вовсе не с подвалом, а с валом ("под валом") - раньше тут проходил городской вал, а посредине нынешней проезжей части находился ров с водой.

На пересечении улиц Подвальной и Староеврейской расположен старинный арсенал. Сейчас тут музей, в который я за поздним часом не попал. Зато попал в работающий магазин сувениров. Тут помимо разнообразных сувениров предлагают сфотографироваться в одном из многочисленных военных мундиров, включая мундир солдата вермахта. Пренебрег таким заманчивым предложением - это уже явный перегиб. Следующий хит Подвальной улицы - башня Корнякта - самое высокое сооружение Старого города, далее по ходу - здание Королевского арсенала, перед которым стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову, принявшего довольно смешную позу. Имя русского первопечатника оказалось тесно связано с Львовом - после размолвки с царем Иваном Грозным Иван Федоров бежал в Литву, откуда перебрался во Львов, где и выпустил второе издание "Апостола" - первой печатной русской книги. Заканчивается ул. Подвальная площадью Даниила Галицкого, представляющей собой большей частью сквер с несколькими красивыми домами по периметру. Пройдя по ул. Леси Украинки, я вышел к Опере, замкнув таким образом кольцо. Теперь пришла пора углубляться во внутреннюю часть Старого города.

По Краковской улице вышел к сердцу Старого города - площади Рынок. Неприятная новость - на самой площади с Ратушей в ее центре идут реставрационные работы. Да как идут! Не локально, а глобально. Повсеместно снимается брусчатка, повсюду лежат груды новой брусчатки и плитки, улицы перерыты, трамвайное движение перекрыто. Такое впечатление, что внезапно из центра выделились деньги на ремонт и реставрацию и пока их не отобрали, городские власти решили сначала все сразу разобрать, а потом уже потихоньку восстанавливать.

Подошел во входу в ратушу, где в настоящее время расположились городские власти. Вот они - пара знаменитых львовских львов - символа города. Львы, к слову говоря, попадались мне по городу постоянно, многих я сфотографировал и даже отвел им отдельную страничку. Пройдясь по кварталам Старого города, вышел к величественному Доминиканскому собору тела Господня - жемчужине львовской архитектуры. Собор - яркий пример позднего барокко, но стал таковым только после перестройки в середине 18 в. А вот в старом соборе, имевшем готический вид, Петр I подписывал с поляками навязанный им договор, где они обязались поддерживать его, а не шведского короля Карла XII.

Вновь подошел к Ратуше. Тут прямо напротив нее на Сербской улице стоит ряд старых домов, среди которых выделяется своим черным цветом так называемая Черная каменица. Свой цвет здание приобрело после того как на протяжении многих лет стены, сложенные из пористого песчаника, впитывали печную сажу из труб соседних домов. Темно-серый цвет стал радикально черным после недавней перекраски. Немного прогулялся по Еврейскому кварталу. Он выглядит скромнее, чем например соответствующий квартал Йозефов в Праге, но тоже по-своему интересен. Фасады многих домов тут, впрочем, не мешало бы подновить. На Староеврейской улице мне запомнился антикварный магазин. Среди старых статуэток, самоваров и бюстов Ленина и Сталина особое умиление вызвала радиола "Ригонда" за 250 гривен - у нас тоже когда-то была такая!

Что еще сказать по поводу Старого города. Место, несомненно, туристическое, тут довольно много различных кафе и ресторанчиков. Уличные музыканты есть, но их немного. Один баянист играл "Дунайские волны", еще один пан под слабый аккомпанемент гитары пел "Червону руту", двое ребят пытались сделать джаз, вот, пожалуй, и все. Что еще понравилось помимо ярких и известных достопримечательностей Старого города. Это то, что я люблю - замечательные внутренние дворики и подворотни. В старой части Львова оказалось большое количество дворов-колодцев, совсем как в Питере. Зайдя в очередной такой дворик, обнаружил в глубине малоприметный бар с названием что-то вроде "Синяя лампа". Зашел, выпил пиво в уютном баре с замечательным интерьером. Пиво тут было дорогим в местном масштабе цен - 5 грн. за кружку. Пиво львовское, кстати, на мой вкус неважное - слегка кисловатое и водянистое. В дальнейшем я старался употреблять по возможности черниговское, но не всегда это удавалось, тогда на замену шел терпимый "Славутич". Обычная стоимость в кафе на разливное пиво - 3-4 гривны, в магазинах - 1,8-2,5 гривны за бутылку.

Заходил еще в какой-то noname бар, еще попил пивка, а потом долго бесцельно уже в сумерках гулял в районе Староеврейской, Русской, Сербской улиц. Вечерний старинный город да еще под действием небольшой дозы хмельного замечательно лег на душу. В ходе прогулки испытал еще одну особенность Львова - каварню. Каварня - не что иное, как кофейня. Отличительная особенность Львова - кофе тут подают в микроскопических дозах - фарфоровая чашечка ну буквально на один глоток. Кофе хороший, цена обычно 2-2,5 грн.

Поужинал уже выйдя из Старого города, где-то на одной из улочек за пр. Свободы. Едальней оказалось большое кафе сети "Пузата хата", на фасаде которого было также второе название "Украинки стравы". Поскольку я уже привык к чешским "потравинам", то справедливо рассудил, что "стравы" - это тоже "еда", и отравлять меня никто не собирается. Так и оказалось, еда оказалась вполне приемлемой, и заплатил я за ужин опять же, как и днем, 14 гривен. Пиво, правда, оказалось тут слабоватым, но дорогим - по 4,5 гривны. Это минус.

Усталый и довольный вернулся в отель. На завтра предстояли грандиозные планы.

Львов. Часть 2

Несравнимое ни с чем удовольствие доставляет возможность посмотреть на город с высоты. Даже самый невзрачный город преображается, когда видишь его с высоты птичьего полета. А уж Львов-то точно должен выглядеть сверху замечательно. Львову повезло. В городе есть по крайней мере две точки, откуда можно полюбоваться им сверху - башня Ратуши и смотровая площадка на горе под названием Высокий Замок. Вот на гору Высокий Замок я и решил отправиться с утра. Почему с утра? Гора находится на северо-восточной стороне от центра города, поэтому после обеда солнце уже будет бить в лицо.

Вышел из отеля довольно рано - в полдевятого. Смотровая площадка находится недалеко от моего отеля "Львов" - еще один плюс в его пользу. Мимо спешащих на работу львовян вскоре дошел до площади Старый Рынок, откуда стал потихоньку подниматься по крутой Ужгородской улице вверх. На самом деле уклон небольшой, особо уж напрягаться не приходится. Вышел на ул. Высокий Замок и вскоре по ней поднялся до парка с названием опять же "Высокий Замок".

Еще в 14 в. на Замковой горе построили крепость, где хранилась королевская казна и документы. В 17 в. башню сильно попортили во время штурма ее казаками Богдана Хмельницкого. Далее в начале 18 в. тут приложили свои руки шведы, практически сровняв крепость с землей. Ну, и потом очередные хозяева - австрияки и вовсе приказали крепость разобрать. Так что самой фортеции сейчас не существует, и среди деревьев остался лишь небольшой фрагмент крепостной стены.

Сам парк на горе весьма приятный и уютный, и, как оказалось, совсем не пустынный в этот ранний час. По дорожкам бегают физкультурники, группа немолодых уже людей занимается гимнастикой похожей на китайскую. И на велосипедах здесь тоже ездят, и собак прогуливают, в общем, жизнь бьет ключом. По дорожкам шляются даже несколько представителей неугомонного племени туристов.

Пройдя по аллеям парка, вышел к многосекционной металлической лестнице, ведущей вверх. Смотровая площадка - догадался Штирлиц. В принципе, можно подниматься к вершине и более пологим, но длинным путем - по спиральной дороге, ведущей к самому верху, но я выбрал лестницу в небо. Десятка полтора пролетов - и, наконец, лестница закончилась. Впереди последний этап - холм, опоясанный спиральным пандусом, напоминающий слегка Вавилонскую башню, какой ее представляли средневековые художники вроде Брейгеля, только в уменьшенном масштабе. Тут же обнаружились остатки древней крепостной стены и очередной львовский лев на постаменте.

Поднялся по дорожке на самый верх, вот и долгожданный вид города с высоты. Смотрится Львов сверху замечательно. Хорошо видны все его соборы и самые заметные здания, мимо которых я вчера проходил. Вдали за Старым городом видны кварталы многоэтажек - как и в Праге, они находятся в почтительном расстоянии от центра. Львову, как и Праге, повезло, что ими не правят "крепкие хозяйственники", как у нас в Москве, и исторический центр города безнадежно не испорчен новоделами.

Вдоволь налюбовавшись видами с высоты, пошел обратно. Выйдя из парка, двинулся дальше по Замковой улице вдоль старой крепостной стены. По дороге видел два костела - Сретенья и Казимира. Ну вот, наконец, и она, одна из главных достопримечательностей Львова - старинная Пороховая башня, являющаяся единственным сохранившимся фрагментом городских укреплений.

Прошелся вновь по Подвальной улице, потом решил, что самое время прокатиться на трамвае. Сел в первый же подошедший трамвай и поехал наугад. Городской транспорт в Украине крайне дешев по сравнению с московскими ценами. Проезд на трамвае стоит 50 местных копеек (2,70 руб.), что в пять раз дешевле нашего. Проехал несколько остановок и в районе пересечения ул. Ивана Франко и ул. Зеленой вышел. Тут сориентировался на местности по карте и решил идти пешком в сторону собора св. Юра, осматривая по дороге интересные места. Дошел до красивого проспекта Шевченко, пошел по нему, пока глаза не резанула необычное название боковой улицы - ул. Джохара Дудаева. Того самого. Без комментариев. Далее названия улиц были более привычными - Чайковского, Ференца Листа и даже Николая Коперника. Где-то по дороге решил зайти в каварню и выпить чашечку кавы. Выяснилась принципиальная разница львовских кофеен и парижских бистро. Если в городе Париже с утра толпы мужиков пьют исключительно кофе, то во Львове с утра в значительной мере употребляют и водочку. Попустив несколько таких коварных каварен, я все же нашел кафе классом повыше, где действительно народ пил преимущественно кофе. Проглотил мизерную дозу ароматного напитка и я.

Что бросается в глаза во Львове помимо кофеен, так это большое число аптек, причем часто с замечательно оформленными входами. Еще весьма интересны телефоны-автоматы - они расположены в открытых деревянных будочках. Не могу не отметить также очень красивые киоски с периодической печатью - этакие маленькие деревянные дворцы.

Долго ли коротко ли вышел к величественному зданию университета им. Франко. Здание хорошо собой, с многочисленными скульптурными группами, великолепной лепниной и, конечно же, львами под самой крышей. Напротив университета - большой и тенистый парк им. Франко с монументальным памятником у входа. Пройдя парк насквозь, вышел на улицу Соломеи Крушельницкой - еще одной почитаемой личности в Украине, знаменитой актрисы, этакой украинской Сары Бернар или Веры Комиссаржевской. Среди ряда замечательных зданий тут стоит и не менее красивый дом, где жила сама знаменитая украинская актриса. Мимо стилизованного памятника жертвам коммунизма вышел на улицу Степана Бандеры. Тут внимание привлекает костел св. Лазаря и через площадь - совершенно необычное здание с балконами. Не удержался, заглянул в пару переулков - и тут не обошлось без интересных домиков.

Наконец впереди показались купола собора св. Юра - конечной цели моего променада. Св. Юр - транскрипция имени Юрий, т.е. Георгий. Именно поэтому купол величественного собора венчает скульптура Георгия-Победоносца, поражающего копьем змея. Поскольку львовянам посчастливилось не заманить в свои края батоно Церетели, то змей получился нормальным, а не карикатурно порезанным на куски как вареная колбаса, что мы можем лицезреть в Москве на Поклонной горе.

Собор построен в середине 18 в. в стиле барокко, поэтому чрезвычайно пышен и наряден, с большим количеством скульптур на фасаде и на лестнице, в основании которой устроен грот с фигурой какого-то святого. Главный же фасад собора украшен фигурами св. Афанасия и св. Льва.

Пока я осматривал храм снаружи, подошла редкая в здешних краях русскоязычная экскурсия. Немного послушал гида и потом вместе со всеми пошел внутрь храма (вход в собор свободный). Внутри собор тоже очень красив, особенно его алтарная часть. Несомненным отличием от подобных храмов является присутствие в нем важной святыни для верующих - копии знаменитой Туринской плащаницы, в которую по преданию завернули тело Христа и на которой проступают контуры его тела. Как сообщила гид, всего было в мире сделано 8 копий плащаницы, и одна из них находится именно здесь во Львове.

После осмотра собора св. Юра решил подумать о завтрашнем переезде в Ивано-Франковск. По приезду во Львов я не удосужился изучить расписание поездов на ж/д вокзале. В принципе, можно было бы поехать автобусом - удобный как раз отходил в 12 часов. Но ехать почти 4 часа на автобусе не очень хотелось, и я направился на вокзал, чтобы глянуть расписание и подобрать подходящий поезд. Таковым оказался поезд Москва-Черновцы, который проходил Львов в 11 часов утра. Купил плацкартный билет всего за 18 гривен, и то 5 из них - комиссия за предварительную продажу.

Недалеко от вокзала стоит очень высокий (85 м) и нарядный костел св. Елизаветы, построенный в середине 19 в. в честь Елизаветы - супруги австрийского императора Франца-Иосифа I. Фасад костела с двумя высокими башнями слегка напоминает виденные мной ранее собор св. Вита в Пражском Граде или Кельнский собор, хотя размерами скромнее.

Купив билет на поезд, сел на вокзале на маршрутку и направился прямиком к своему хилтону - утренняя часть экскурсии по Львову закончилась, пора перекусить и отдохнуть. Разотдыхался я до такой степени, что вышел из дому на продолжение знакомства с городом уже в пятом часу вечера. А ведь в планах было посетить хотя бы парочку музеев. В первую очередь поспешил дойти до площади Рынок к Ратуше - хотелось посмотреть на город сверху теперь уже из центра самого города.

Вокруг ратуши кипели ремонтные работы. Спросил у работяг, где тут вход наверх. Мне указали на незаметный, заставленный лесами вход в подвал. Там внизу в каморке сидел дядечка, а перед его кабинетом маялся молодой человек. Как оказалось, наверх пускают группами, а этот турист был пока в гордом одиночестве. Дядечка взял у меня три гривны, подумал чуток и, вздохнув (видимо, решил, что два человека - это уже группа), повел нас на экскурсию. Мы втроем вышли из подвала наружу, обогнули здание кругом, зашли в Ратушу через центральный вход, благополучно миновали охрану, потом на лифте поднялись на 4-й этаж, где нам была указана потайная дверь, ведущая к лестнице наверх. Здесь нас дядько отпустил, и мы начали восхождение по широкой лестнице. Несколько минут подъема - и я наверху. Вид на город отсюда захватывающий. Если с Замковой горы видна вся панорама города в целом, то здесь хорошо различимы детали. Вопреки опасениям, ремонтные работы внизу почти не видны, а город предстает перед взором как на ладони. Хорошо виден ряд из восьми домов перед Ратушей по Сербской улице (картина сразу напомнила мне аналогичную в Брюгге). Среди этих восьми домов своим черным цветом выделяется Черная каменица и Королевская каменица с большим количеством статуй на крыше. За Королевской каменицей просматривается Итальянский дворик, в который позже, увы, мне попасть не удалось - именно в среду у музея оказался выходной. Самыми высокими зданиями города оказались башня Корнякта, Доминиканский собор, кафедральный Латинский собор. Очень красивым с обратной стороны предстал костел Иезуитов - украшенный в верхней части скульптурами святых в нишах. Достаточно долго, чуть не с полчаса я любовался крышами домов, куполами соборов, шпилями башен, но потом пришла тетушка и стала выгонять всех туристов вниз - закрываемся.

После обозревания Львова с высоты птичьего полета решил, что самое время посмотреть аптеку-музей, что находится тут же рядом на углу. Организация посещения этого музея, как и смотровой площадки Ратуши, тоже весьма забавна. Вход в саму аптеку свободный, она действующая, и тут можно закупить самые разные лекарства. Если спросить у продавца насчет музея, она возьмет с тебя две гривны, не выдав взамен никаких билетов, и пропустит мимо прилавка в заднюю комнату, где и начинается музей. Там в двух залах расставлены сотни экспонатов - старинные прессы и прочая аппаратура для изготовления снадобий, сами снадобья и исходные материалы для них на стеллажах, всяческие банки-склянки-мензурки. Но как выяснилась, это не весь музей, а только его начало. Дальше начинается длинный путь согласно зеленой стрелке, ведущий в подземелье. Тут по узкому каменному лабиринту проходишь последовательно несколько подвальных помещений, тоже богато уставленных самыми разными аптекарскими и алхимическими принадлежностями. Потом выходишь в симпатичный внутренний дворик с забавной фигуркой женщины, держащей в руке змею (Клеопатра и змея?). Дальше можно подняться опять наверх и окончательно запутаться в лабиринтах. Я в итоге вышел чуть ли не в торговый зал со спины продавца, но вежливо был наставлен на путь истинный. Выход из музея - не там, где вход, а на боковой улице. Замечательный музей, один из лучших, что я когда-либо видел. Пять с плюсом.

Войдя во вкус музейной жизни, дошел до Арсенала. Но тут, как и в Итальянском дворике, потерпел фиаско - во-первых, время его работы уже вышло - музей оружия работает до 17-45, да и к тому же в среду у него тоже оказался выходной. Поздно я спохватился насчет музеев. Дошел до часовни Боимов, что находится рядом с великолепным латинским кафедральным собором св. Марии. Стены часовни-усыпальницы снаружи богато декорированы резьбой. Внутри часовни тоже должно быть очень интересно, но тут тоже, естественно, все уже было закрыто - что-то я плохо продумал музейный вопрос в эту поездку. Ну что ж, есть повод приехать во Львов еще раз.

Пошел тогда уже к Опере, впрочем, безо всякой надежды на удачу - время перевалило за шесть часов. А вот тут повезло. Касса уже была закрыта, но, пойдя наугад вовнутрь, я спокойно прошел мимо охранников и вскоре осматривал роскошный интерьер фойе оперного театра (зрительный зал был уже закрыт). Вскоре подошла еще парочка посетителей - видимо, после официального закрытия внутрь пускают просто так. Внутри в фойе театра на пуфике сидели тетушки и беседовали. Их фактического статуса я не понял, но по жизни это были чичероне - самодеятельные гиды. Одна из них тут же заговорила со мной сначала по-английски, потом по-польски, и только, спросив из какой же я страны приехал - по-русски, причем на всех языках она говорила бегло, а по-русски - без акцента и попыталась навязать мне частную экскурсию. Я отказался, а шедшую следом семейную пару она таки развела на 5 гривен. Я же просто полюбовался роскошью внутреннего убранства Оперы, лепниной на стенах и на потолке, фигурками и картинами. Наконец-то воочию увидел образ той самой Саломеи Крушельницкой - большой бронзовый бюст актрисы возвышается на почетном месте в фойе.

Побродив по театру, пошел гулять дальше. Недалеко от Оперы, прямо за храмом Преображения Господня обнаружился сувенирный рынок, а рядом пиццерия сети "Челентано". Почувствовал голод и решил перекусить. Еда оказалась достаточно вкусной и совсем недорогой - пицца диаметром 25-30 см (в принципе и на двоих хватит) и пиво мне обошлись в заколдованные 14 гривен. Пицца, кстати, подается на большой круглой деревянной доске. Поскольку я оказался рядом со своим пристанищем, то перед заключительной вечерней прогулкой еще с часик передохнул в номере. Главная заповедь туриста - "Не уставай!"

Заключительную вечернюю прогулку начал с улочек, прилегающих к Старому месту. Где-то тут обнаружил памятник Георгию Победоносцу, некий дом, стены которого покрыты надписями, и много замечательных подворотен. Покупая очередное пиво в магазине, поинтересовался красивой бутылкой коньяка с портретами исторических украинских деятелей. "Коньяк дюже поганый", не берите - посоветовала совестливая продавщица. Я повиновался. Потом вновь вернулся в Старый город и, как и накануне, уже в темноте долго бродил по узким улочкам, наслаждаясь стариной.

Утром до отъезда еще раз прошелся по маршруту первого дня - по кольцу вокруг Старого города, чтобы сделать фото тех мест, которые попали в первый день (вечером) против солнца. На одном из соборов видел памятную доску в честь приезда Папы Римского в 2003 г. Львов понравился чрезвычайно, даже не хотелось уезжать, но впереди меня ждали новые города, а первым на пути следовал Ивано-Франковск.

Ивано-Франковск

Вернулся в отель. Собрался, на трамвае доехал до вокзала, точнее, не до самого вокзала - там в связи с ремонтом перекрыты пути, пришлось немного пройти пешком. Вскоре подошел мой черновицкий поезд. Народу в него садилось неожиданно много, места в билете не были указаны, но все же удалось занять не боковое место, впрочем, верхнее. Все три с половиной часа до Ивано-Франковска лежал, слушал музыку и дремал.

Карту города Ивано-Франковска я приобрел еще во Львове. Дела с картографией в Украине обстоят существенно лучше, чем у нас, по крайней мере, что касается карт самой Украины. Много различных карт областей и районов страны, причем популярные места - Карпаты, Крым, район курорта Трускавец, горных курортов Карпат - имеют крупный масштаб - 1 км и даже меньше. Нет проблем купить карты более-менее крупных городов. Вспомнилось, как пару лет назад в стотысячном Муроме, несомненно городе туристическом, я не смог купить карту города. К тому же цены на карты и планы городов в Украине много меньше наших. Карту Львова я брал в Москве (забрал в "Молодой Гвардии" на Полянке последний экземпляр) за 110 руб. Точно такая же во Львове стоила около 6 гривен, т.е. в три с лишним раза дешевле.

Но вернемся к Ивано-Франковску. Город Ивано-Франковск до переименования в 1962 г. носил имя, полученное при рождении - Станислав. Он не такой древний, как Львов, история его насчитывает чуть более трех столетий. Сейчас это - центр Прикарпатья, в котором сохранилось немало исторических достопримечательностей.

Глянув на план города, определил, что в центральной части недалеко от вокзала имеется отель "Украина", о котором в инете были положительные отзывы. Пошел пешком и минут через десять добрался до отеля. Гостиница оказалась из тех, что называют "современная". Вид довольно распальцованный, соответствующими оказались и цены. Более того, и мест свободных не оказалось - на рецепции сказали, что только вечером могут появиться номера, да и то по 120 гривен. Покинул сие негостеприимное место и пошел пытать счастья дальше. По ул. Сечевых Стрельцов опять же минут за десять, не торопясь и глазея по сторонам, добрался до гостиницы "Днепр", находящейся уже в самом историческом центре города. Это заведение оказалось попроще, и свободные номера имелись. Взял одноместный номер с умывальником, но с остальными удобствами на этаже, за совсем уже смешные деньги - 55 гривен (300 руб.). Номер - так себе, требует некоторого ремонта, но жить можно. Тем более всего-то один день.

Пошел знакомиться с городом. Перешел улицу и сразу оказался на широкой красивой площади с большим фонтаном в качестве доминанты. Тут имело место множество кафешек и магазинчиков. Место явно предназначено для праздного времяпрепровождения, что и подтвердилось позже - ближе к вечеру тут собралось большое количество отдыхающего после трудового дня народу. Пошел дальше и вскоре вышел на площадь Шептицкого, где расположились сразу несколько исторических достопримечательностей города - костел Девы Марии (сейчас тут художественный музей), Коллегиум иезуитов, Кафедральный собор Святого Воскресения. К майдану Шептицкого примыкает через Галицкую улицу Рыночная площадь со старинной Ратушей в ее центре, которая хорошо отреставрирована и не выглядит старой несмотря на свой почтенный возраст. Ратуша - свидетель многих исторических событий. В подвале ее в свое время содержался некий Василий Баюрак - сподвижник лидера опричников Олексы Довбуша, впоследствии казненный тут же на площади рядом с ратушей. Довбуш, кстати, личность в Западной Украине весьма почитаемая. Этот легендарный гуцульский атаман, глава повстанцев, боролся в родных Карпатах за свободу своей Родины от польских и венгерских захватчиков.

Продолжил странствия по главной улице - Галицкой и, покинув пределы Старого города, вскоре вышел к Центральному рынку. Тут, как и положено, царило столпотворение. Прошелся ради интереса по рядам, сравнил цены и ассортимент с московскими. Что бросается в глаза при сравнении? При большом разнообразии товаров на рынке в продаже совсем не было черешни и абрикосов, несмотря на сезон. Тут эти фрукты не растут, а везти и продавать за большие деньги как в Москве, видимо, не выгодно, не окупается. Зато выращиваемые на месте сельхозкультуры оказались дешевле наших. Соблазнился и купил недорогой малины, смородины и вишни. Потом вошел во вкус и приобрел дыню и половинку арбуза. Так, полдник почти готов. Отнес все это добро в номер, употребил.

Уже под вечер продолжил изучение города. Теперь от фонтана пошел вправо - по ул. Незалежности. Сия улица - пешеходная и торговая, с большим количеством магазинов и кафе. Дома по обеим сторонам улицы отреставрированы, причем наряду со старыми домами стоит много новоделов, и вид улица Независимости имеет вполне европейский. Причем явно на достигнутом останавливаться тут не собираются, стройки продолжаются. В отличие от Львова, как бы застывшего в своей старине, Ивано-Франковск немного похож на динамичную Москву со всеми вытекающими положительными и отрицательными моментами.

Поужинал тут же на ул. Независимости в одном из многочисленных предприятий общепита, опять же, как и в Львове, недорого и вполне вкусно. Отведал местного пива. Ну, как сказать, местного - взял стеллу артуа черниговского разлива. Пить можно, хотя на стеллу, тем более артуа настоящую, похоже мало. Решил прекратить эксперименты и в дальнейшем по возможности брал простое черниговское-премиум.

Продолжил свои странствия по исторической центральной части города. В отличие от львовского, центр Ивано-Франковска невелик, но вполне симпатичен. Застройка тут преимущественно зданиями конца 19в. - начала 20 в. За внешним обликом домов следят, и все они находятся в хорошем состоянии. С грустью вспоминаешь наши российские города. Интересно, почему у украинских властей находятся деньги на ремонт домов и поддержания внешнего облика городов, а в России вечно не хватает денег ни на что. Попадаются здесь и колоритные дворики. Впрочем, в центре Ивано-Франковска встречаюся и вполне современные здания, некоторые совершенно необычные на вид.

Вышел на миниатюрную площадь Мицкевича - этакий скверик с памятником поэту, возле которого на лавочках разместились шахматисты, как и в Львове. Мимо еще одного маленького сквера, где тоже царила вечерняя умиротворенность и расслабуха, вернулся к фонтану. Тут на площади, наоборот, царило оживление. Много людей, веселья, музыки. Из предлагаемых почтенной публике аттракционов запомнился один - катание на велосипеде с незафиксированным рулем. За 5 гривен нужно было проехать метра три и получить приз - бутылку шампанского. Изредка хозяин демонстрировал, что миссия выполнима, но никто из соискателей шампанского в отличие от него больше метра-двух проехать не мог. Погуляв среди этой шумной толпы, отправился отдыхать после насыщенного событиями трудового туристического дня.

Утром решил сходить на вокзал за билетом до Черновцев, заоодно посмотрев по пути город. Не торопясь где-то за полчаса дошел до транспортного узла - в отличие от Львова тут ж/д вокзал и автовокзал находятся рядом. В Черновцы можно было бы ехать тем же поездом, что и вчера. Но решил, что это будет слишком поздно - тогда вечерняя часть прогулки по Черновцам окажется совсем короткой. Решил ехать чуть раньше на автобусе. Купил билет (20 гривен) на час дня и пошел гулять по городу дальше. На Грюнвальдской улице рядом с городским судом видел замечательный памятник ученым Петрушевскому и Левицкому, причем верх монумента венчал козак с козацькой саблей. Тут же на Грюнвальдской улице видел живописный дворик, не хуже его оказался дворик на ул. Низовой. Прогулялся еще разок по ул. Незалежности, посмотрев ее теперь уже при свете дня. Оказалось, что и днем ул. Независимости выглядит не хуже, чем вечером.

Вскоре вновь оказался на Рыночной прощади, подошел к Ратуше на предмет изыскания способа посмотреть на город сверху. Тут ничего не вышло - охранник сообщил, что подъем на верх башни у них для всех желающих не практикуется и возможен лишь с персонального разрешения директора. Справедливо рассудив, что в десять утра искать директора на рабочем месте может только сумасшедший (на моей прошлой работе директор появлялся в лучшем случае раз-два в неделю ближе к вечеру), я ретировался.

Продолжил бесцельные блуждания в центре, благо время еще позволяло. В очередном скверике видел необычный монумент - фигура Христа с широко разведенными руками - прямо как на горе около Рио-де-Жанейро. Вообще, в Западной Украине оказалось на удивление много скульптурных композиций на религиозную тематику, а не просто памятников реальным политическим и культурным деятелям. Народ тут, по-видимому, очень набожный. Неоднократно видел, как проходящие мимо какого-нибудь храма люди, причем очень часто совсем молодые, осеняли себя крестным знамением. У нас подобное обычно видишь только лишь от старушек.

Под конец экскурсии дошел до "Белого Дома" - здания городской администрации. Перед ним установлена замечательная в своей простоте и выразительности композиция - фигуры кобзаря и бояна соответственно с кобзой и с гуслями в руках. Ну вот, вроде бы все основные достопримечательности города осмотрены, пора дальше в путь. Пообедал в очень приличном кафе, как обычно недорого, при этом имел рекордно дешевый борщ за всю поездку - дешевле 3 гривен. Вернулся в отель, собрался, поехал на маршрутке на вокзал. Там в ожидании посадки немного послонялся по улице, купил в дорогу минералки и вскоре уже ехал на Икарусе по дороге в направлении на Черновцы.

Переезд Ивано-Франковск - Черновцы длился без малого 3 часа. Дорога живописная. Поначалу рельеф местности еще совсем плоский, но после города Коломыя, где у нас была длительная остановка, вдалеке справа по ходу движения показались отроги Карпат. Из непривычной жителю центральной России живности имел счастье лицезреть стайку журавлей на поле, важно вышагивающих и щиплющих какие-то побеги. Причем, все это происходило в непосредственной близости от деревни. Почему-то вспомнилась детсадовская песня про журавля-растамана, который "конопееееельку щииииииплет". Все населенные пункты, которые мы проезжали, имели между собой определенное сходство. Во-первых, они все чистенькие, ухоженные и не имеют заброшенных домов, что часто можно видеть в российской глубинке. Во-вторых, в каждом селе была хотя бы одна статуя Девы Марии, а часто - и несколько. В-третьих, абсолютно все храмы в деревнях и селах находятся в идеальном состоянии. Ни разу не видел разрушенных соборов, коих в России очень много и которые никто восстанавливать не собирается. В-четвертых, в каждом населенном пункте имеет место большой памятник Тарасу Шевченко. Такое впечатление, что они заменили установленных в советское время Ильичей, культ Шевченко ощущается явно. В России, пожалуй, такого количества памятников Пушкину не найти, хотя на высочайшем уровне было констатировано, что Пушкин - это "наше все".

Черновцы

В Черновцы я въезжал не подготовленным с навигационной точки зрения - карты города у меня не имелось, и я даже приблизительно не имел представления, где искать пару запланированных мной гостиниц. Но судьба оказалась благосклонна. Автовокзал в Черновцах находится на противоположной от въезда со стороны Ивано-Франковска южной части города, поэтому нам предстояло проехать город насквозь. Проезжая по центральной главной (она так и называется - Головна или Главная) улице, я узрел в окошко автобуса отель "Киев", вышел на следующей же остановке и вернулся к нему, купив по дороге карту города в магазине канцтоваров. Гостиница оказалась самой дорогой из всех в это мое путешествие - за одноместный номер я отдал аж 80 гривен (430 руб.). Зато номер оказался благоустроенным, после ремонта, с хорошей мебелью и разделял удобства со своим номером-двойником, входящим в блок. Соседа по блоку я видел мельком один раз, больше мы не пересекались и в разделении мест общего пользования друг другу не мешали. Для начала решил накопившиеся бытовые проблемы - стирка и проч. После этого пошел знакомиться с городом.

Черновцы называют "маленьким Парижем". При всей затасканности подобных сравнений в этом что-то есть. Действительно, центральная часть города застраивалась в 19-20 вв., и в отличие от Ивано-Франковска с его большим количеством новоделов в центре Черновцов преимущественно стоят совершенно замечательные дома в стиле классицизма, необарокко, неоренессанса, также широко представлен модерн. Действительно, Черновцы напоминают город, в котором "праздник всегда с тобой". Погулял по ул. Ольги Кобылянской и ул. Ивана Франко - главным, пожалуй, местом сосредоточения "парижских" зданий Черновцов.

Недалеко от гостиницы раскинулась Центральная площадь. Здешние достопримечательности - ратуша, где сейчас расположились городские власти, симпатичный дом с ажурными балконами и росписями по стенам и на противоположной стороне площади памятник, конечно же, Тарасу Шевченко.

Пожалуй, одним из самых известных и интересных мест в Черновцах является университет. О Черновицком университете я был уже наслышан, поэтому ничего удивительного в том, что поспешил в первый же день осмотреть и его. Первоначально это был комплекс резиденции митрополитов Буковины, созданный в 1864-1882 годах на высоком городском холме по проекту приглашенного в Черновцы чешского архитектора И. Главки в неовизантийском и неоготическом стиле. Находится универститет, если можно так сказать, на окраине центральной части города. На самом деле, идти от Головной улицы до Университета неспешным шагом всего минут пятнадцать, по улице под названием, естественно, Университетская мимо ряда весьма примечательных зданий. Мемориальная табличка на одном из них извещает, что в Черновицком университете работал известный математик академик Боголюбов, который основал здесь кафедру матанализа. Недалеко от университета также обнаружилось кафе со знаковым именем "Сорбонна".

Комплекс зданий университета действительно великолепен, напоминает слегка что-то старинное средневековое, этакий Тауэр, хотя здания на его территории построены относительно недавно. За поздним временем вход на территорию уже был закрыт, но охранник любезно пропустил меня, разрешив поснимать на фото недалеко от входа. Сделав несколько снимков университетских корпусов уже при низком вечернем солнце, решил вернуться сюда утром, чтобы попасть на экскурсию внутрь здания. Немного прогулялся вдоль университетской ограды, поглядел через нее на отдельные детали строений. Зашел в расположенный рядом симпатичный сквер, где обнаружил ряд домов примечательной архитектуры - с балконами какого-то то ли романского, то ли византийского стиля. Дома жилые - на ажурном балконе стоял прозаического вида дядько в майке и курил. Очень контрастное зрелище.

По дороге назад свернул с Университетской улицы вправо и попал на совершенно замечательную Театральную площадь. Тут имеет место большой сквер со скамейками, цветниками и фонарями, а также разместился музыкально-драматический театр им. Ольги Кобылянской, если своим видом и уступающий львовской Опере, то совсем немного. Памятник самой же украинской писательнице Ольге Кобылянской стоит тут же перед зданием театра. Еще пара интересных зданий расположилась рядом, на смежной стороне площади, одно из которых - Дом Культуры с четырьмя фигурами атлантов, имеющих немного приземленный, я бы даже сказал, слегка пролетарский вид. Припомнились похожие фигуры работяг во Львове, стоящих в нишах на стенах некоторых зданий в рыцарских позах, но держащих в руках вместо меча молотки или лопаты.

После Театральной площади дошел по ул. Ивана Франко до другой площади - Соборной. Названа она в честь православного собора Святого Духа. Сам собор стоит чуть поодаль и является одним из двух десятков православных храмов Черновцов. Черновцы - город с большим количеством культовых сооружений. Помимо православных тут имеются с десяток протестантских, два католических, три греко-католических храма и синагога. Неподалеку от соборной площади высится монументальный памятник героям Великой Отечественной Войны.

Завершить вечернюю прогулку решил осмотром парка имени Шевченко. Парк находится довольно далеко от центра. Все же не спеша дошел до него и слегка погулял по дорожкам, уже в сумерках. Парк на мой вкус оказался довольно рядовым, без особых достопримечательностей. Когда уже около девяти вечера решил возвращаться домой, выяснил неприятную особенность, поразившую меня аналогично два года назад в Краснодаре. Совсем в непозднее время после восьми вечера движение городского транспорта стремительно затухает. Но если в Краснодаре по улицам еще бегают маршрутки, то в Черновцах в девять вечера и их практически нет. Простоял на остановке минут 15 и за это время по главной улице не прошла ни одна маршрутка, ни один троллейбус или автобус! Идти назад пешком было лень - город в отличие от Львова и Ивано-Франковска имеет ощутимый уклон в рельефе, и с юга на север получается хороший подъем, да и идти далековато. Решил шикануть и тормознул мотор. Такси в Черновцах по московским меркам недорогое - шеф взял с меня минимальный тариф - 6 гривен. Езда по улицам города, как и в предыдущих городах своеобразна. Дело в том, что дорожное покрытие в здешних краях - преимущественно булыжник, асфальт тоже встречается, но редко. Поэтому все машины едут медленно - километров 30-40 в час. Может быть, поэтому они охотно останавливаются, пропуская на зебрах пешеходов.

Остаток вечера провел в номере, где имелся хороший телевизор - не старье, как в предыдущих отелях, а нормально работающий и при этом даже 21-дюймовый LG. Сгоряча даже посмотрел какую-то американскую комедию.

С утра прогулялся с правой стороны от Головной улицы - в районе Русской и Армянской улиц. Помимо множества интересных зданий в стиле модерн и неоклассицизм видел тут церковь Пресвятой Богородицы, католический костел и Армянскую церковь, в помещении которой сейчас устроен органный зал. Ближе к десяти часам утра пошел опять к Университету, полагая, что уже должны начаться экскурсии. Вот тут то и подстерег меня жесточайший облом. В связи с проходящими вступительными экзаменами по распоряжению ректора вход на экскурсию в университет был ограничен временем с 16 до 18 часов. А в обед мне надо было уже ехать дальше. Так что интерьеры бывшего вотчины митрополита, по отзывам весьма интересные, посмотреть мне так и не удалось. Еще разок прошелся вдоль университетской ограды, поглядел при свете дня на башенки и прочие элементы декора зданий.

Напоследок еще прогулялся по ул. Головной, обнаружил здание, похожее на корабль, полюбовался прочими замечательными домами "Маленького Парижа". Затем пообедал, причем в ресторации взял на пробу пельмени. Украинские пельмени оказались весьма достойными - много, вкусно и недорого. Наконец подошла пора отправляться в путь. В который уже раз собрал вещи и покинул свою очередную обитель - меня ждал следующий пункт назначения - Каменец-Подольский. Быстро доехал на маршрутке до автовокзала. Выяснилось, что можно покинуть город чуть раньше, чем я планировал - имеется не указанный в моем расписании автобус на Каменец, вот-вот собирающийся отходить. Взял билет, загрузился, и мы тут же отправились в путь. Автобус оказался ПАЗиком, но с установленными в нем мягкими креслами с высокой спинкой, так что тряска, присущая ПАЗикам, ощущалась не так сильно. Поначалу автобус долго кружил по городу и в итоге приехал на одну из автостанций - всего их вместе с автовокзалом в городе аж четыре штуки. Тут он еще минут пять постоял, и по-настоящему мы выехали за черту города только через полчаса после старта. Не прошло и двух с половиной часов, как по живописной дороге с видом на дальние отроги Карпат я переместился из исторической области Буковина в не менее историческую область Подолье и въехал в славный город Каменец-Подольский.

Каменец-Подольский

Первое, что встречает въезжающего в город со стороны Черновцов - это каньон через реку Смотрич. Все пассажиры смотрят в окна автобуса, любуясь глубоким каньоном и рекой. На самом деле виды каньона через другие два моста даже привлекательнее, но это выяснилось уже позже.

Впервые город Каменец-Подольский упоминается в летописях в 1062г. За свою многовековую историю город пережил много разрушений-перестроек, но все же сохранил свою привлекательность. Здесь находится национальный историко-архитектурный заповедник "Каменец", а на скалистом мысе в излучине реки Смотрич стоит уникальное оборонное сооружение - Каменецкая крепость, построенная в 15-18вв. Ну, и сам каньон в долине Смотрича - еще одна, природная, достопримечательность Каменца-Подольского.

Готовясь к поездке в Каменец-Подольский, я взял на заметку две гостиницы. В городе имеются комфортабельные, соответственно недешевые, отели, а, судя по отзывам, из недорогих предпочтение следует отдать отелю "Смотрич", на втором месте - "Украина". Глянул на карту города - обе гостиницы находились в непосредственной близости от автовокзала, в их сторону я и направился. Минут пять-семь неспешной прогулки, и по правую руку возникает высокое здание "Смотрича". Строительные работы, проводимые по всему периметру здания, немного меня смутили. С трудом нашел вход в отель с противоположной от улицы стороны. Зашел, увидал следы капитальной реконструкции. Меня стали терзать смутные сомнения, и предчувствия меня не обманули - ремонт шел не выборочно по частям в отеле, а капитально, т.е. отель целиком был надолго закрыт. Придется идти в "Украину", благо она расположена рядом - всего-то перейти площадь, мимо здания администрации города. "Украина" благополучно функционировала и приняла меня с распростертыми объятиями. Номер опять же выбрал бюджетный, с удобствами на этаже, стоимостью 70 гривен. Расплатился сразу за два дня, вселился.

Лучшие годы гостиницы "Украина" остались далеко в прошлом. При социализме она процветала, сейчас же слегка пришла в упадок, о былом величие напоминают лишь монументальная лестница с дубовыми перилами, большие зеркала на этажах, пальмы в кадках. Номер оказался тоже требующим некоторой реставрации, но вполне терпимым, если не проводить там медовый месяц. Несомненное достоинство номера - размеры. Площадь комнаты метров в 20, высокие потолки. Телевизор старый черно-белый, но работающий. Пару раз я его даже включал, чтобы узнать, что делается в мире, пока я тут путешествую по ближнему зарубежью.

Пошел на улицу осмотреться и заоодно уж пообедать. Столовался в пустом кафе тут же поблизости на улицей Князей Кориатовичей. По этой же княжеской улице и пошел вскоре в сторону Старого города. Гостиница "Украина" находится в центре города, до полуострова в излучине Смотрича, где и раскинулся Старый город, идти от нее всего минут пять. Вот и Новоплановский мост, ведущий в самое сердце Каменца. Пролет моста очень высокий, с него открываются великолепные виды на каньон. Постоял на мосту, любуясь видами каньона по обе стороны от моста - отвесные скалы, речка внизу, дома и старинные башни по берегам Смотрича. Высота скал каньона очень приличная - метров 30-40, сами скалы отвесные. Сверху видно, что вода в реке несколько мутноватая.

Перешел мост, углубился в кварталы Старого города. На плане города тут большая плотность достопримечательностей. Не все из них имеют яркий вид, многие несмотря на почтенный возраст выглядят скромно. В центре открытой площади под названием Польский рынок высится здание Польского магистрата или просто ратуша. Вид у нее, как и у ратуши Львова и Ивано-Франковска, достаточно скромный, не такой роскошный, как у готических ратуш в старинных немецких городах. Тем не менее, каменецкая ратуша - самая старая из сохранившихся в Украине, и история ее ведет свой отсчет с 15 в. Ратушу недавно отреставрировали, и теперь в подвалах, где прежде была тюрьма, расположен музей.

Рядом с ратушей - Армянский колодец. Строительство его началось в середине 17 в. на деньги армянского купца Нерсеса, потом работы были приостановлены и только через сто лет возобновились. Весь драматизм заключается в том, что, пробив метров сорок скальных пород, строители наткнулись на горькую воду, непригодную для питья. Так и остался Армянский колодец просто памятником истории. Кстати говоря, армянский след в истории Западной Украины очень заметен. В украинских городах часто имеется Вирменская, т.е. Армянская, улица. С древних времен армяне часто находили приют в столь далекой от родной сторонки украинской земле. Вот и в Старом городе Каменца имеется помимо Армянского колодца Армянская улица и Армянский рынок.

На следующей за Польским рынком площади расположен Доминиканский монастырь. Тут мне повстречалась ну очень большая группа польских туристов - человек в 50-60. Вместе с ними зашел в костел, где как раз шла служба на польском языке. Расписание у дверей сообщало, что службы в храме идут по очереди - на украинском и польском. Видно, что польские туристы прониклись собором - многие из них крестились, встав на одно колено.

Поскольку время подходило к пяти, решил прервать временно осмотр Старого города и поспешить в крепость, поскольку вход в нее могли закрыть.

Каменец-Подольскую крепость начали возводить еще в 11в., потом она много раз перестраивалась, и последними штрихами к завершению полноценной замковой картины стала пристройка в XVIII-XIX столетиях двух бастионов и возведение внутри казарменных корпусов. Попасть в крепость можно по Замковому мосту, уникальность которого состоит в том, что он не соединяет два берега Смотрича, а проходит вдоль узкого горлышка в петле реки, вдоль берегов. Т.е. перейдя мост, формально оказываешься на том же самом берегу реки, такая вот забавная топология.

По булыжной мостовой Замковой улицы, мимо красивого здания Тринитарский костела (костел св. Троицы, редкий образец украинского барокко) с тремя фигурами святых перед входом вышел на смотровую площадку перед замком. Вид на крепость отсюда замечательный. Долго любовался видом фортеции с разных позиций. С этой точки также замечательно смотрится и каньон - в этом месте петля Смотрича имеет самое узкое горлышко, и отвесные стены каньона красуются по обе стороны от наблюдателей. Также хорошо видны вдали старинные оборонительные башни по берегам. Замечательно смотрится вдали громада церкви св. Георгия. Единственно, что плохо - вечернее солнце оказалось прямо передо мной, поэтому фотографировать саму крепость не имело смысла. Решил прийти сюда завтра по утру еще раз, посмотреть и пофотографировать крепость при нормальном освещении, а пока двинулся по дороге через мост вниз к крепости.

Вход в крепость стоит 4 гривны и касса должна работать до 18-00. Было без четверти шесть, но касса уже была закрыта. Прошел на территорию просто так, бесплатно. С полчасика осматривал фортецию изнутри, территория ее невелика, но полазил по внутренним помещениям, башням и подвалам с удовольствием. Из бойниц открываются замечательные виды на внутренний двор крепости с ее башнями и бастионами, хороши также виды на окрестности фортеции. В частности, увидал вдали интересную композицию из православного храма и турецкой мечети - история Каменца-Подольского знала многих завоевателей. Виден и Замковый мост, с которого незадолго до этого рассматривал саму крепость.

Нагулявшись по крепости, пошел назад в Старый город. До наступления вечера ходил-бродил по нему, осмотрел почти все значимые места, в том числе Дом русского магистрата с забавным чертиком на фасаде, развалины древних (17-18в.) армянских складов с сохранившимся фрагментом стены, развалины костела св. Николая и колокольню Армянского собора.

Назад решил проехать на маршрутке, причем добраться сразу до вокзала и автовокзала, чтобы глянуть там на обстановку и спланировать отъезд домой. Предполагалось, что завтра утром я съезжу в Хотин, а вечером поеду поездом Каменец-Киев с прибытием его в Киев утром следующего дня. Погуляю денек по Киеву и вечером отправлюсь домой, в Москву-матушку.

На ж/д вокзале фортуна от меня отвернулась - билетов на поезд Каменец-Киев не было никаких. Это можно понять и простить, суббота - дефицитный день, наверняка много желающих после уикенда вернуться домой, а Каменец в туристическом плане у киевлян популярен.

От вокзала доехал на маршрутке до автовокзала, посмотрел расписание автобусов. В план внеслись коррективы. Решил ночевать вторую ночь в Каменце, а утром в понедельник добраться автобусом до облцентра Хмельницкий, откуда каким-либо поездом ехать в Москву, не останавливаясь уже в Киеве (к среде мне надо было быть дома). Хмельницкий - узловая станция, тут проходят львовский, ужгородский и еще какие-то поезда. Единственное, что напрягало - я не знал расписания поездов от Хмельницкого (урок на будущее - надо было тщательнее продумать пути отступления) и решил положиться на удачу. От автовокзала вернулся в отель, прикупив по дороге еды, и отправился на заслуженный отдых.

С утра, как и задумал, после завтрака отправился к крепости, чтобы посмотреть и пофотографировать ее при утреннем солнце. Миссия удалась, еще разок полюбовался фортецией, снял панораму крепости и каньона , после чего поехал от Старого города на маршрутке на автовокзал. Теперь меня ждала Хотинская крепость.

Хотин

Хотин находится километрах в 25-30 от Каменца по той же дороге, что я ехал накануне, т.е. в направлении Черновцы-Рахов. Добраться сюда можно любым автобусом, едущим в этом направлении, и ходят они довольно часто - не менее одного-двух в час. Я как раз подоспел к Икарусу, стоящему под парами в ожидании отправления на Рахов. Билет до Хотина обошелся мне всего в 4 гривны. С полчаса пути (единственное событие - невыносимый запах канализации при проезде через какое-то село), и я высаживаюсь в центре Хотина. Сам городок Хотин довольно обыденный, в основном одноэтажный, лишь в центре разбавленный несколькими каменными зданиями присутственных мест. Сориентировался по карте города, приобретенной еще в Черновцах (Хотин находится в Черновицкой области, а Каменец - уже в Хмельницкой) и пошел в направлении крепости, которая находится на северной окраине города на берегу Днестра. Шел до фортеции довольно долго, более получаса, не спеша, с остановками в парке, где на скамейке перекусил купленной у тетушек малиной по совсем уж мизерной цене - полторы гривны за банку!

Наконец я прибыл на место. Вид у Хотинской крепости вполне средневековый, да и то сказать - начинала она строиться еще в 13 веке князем (или, как выяснилось во Львове, королем) Данилой Галицким. Множество раз крепость переходила из рук в руки, ею владели украинцы, молдаване, турки, россияне, румыны. Долгое время тут хозяйничали молдавские князья, пока крепость не захватили турки в середине 16 в. Потом казаки во главе с гетманом Сагайдачным отбили ее (знаменитая Хотинская битва 1621 г). В 1739 г. русские войска под командованием Миниха захватили крепость у турок, о чем впоследствии Михаил Ломоносов написал свою "Оду на взятие Хотина". Впрочем, позже крепость вновь перешла к молдавским господарям. Потом снова пришли турки, потом русские войска опять захватывали крепость, а политики ее возвращали туркам, пока, наконец, уже при Александре I турок выгнали из крепости, похоже, навсегда.

Вид сверху с холма на Хотинскую крепость замечательный. Вокруг нее - остатки фортификационных сооружений, развалины крепостной стены, поросшие травой бастионы. Правее крепости - действующая церковь Александра Невского.

На самом деле, Хотинскую крепость, хотя бы фрагментарно, видели все. По крайней мере, те, кто смотрел такие советские фильмы как "Стрелы Робин Гуда", "Черная стрела", "Старая крепость", "Узник замка Иф", "Три мушкетера". Да-да, роль бастиона Сен-Жермен, где под огнем неприятеля квасили и вели философские разговоры герои Боярского, Смирницкого, Смехова и Старыгина, играла Хотинская крепость.

В отличие от Каменецкой крепости, которая компактно расположилась на каменном острове, вокруг Хотинской расстилаются живописные холмистые берега Днестра, тут можно долго гулять, с разных точек любуясь самой крепостью и прилежащими к ней отдельными бастионами, мостами и прочими постройками.

Вдоволь насмотревшись на крепость сверху с холма, спустился к ней вниз. Билет на вход купил еще наверху - на автостоянке перед входом. Если билет не купить заранее, то это не страшно - можно заплатить на месте, прямо в воротах крепости. Тут же с меня взяли еще и одну гривну за право фотосъемки.

Зашел в саму крепость. Площадь ее еще меньше, чем у Каменецкой, но тут тоже достаточно интересно полазить по внутренним помещениям замка. Спустился в глубокий подвал, где было очень сыро, прохладно и очень неуютно. Ступеньки, к слову говоря, крутые и не освещены, надо быть осторожным. Поднялся на галерею, что проходит вдоль внутренней стены фортеции, поглядел на внутренний двор сверху. Народу, как и в Каменецкой крепости, тут тоже немало, есть в том числе и вездесущие польские туристы.

Вышел из крепости по высокому мосту, спустился вниз, вышел на берег Днестра. Снизу 40-метровые массивные стены выглядят впечатляюще. Погулял в окрестностях крепости еще немного и решил уже возвращаться назад. На жаре есть особо не хотелось, временно довольствовался лишь мороженым.

Назад снова пошел пешком - и рад бы подъехать, но общественного транспорта не наблюдалось. По дороге употреблял многочисленную ничейную вишню и экзотическую для средней полосы ягоду шелковицу (экзотическую, потому что шелковица абсолютно не поддается транспортировке), живо навеявшую воспоминания детства, проведенного в южном городе Ейске.

Дошел до автостанции. Ближайшим оказался подошедший вскоре "Неоплан" супердальнего рейса "Кишинев-Киев". Неоплан - замечательный аппарат, удобнее и комфортабельнее Икаруса. Сел в автобус, заплатил шефу 4 гривны и с чувством глубокого, как у дорогого Леонида Ильича, удовлетворения покатил назад в Каменец-Подольский. Через полчаса уже вновь оказался на автовокзале Каменца и пошел в отель передохнуть перед вечерней прогулкой, купив по дороге на рынке фруктов.

Вечером после ужина пошел прогуляться по городу. В отличие от предыдущих осмотренных мной западно-украинских городов, сам по себе Каменец оказался менее примечательным городом. Но зато три его части - каньон, крепость и Старый город с лихвой компенсируют этот недостаток и являются, несомненно, веской причиной все же побывать в нем.

Тем не менее, кое-что интересное во время прогулки все же попадалось на глаза. Во-первых, это большой густой парк с прудом и танком на монументе. Неплохо выглядит также здание университета. Дошел я до Ботанического сада, но за поздним временем сад был уже под замком. Осмотрев таким образом район, прилегающий к центру, вскоре вернулся в отель. Ну вот, программа краткого знакомства с Западной Украиной выполнена, мое очередное путешествие подходит к концу.

Утром поначалу у меня возникла идея еще разок сходить в Старый город, чтобы попасть в музей, что расположен в Ратуше, там должно быть интересно. Да и кое-какие памятники Старого города я накануне пропустил, в частности, собор Петра и Павла - тот, перед которым стоит минарет. Но открывается музей только в 10 часов, значит поеду я в Хмельницкий лишь после обеда. Поскольку расписания поездов от Хмельницкого мне было неведомо, решил не рисковать, а ехать туда с утра. Дальнейшее показало, что это было верное решение.

В полдевятого Икарус сообщением Каменец-Подольский - Киев уже вез меня в сторону Хмельницкого. Можно было бы ехать прямиком в Киев и выбираться в Москву уже оттуда вечером, но 8 часов в автобусном кресле - это удовольствие для экстремалов. Через два с половиной часа сошел в Хмельницком недалеко от ж/д вокзала (автобус проезжает мимо, ибо автовокзал там расположен на окраине города). Ближайший поезд на Москву (львовский) был через полчаса, но на него не было билетов. Следующий поезд (Ужгород-Москва) шел через два с половиной часа, дешевых плацкартных билетов на него тоже не было, но были купейные верхние по цене около 260 гривен. Денег же украинских у меня оставалось чуть меньше, на купейный билет чуть-чуть не хватило, пошел на улицу менять валюту. Обменник рядом с вокзалом предлагает грабительский курс, но выручают многочисленные менялы у входа на вокзал. Поменял валюту с расчетом, чтобы помимо билета хватило бы пообедать и купить еды и питье в дорогу. Вернулся к кассе, а кассир внезапно предложила за те же деньги нижнее место в мягком вагоне. Я слегка удивился, почему же цена одинаковая, еще больше меня смутило при разглядывании билета указанное место за номером 51. Но как бы то ни было, купил билет, пошел убивать оставшиеся два часа. Пообедал в пустом ресторане, в первый раз за всю поездку относительно дорого - за 25 гривен (около 140 руб.), прикупил еды и питья в дорогу. Наконец подошел мой ужгородский поезд. Вот и мой мягкий вагон - ба, старый знакомец - спальный вагон с трехместными купе, что так не порадовал меня четыре года назад на пути в Берлин. Очень неудобно и тесно в нем ехать втроем, но я-то тут оказался в гордом одиночестве! Средняя полка зафиксирована в качестве спинки для нижнего сиденья, т.е. купе предназначено для двоих пассажиров. Вагон (кстати, прицепной - до Белграда), был полупустым, видел в нем еще только трех-четырех пассажиров. Ехал как король - вентиляция отличная, черниговское пиво вполне пристойное, никто в пути меня не тревожил. Даже постель оказалась дешевой - всего 45 руб. А в десять утра на Киевском вокзале Москвы мое замечательное путешествие внезапно закончилось.

Итоги

Путешествие удалось. Все намеченные планы выполнены, обошлось без неприятных инцидентов, без существенных накладок. С экскурсионной точки зрения - одна из самых интересных поездок за последнее время. Порадовали и Львов, и Ивано-Франковск, и Черновцы, и крепости Подолья. Денег за 9 дней потратил относительно немного - около 8 тыс. руб., да и то больше трети этой суммы ушла на поезда от и до Москвы. Как всегда, самостоятельное путешествие сильно дешевле организованного, и чувствуешь себя свободным и независимым. Ну, это прописная истина, хотя многие и любят ходить строем. Западная Украина интересна, народ тут настроен к туристам-"москалям" доброжелательно, во всяком случае, у меня было именно так. На будущее все же планирую добраться до самых западных рубежей - до Ужгорода, Мукачево, посмотреть тамошние замки и прочие интересные вещи, ну и побывать все же в Карпатах.