ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Нижний Новгород и часть Золотого Кольца	Июнь 2006 г

Как это ни прискорбно, но я все еще не видел некоторые из городов Золотого Кольца. Исправить это недостаток помогла оказия - мне довелось поехать в Нижний Новгород на встречу с друзьями-однокашниками. Грех было не воспользоваться такой возможностью повидать на обратном пути несколько известных мест, поэтому возвращаться в Москву я решил не сразу до конечной точки, а сделать остановки с ночевками в Гороховце и Владимире, попутно посетив также Суздаль и Боголюбово.

До Нижнего Новгорода ехал ночным поездом "Нижегородец", поскольку билеты брал в последний момент перед отъездом. Прокатиться на скоростном "Буревестнике", долетающим от Москвы до Нижнего днем меньше чем за 5 часов, не удалось - на него уже не было билетов.

В Нижнем остановился в знакомой уже гостинице "Коммунальник" (ведомственная гостиница института повышения квалификации работников ЖКХ - селят тут всех желающих), что на улице Нартова - она недорога и к тому же кафе, где у нас имел место банкет, расположено совсем рядом. На самом деле оказалось, что за два года, которые прошли после моего последнего визита в Нижний, в "Коммунальнике" сделали ремонт и подняли цены вдвое -втрое. Двухместный номер, за который я платил два года назад 410 руб, сейчас оценивается администрацией больше тысячи руб. Пришлось взять койко-место на две ночи в 4-м местном номере без удобств по 200 руб., где по счастью большую часть времени я был один, и лишь под конец незадолго до отъезда у меня завелся сосед.

Про встречу с друзьями и сопутствующие события я повествовать не буду. Отмечу лишь, что в программу культурных мероприятий вошли прогулки по городу - по центральной Покровской улице, осмотр замечательного нижегородского Кремля, любование с высоты волжскими далями и панорамой города, а также катание по Волге на теплоходе от Речного вокзала до пристани Бор (город-спутник Моховые Горы). Помимо же распития при первой встрече шампанского возле памятника Чкалову и знаменитой Чкаловской лестницы и последующего банкета в кафе был еще выезд на дачу с неизменным шашлыком. В общем, уикэнд в Нижнем Новгороде удался на все сто процентов. Правда, в связи с тем, что туристическая составляющая при моем визите в Нижний в этот раз была не главенствующей, не все достопримечательности этого славного города удалось осмотреть. Опять я не посмотрел музей деревянного зодчества, музей ж/д техники и не сходил в картинную галерею. Да и по городу еще бы не мешало погулять. Ну, это в следующий раз.

Итак, нижегородская часть путешествия подошла к концу. Возвращаюсь в Москву, но не прямиком, а с заездом в несколько городов, входящих в так называемое Золотое Кольцо. Первым на моем пути стоит Гороховец. Железная дорога обходит этот старинный русский город во Владимирской области стороной. Точнее, существует одноименная ж/д станция, но расположена она километрах в десяти-двенадцати от самого города. Расписание электричек тоже не очень удобное, и ходят они нечасто. Решаю ехать сюда автобусом сообщением Нижний Новгород - Владимир. С билетами проблем нет - минут за сорок до отправления приехал на Канавинскую автостанцию, взял билет до Гороховца (93 руб), забрал сумку из камеры хранения на вокзале, который расположен тут же неподалеку, распрощался с провожающими. Автобус оказался очень комфортабельным, самое главное - с вентиляцией, что немаловажно при накатившей на центральную Россию жаре за тридцать градусов.

По расписанию ехать от Нижнего до Гороховца полтора часа, добрались же за час с четвертью, даже с учетом небольшой пробки в Нижнем. Шоссе М-7 в хорошем состоянии, хотя иногда и попадаются заплатки на асфальте, машина катит легко. Вышел на гороховецкой автостанции, пошел в сторону центра по ул. Ленина. Минут десять неторопливой прогулки - и показались присутственные места на площади опять же имени Ленина с памятником вождю мирового пролетариата типа "Голова профессора Доуэля", т.е. скромный бюст на постаменте.

По дороге к центру города пару раз мне в глаза бросался указатель "Мотель Водолей". Насколько мне было известно, в маленьком Гороховце есть два места, где можно переночевать - этот самый мотель и гостиница. Рядом с площадью Ленина "Водолей" и находится. Заведение серьезное - здание расположено за забором, дверь в котором открылась только по запросу через домофон дистанционно путем нажатия соответствующей кнопки. Три большие звезды на фасаде здания тоже призваны внушать почтение. Цены также вызвали уважение - одноместный номер тут оценивался в 1300 руб., то же самое, но с удобствами в коридоре - 950 руб. Спросил у портье насчет альтернативной гостиницы, она растолковала, как туда пройти. Вышел из этого непростого мотеля, свернул согласно указаниям направо и вдоль ручейка, мимо ресторана, пивбара и пошел в указанном направлении. Дорога оказалась недолгой, уже минуты через три, перейдя симпатичный ажурный мостик, увидел трехэтажное здание. Это и оказалась гостиница, точнее сейчас она имеет статус общежития при каком-то колледже, но селят сюда всех желающих, не обремененных излишком денежных знаков и по этой причине пренебрегших мотелем. Свободные места имелись, но номер с душем стоил все же дороговато для глубинки - 500 руб., а вот без оного - 250. Вот это уже реальная цена, и я подписался на этот вариант. На этаже происходил перманентный ремонт, но номер изнутри оказался вполне приличным. Умывальника, правда, в номере не оказалось, почему-то не входило в комплект удобств и полотенце, но зато имели место роскошная люстра, фикус в кадке и фотографии девушек из журналов на стенах. Роскошь и комфорт. Горячая вода в душе на этаже оказалась, разумеется, чуть теплой, но в жару это вовсе и не страшно.

Приняв душ и передохнув с дороги, уже под вечер пошел прогуляться по городу. Для начала попытался заглянуть в ресторацию на предмет поужинать. Дверь в храм гастрономии почему-то оказалась на запоре, тогда я направился прямиком в бар, что расположен рядом. Тут в небольшом зальчике имели место три столика, за каждым из которых сидели небольшие компании. В ассортименте были разливное пиво производства Дзержинска, но с немецким названием - что-то вроде "обер-а-дальше-не-помню-как". Взялся продегустировать этот ячменный напиток, к нему набрал салатиков для подкрепления сил. За столиком, куда я присоседился, сидели две скучающие молодые мамы, употреблявшие водочку, несмотря на жару. Их детишки возились тут же неподалеку и при этом успешно раскручивали мам на соки и сладости. Пока я ужинал, мамы пытались меня разговорить. Потом они еще более активизировались, затребовали музыку и пошли в пляс, как Гюльчатай перед Суховым, демонстрируя свои стати. Я же плясать вовсе даже не стал, а повторил пива (так себе по качеству, зато дешевое и холодное), и помня, зачем сюда приехал, вскоре поблагодарил девушек за компанию, откланялся и пошел уже наконец осматривать город.

По нескончаемой улице Ленина направился в сторону исторического центра. Что сказать про Гороховец? Городок приятный, чистенький. Старые дома (многие с хорошей резьбой на наличниках) перемежаются новоделами, все довольно ухожено, развалюх нет. Пару раз попадались замечательные особняки в стиле модерн начала 19 в. Много каменных особняков достаточно интересной архитектуры.

Вскоре вышел на широкую площадь, где неподалеку от нее раскинулся Сретенский монастырь с ярко сверкающими на солнце крестами на куполах. Также на площади имел место сквер с памятником-барельефом какому-то красному кавалеристу - не запомнил его фамилию. Обошел монастырь сбоку, нашел ракурс, откуда Сретенский собор хорошо виден во всей своей красе. Собор строился на купеческие деньги, поэтому имеет характерную форму - с большим подклетом, на котором расположены пять невысоких куполов (в таких подклетах купцы обычно хранили товары).

Осмотрев собор, пошел дальше и вскоре вышел на берег Клязьмы. Клязьма в этих местах оказалась весьма широкой рекой, в прибрежных водах которой плескалась детвора. Вернулся от реки назад в район бывшего купеческого посада. Тут меня поджидала следующая достопримечательность Гороховца - Благовещенский собор. Купечество в этом древнем торговом городе было весьма материально обеспечено, вот и величественный Благовещенский собор тоже был выстроен на купеческие деньги. Неподалеку от собора чуть выше по горе виднеется пятиглавая Воскресенская церковь, а за ней палаты Ершова - самого именитого гороховецкого купца, на деньги которого построены многие храмы города.

Чуть дальше, на горе (название у нее - Пужалова гора) возвышается над городом Никольский монастырь. В начале улочки, предваряющей трудный путь наверх, расположилась бронзовая статуя человека пролетарской наружности с высоко поднятым в руке факелом. Замечательная композиция, ужасно люблю такие. Ну, а я пока на восхождение не отважился, но погулял еще в исторической части города. Видел старые жилые дома, и по сей день вполне обитаемые, любопытный большой кирпичный дом (бывшие торговые ряды) , часть которого занимает некое предприятие общепита "пельменная" и дом-двойник, где имеет место магазин "Книги" и классическая триада "телефон-телеграф-интернет" (три важнейшие вещи, предназначенные для захвата в первую очередь при каком-нибудь октябрьском вооруженном восстании).

Наконец решился на подъем в гору к Никольскому монастырю. Вечер был уже достаточно поздний, но проклятая жара и духота еще не сдавались. Сначала по тропинкам, потом по лестнице я медленно совершил восхождение и вскоре поднялся на самый верх Пужаловой горы. Обошел монастырь по периметру, осмотрел его крепкие, хотя и невысокие, стены и башни по углам укреплений и надвратную церковь. Доминанта Никольского монастыря - Троице-Никольский собор - довольно большой, имеет пять ярко сверкающих на солнце куполов, и к нему примыкает высокая колокольня. До 11 в. на Пужаловой горе находилось славянское поселение, и именно здесь Юрий Долгорукий построил деревянную крепость. В 16 в. по указу царя Михаила Федоровича здесь был основан монастырь, который несколько раз перестраивался и приобрел свой нынешний облик в начале 18 в.

Никольский монастырь действующий, на его территории есть несколько жилых и хозяйственных построек. По территории монастыря я особо не разгуливал, чтобы не тревожить покой обитателей, но зато долгое время любовался замечательным видом Гороховца с высоты холма. С высокой горы хорошо видны городские дома и церкви. Хорошо просматривается Клязьма и ее противоположный берег, где обнаружился еще один монастырь - Знаменский, снизу с улиц города не видимый. В воздухе прямо-таки разлито спокойствие и благодать. Партиархальную тишину нарушает лишь шум лодочного мотора со стороны реки - кто-то катается на водных лыжах, наверное, какой-нибудь богатый обитатель мотеля "Водолей".

Вдоволь нагулявшись вокруг монастыря, надышавшись чистым свежим воздухом и насытив множество комаров, спускаюсь другим путем вниз по лестнице и не торопясь возвращаюсь в свой Хилтон. Трех часов вполне хватило для прогулки по старинному Гороховцу. Поскольку с утра много гулял еще и по Нижнему Новгороду, чувствую усталость и пораньше заваливаюсь в койку с книжкой, ибо жизнезаменителя-телевизора по счастью в номере нет. Завтра с утра еду во Владимир.

В восемь утра я уже на автостанции. До прихода транзитного автобуса Нижний - Москва есть еще минут пятнадцать. Купил в кассе билет (122 руб), прогулялся по окрестностям, поглядел на Казанскую церковь и обнаружил еще один замечательный дом в стиле модерн. Вскоре подошел автобус. В отличие от вчерашнего полупустого, этот был почти полон, да и садилось нас здесь в Гороховце с десяток человек. Но я сел удачно, впереди. Тут путь до следующей промежуточной точки предстоял более долгим, ехали мы два с половиной часа с длительной остановкой в Вязниках и около одиннадцати часов прибыли на автовокзал Владимира.

Владимир - правильный город в транспортном смысле, автовокзал и ж/д вокзал в нем расположены рядом, а не на противоположных концах города, как например, в Туле, Липецке или Орле. Ознакомился с расписаниями тут и там. Расхождений с имеющимся у меня скачанным из инета расписанием не было.

Когда мы еще подъезжали к вокзалам, совсем неподалеку от них увидел гостиницу "Владимир", в нее-то сейчас и решил направиться. Подъехал одну остановку на маршрутке (спуск тут к вокзалам очень крутой - с сумкой по жаре тащиться вверх решительно не хотелось). Зашел внутрь отеля, на первый взгляд все очень прилично - портье, охрана, интерьер. Цена за одноместный номер без удобств (но с умывальником) меня вполне устроила - 450 руб. Номер оказался хорош - чистенький и уютный. В отличие от Гороховца в нем не было фикуса, зато наличествовали аж два полотенца. Горячая вода в душе на этаже оказалась опять же не кипятком, а просто чуть тепловатая - самое то при жаре.

По плану у меня вначале был вовсе не осмотр Владимира, а поездка в Суздаль, реализацией чего я и занялся. На Суздаль автобусы ходят каждые полчаса, но за десять минут до отхода очередного рейса, когда я, передохнув в гостинице, вернулся к автостанции, билетов уже не было, и несколько человек даже уезжали стоя. Пришлось ехать следующим рейсом (билет - 30 руб). За оставшиеся до отправления автобуса полчаса я подкрепился в кафе, сфотографировал находящийся рядом с ж/д вокзалом памятник-паровоз и узкоколейный товарный вагон, трудившийся в свое время на культовой узкоколейке Тума-Голованова Дача, поизучал привокзальную жизнь. Оказалось, что помимо автобусов на Москву от автовокзала, еще имеются автобусы альтернативной транспортной компании от остановки перед ж/д вокзалом (идут они не до метро Щелковская, а до Курского вокзала). Взял на заметку.

Ну, вот, наконец-то я еду в Суздаль. Автобус - старый немецкий Ман - домчал меня до Суздаля за 50 минут. Дорога приятная, живописная. Проезжая село Кидекша, узрел вдали знаменитый Борисоглебский собор. Этот древнейший памятник владимиро-суздальской архитектуры был построен по приказу Юрия Долгорукого в основанной им же крепости-поселении. Судя по описаниям церкви в путеводителе, ее стоит посмотреть поближе.

Автостанция в Суздале находится на восточной окраине города и отсюда до центра пешком идти довольно далеко - километра два. Но к приходящим автобусам со стороны Владимира подстыкованы многочисленные маршрутки и городские автобусы, так что проблем добраться до суздальских красот нету. Быстренько пересел на городской автобус, и вот я уже в центре города. Широкая площадь, на которой раскинулся Гостиный двор - старинные торговые ряды. Сейчас тут торгуют преимущественно сувенирами, кроме этого здесь имеются довольно дорогие предприятия общепита. У входа в один из кабаков сидят важные немцы и неторопливо пьют что-то прохладительное. А вот и вездесущие японские туристы - тоже несмотря на полуденный зной копаются в безделушках на столике с разнообразными сувенирами.

Неплохой путеводитель "Золотое Кольцо" из серии "Мир вокруг нас" рекомендует начать знакомство с Суздалем с Кремля. Следую совету и иду по Кремлевской улице к историческому городскому ядру. Улица тенистая, тут много высоких густых деревьев, но жара все равно ощущается. Из-за нее-то, уже порядком надоевшей, а также по причине буднего дня народу на улице немного - только в кафешках сидят немногочисленные туристы и пьют пиво. По дороге видел также скучающих в ожидании клиентов владельцев лошадиных экипажей.

Вот и Кремль. Центром кремлевского ансамбля является Рождественская церковь. Возле нее обнаруживается деревянная Никольская церковь, перевезенная из близлежащего села. Церковь св. Николы - типичная деревенская "клетская", т.е. напоминает "клеть" - обычную избу, но с деревянным куполом и крестом. Купол, как и положено, покрыт осиной - узнаю знакомый по Кижам серебристый цвет лемехов. Прохожу дальше и вижу довольно высокий, как в Переславле, старинный крепостной вал и немедленно забираюсь на него. Вал и прилегающие окрестности сильно поросли разнотравьем, повсюду ощущается замечательный медвяный запах. Смотрю с вала на Рождественскую церковь с колокольней, но наслаждаюсь не столько их видом, сколько луговыми запахами, жужжаньем насекомых и расстилающимися вокруг замечательными пейзажами. Вдали по ту сторону реки Каменки на высоком холме виднеется одноглавая Ильинская церковь, еще дальше видны городские кварталы с Тихвинской и Богоявленской церквями.

Вдоволь налюбовавшись русским просторами, возвращаюсь в Кремль и иду обратно по Кремлевской улице в сторону Торговой площади. Хочется пить, но в ассортименте у лоточниц на улице и в кафе нет столь желанного кваса, а есть пиво и медовуха по умопомрачительной цене. В жару накачиваться алкоголем не хочется, игнорирую лестные предложения. Наконец мимо пожарной части и живописного оврага рядом с валом подхожу к торговым рядам. Тут с обратной стороны здания торговых рядов обнаружился еще один кабачок - "Гостиный двор". Надо бы пообедать, после трехдневных банкетов и шашлыков на природе хочется наконец-то, как Глебу Жеглову, "супчика горяченького да с потрошками". Ресторан почти пуст - кроме одной семьи с детишками никого нет. Официантка подошла не сразу, но зато оказалась в кокошнике и сарафане до пят. Цены в "Гостином дворе" недетские - борщ хозяевами был оценен в 120 руб. Глотая скупую мужскую слезу, добрым словом помянул недавнюю Прагу с супами-полевками по 25-40 крон. Борщ мне подали в горшочке да с деревянной ложкой. Этим его достоинства и исчерпывались, скажу честно - не умеют тут готовить. Квасу, разумеется, в ассортименте не было. Взял пива - ярославское нефильтрованное по 60 руб. за бокал. Доморощенное пиво оказалось препротивным, тройка ему с двумя минусами. Проглотил еще одну скупую слезу, вспоминая старый добрый чешский лежак, будвар и пльзеньский праздрой по цене вдвое дешевле, а по вкусу и вовсе несравнимыми с ярославским кислым пойлом.

Разочарованный обедом, пошел повышать настроение дальнейшим странствованием по городу. Тут же у Гостиного двора стоят рядышком две совершенно разных церкви - одноглавая Пятницкая и пятиглавая Входоиерусалимская. Высокая колокольня рядом с Антипьевской церковью интересна своим необычной формы шатром. Поскольку такая форма шатра появилась именно в Суздале, то она и получила прозвище "суздальская дудка". Вскоре я оказался на главной проезжей улице Суздаля - им. Ленина. Глянул на план города - впереди по ходу меня ожидал Ризоположенский монастырь. Иду дальше, вскоре показался и сам монастырь, стоящий на небольшой возвышенности. Главный исторический памятник монастыря - монументальные Святые ворота, две башни которых украшены цветными изразцами. Главный же храм монастыря - Ризоположенский собор - сравнительно невелик, но смотрится замечательно. Посидел некоторое время на деревянных ступеньках какой-то монастырской постройки, полюбовался собором. Тут же внутри монастыря обнаружилась гостиница, по всей видимости недорогая, хотя большинство отелей в туристическом Суздале вовсе не дешевы.

Поглядел на карту города, прикинул оставшееся время. Суздаль оказался не таким компактным городом, как я себе до этого представлял. Его церкви и монастыри довольно сильно разбросаны по городу, так что погулял я уже прилично. Решил, что осмотрю еще знаменитый Спасо-Евфимиев монастырь, что находится в северной части города и на этом знакомство с Суздалем завершу. Мимо площади со зданием администрации и неизменным Ильичем дошел до городского парка. Из любопытства заглянул и сюда. Парк пустынен и напоминает скорее лесок - ни лавочек, ни павильонов, ни аттракционов обнаружено не было, а в дебри я углубляться не стал. Как там, у Вишневского - "Не в силах углубиться даже в лес…".

Сама улица Ленина застроена в основном одно- и двухэтажными домами, многие из которых выглядят вполне симпатично, с хорошей резьбой на наличниках и фасадах. Вот впереди показался очередной комплекс церквей. Справа от дороги - большая Смоленская церковь в суздальском стиле с высокой колокольней, а слева - сам Спасо-Евфимиевский монастырь с высокими крепостными стенами и громадными башнями. В отличие от Кремля и Ризоположенского монастыря вход на территорию этого монастыря оказался платным (25 руб). Платными оказались также вход в отдельные сооружения и даже фотосъемка на территории. Это уже слишком. По моему глубокому убеждению фотографирование на свежем воздухе должно быть везде бесплатным. Поэтому, каюсь, последующие фотографии были сделаны на халяву.

Территория монастыря довольно велика. И туристического люда там оказалось предостаточно, в том числе много школьников на экскурсии и интуристов. Погулял по тенистым аллеям, послушал колокольный перезвон со звонницы, внешним видом напоминающую звонницу в ярославском Спасо-Преображенском монастыре, но размерами поменьше. Полюбовался величественным Спасо-Преображенским собором - доминантой монастыря, поглядел на башни и монастырские стены.

Спасо-Евфимиевский монастырь раньше частенько использовался как тюрьма - еще во времена Екатерины тут находились буйнопомешанные государевы преступники. В годы Великой Отечественной войны и после нее здесь содержались пленные немецкие офицеры и генералы и даже пленные итальянцы. На территории монастыря есть соответствующая выставка, но я на нее не прельстился, а предпочел сидеть на скамейке в тени вековых деревьев, слушать птичек и любоваться красотами вокруг.

Уже при выходе обнаружил монастырские хозяйственные пристройки и сельхоз-объекты, в том числе пасеку и большую плантацию лекарственных растений с пояснительными табличками. Пройдя сквозь Надвратную церковь, вышел наконец наружу и задумался о дальнейших планах. Жара меня вконец измотала, последний автобус на Владимир уходил через полтора часа. Решил не искушать судьбу, на будущее оставить посещение Покровского монастыря и музея деревянного зодчества и возвращаться уже во Владимир. Это было правильное решение, ибо довольно долго ждал на скамеечке перед входом в монастырь на остановке транспорт до автостанции. Узрел на противоположной стороне рядом со Смоленской церковью интересный домик. Впоследствии прочитал, что это - памятник жилой архитектуры 18 в. - дом знатного горожанина. Музей, в нем расположенный, мне уже был недоступен, ибо закрывается он рано - в полпятого.

Наконец подошла маршрутка, при подъезде к автостанции она остановилась возле тормознувшего автобуса на Владимир, только что отчалившего, и несколько человек, в том числе и я, быстренько пересели в него и покатили во Владимир. Шеф по требованию высадил меня прямо рядом с гостиницей. Далее я передохнул чуток в номере и, дождавшись-таки относительного спада жары, уже под вечер пошел гулять по Владимиру.

Гостиница "Владимир" примыкает к Рождественскому монастырю. Монастырей я уже к этому времени насмотрелся предостаточно, поэтому внутрь его не пошел, оглядев лишь снаружи. Сам монастырь особого потрясения не вызывает, ибо несмотря на почтенный возраст (первоначально построен в 12 в.) он многократно перестраивался, особенно радикально в середине 19 в., а в 30-е годы двадцатого века был практически полностью разрушен. Рядом с монастырем возвышается Николо-Кремлевская церковь, превращенная в планетарий, а рядышком - памятник Александру Невскому.

Пошел дальше по ул. Б. Московской (бывш. III Интернационала), свернул налево в парк. Вот он, красавец Дмитриевский собор (конец 12 в.) - один из главных шедевров древнерусского зодчества не только Владимира, но и всей Руси. Знаменитая на весь мир белокаменная резьба украшает его стены. Построен Дмитриевский собор был в годы княжения Всеволода Большое Гнездо в честь рождения его сына Владимира, которому при крещении было дано имя Дмитрий. Сам Всеволод тоже, кстати, получил при крещении имя Дмитрий. Стены храма покрыты богатой резьбой - их украшают более 600 резных фигурок мифических зверей и библейских персонажей.

Прямо к собору примыкает длинное здание Присутственных мест (18 в.), раньше тут располагались органы губернской администрации. А с южной стороны Присутственного места находится еще одна жемчужина города - величественный Успенский собор. Построенный при Андрее Боголюбском первоначально Успенский храм был небольшой одноглавой церковью. Но после пожара при Всеволоде Большое Гнездо его перестроили, превратив в большой пятиглавый собор. По высоте он превосходит даже киевскую Софию. Еще Успенский собор знаменит тем, что позже, уже в начале 15 в. его стены изнутри расписали Андрей Рублев и Даниил Черный. К сожалению, практически все росписи были утрачены, а те, что дошли до наших дней, столько раз реставрировались, что считать их творением Рублева и Даниила Черного можно лишь условно.

Обошел Успенский собор, осмотрел его со всех сторон. С высокой смотровой площадки неподалеку от храма открывается приятный вид на окраину города, на ж/д вокзал с многочисленными составами на путях и на лесные дали. Вдалеке едва виднеется Рождественский монастырь.

Вернулся на Большую Московскую улицу, посмотрел на Успенский собор и высокую колокольню рядом с ним уже с другого ракурса. Здесь посреди пл. Свободы стоит большой монумент, воздвигнутый в честь 850-летия Владимира, а на той стороне улицы расположилось интересное здание бывшей Городской думы. С этого места вдали просматривается еще одна культовая достопримечательность Владимира - Золотые ворота, куда я и направился.

Золотые ворота были построены в 12 в. в качестве главных въездных ворот в город. За прошедшие века город значительно увеличился в размерах, и сейчас Золотые ворота находятся в самом центре Владимира. Поток машин огибает их с обеих сторон, поэтому можно подойти к воротам вплотную и пройтись под ними, представляя себя древним путником, входящим в столицу Владимиро-Суздальского княжества. С Золотыми воротами связаны многие героические страницы нашей истории - отсюда уходили к Чудскому озеру дружины Александра Невского и через них же возвращались победители в Ледовом побоище. Владимирские и суздальские полки в 1380 г. уходили через Золотые ворота на Куликово поле, а в 1611г. тут собирал ополчение на войну с поляками князь Пожарский.

Прошелся под воротами, потрогал древние стены, проникся торжественностью момента. После этого осмотрел еще несколько достопримечательностей древнего города, расположенных тут же неподалеку. Это красивая величественная Троицкая церковь (1916г), драматический театр и неожиданный польский костел, тоже весьма интересный по архитектуре.

После этого совершил грубейшую ошибку, не дойдя всего нескольких сотен метров до старинной водонапорной башни, в которой сейчас расположена смотровая площадка. Водонапорные башни я очень уважаю, но поскольку время было позднее и смотровая площадка уже была закрыта, то решил сходить сюда на следующий день - посмотреть как саму башню, так и виды города с нее. Забегая вперед, с прискорбием отмечу, что сбыться этому плану было не суждено.

Решив, что основные памятные места Владимира я осмотрел, пошел в обратном направлении. Выяснилась интересная особенность города - на центральной улице города очень мало продовольственных магазинов, а привычных, как в Москве, киосков практически нет, так что с трудом купил себе минералки и соку, отстояв даже небольшую очередь в одном из малочисленных магазинов.

Возле Соборной площади наблюдал красивое здание в псевдорусском стиле с элементами модерна. Вроде бы Исторический музей, но не уверен. Последней достопримечательностью, расположенной недалеко от моего отеля, оказался дом, где жили известные братья Столетовы - генерал, герой Шипки Николай Григорьевич и физик Александр Григорьевич. Вполне удовлетворенный вечерней прогулкой по Владимиру, погрузился в отдых. Утром меня ждала альфа и омега моего небольшого путешествия по Золотому кольцу - знаменитая церковь Покрова на Нерли. Ночь прошла успешно, жара не донимала, комаров не было, шума от проезжей улицы тоже не было слышно - окна выходили во двор. Хорошая гостиница "Владимир".

Утром путь мой лежал в Боголюбово. Что-то все мое путешествие происходит исключительно на автобусах, душа уже требовала рельсового транспорта. Как раз удобная собака в сторону Боголюбова уходила в 7.50 с ж/д вокзала, решил ехать на ней. Минут за двадцать до отхода поезда уже был на вокзале. Электричка Владимир-Вязники - о восьми вагонах, проезд до Боголюбово обошелся мне в 14 руб (2 зоны), ехал туда минут пятнадцать. Вскоре вышел на симпатичной станции, от которой хорошо смотрится величественный Свято-Боголюбовский монастырь. Город-крепость Боголюбов и монастырь были построены сыном Юрия Долгорукого Андреем Юрьевичем. Имея двор во Владимире, большую часть времени Андрей проводил в "загородной" резиденции. Естественно, за прошедшие столетия монастырь неоднократно перестраивался и сейчас совсем не похож на первоначальный вариант, но все равно смотрится замечательно.

К монастырю я пока не пошел, а наоборот, перешел ж/д пути, далее проследовал по мостику через Клязьму и по дорожке, пройдя через лесок, вышел на широкий луг, на противоположном конце которого уже был виден вдали силуэт церкви Покрова. Идти тут недалеко, с километр, не больше. Раннее утро было замечательно - луг радовал ароматом разнотравья и пением птичек. Минусы тоже имелись в виде назойливой мошкары и самое главное - солнце светило прямо навстречу. Таким образом, получается, что знакомиться с шедевром древнерусского зодчества лучше во второй половине дня.

Вскоре подошел к церкви. Пройдя вправо вдоль заводи на реке Нерли, нашел несколько деревьев, кроны которых хорошо закрывали солнце и отсюда открывался изумительный вид на церковь. Полюбовался на нее, сделал удачный снимок, который даже самому понравился - сюжет, правда, не нов - с отражением храма в тихой воде реки. После этого вернулся к тропинке, где перешел на ту сторону, поближе к самой церкви. Довольно большая группа паломниц в платочках уже уходили в сторону Боголюбова, поэтому кроме меня тут остался лишь сторож. Немного поговорил с ним. Он сообщил, что в последнее время стало модным проводить венчания и крестины в церкви, кроме этого после 10 часов, когда открывают вход внутрь, бывает много туристов, так что место это многолюдное. Росписей же внутри храма не сохранилось, есть только несколько икон.

Церковь чудо как хороша, стройная, воздушная. Первоначально купол у нее имел более древнюю форму - шлемовидную, но замена в 19 в. на луковичную форму нисколько не снижает красоту храма. Обошел церковь со всех сторон, сделал снимки ворот, древней белокаменной резьбы, полюбовался живописными окрестностями. Кстати, в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО включен не только храм Покрова, но и заливной луг, по которому и ведет к нему дорога из села. А луг заливается по весне реально - в прошлом году, как поведал сторож, Клязьма и Нерль подняли свои воды так, что по лугу от станции можно было добраться только на лодке. Высота холма, на котором стоит церковь, метров 5-6, и вода почти доходила до стен церкви.

Река Нерль протекает неподалеку, сходил к ней, посмотрел. Речка тихая, поросшая водной растительностью, течение у нее слабое. В километрах полутора-двух от этого места Нерль впадает в Клязьму, но на место слияния я уже не пошел, а решил возвращаться назад, посчитав задачу знакомства с Покровской церковью выполненной. Что можно сказать - среди всех осмотренных мной за последние дни памятников древнерусской архитектуры храм Покрова на Нерли оставил у меня, пожалуй, самое глубокое впечатление.

Вновь по знакомой дорожке возвращаюсь к Боголюбово, периодически оглядываясь и любуясь уменьшающейся вдали жемчужиной древнерусского зодчества. Поднялся от станции в сторону села, по дороге свернул влево, где с открытого места через Клязьму полюбовался стоящим на высоком берегу Боголюбовским монастырем. Несмотря на наступившую жару несколько живописцев уже сидели за мольбертами, отображая на холстах свое видение его соборов.

Вскоре вышел к шоссе, отыскал остановку автобусов. По дороге осмотрел монастырские храмы - собор Боголюбской иконы Божьей матери и надвратную Успенскую церковь, но внутрь монастыря не пошел. Первый автобус пропустил - почему-то он оказался набит битком, а минут через пять сел в практически пустой, да вдобавок для меня удобный - он шел как раз в сторону гостиницы. Минут двадцать езды - и вот я в своем отеле. После принятия душа лег передохнуть и понял, что совсем нет желания по жаре идти продолжать осматривать Владимир. Глянул на карту города и осознал, что подавляющее большинство достопримечательностей я вечером накануне увидел. Осталась только смотровая площадка на водонапорной башне да Успенский Княгинин монастырь. Все, решено, эти красоты оставляю до следующего раза (когда поеду осматривать Юрьев-Польский и Гусь-Хрустальный - наверняка, маршрут пройдет через Владимир).

Около полудня (расчетный час в гостинице), собрав вещи, покинул сию обитель и спустился вниз к автовокзалу. Только что отошел какой-то транзитный рейс на Москву. Пошел в ж/д вокзалу. Тут бил копытом автобус альтернативной транспортной компании, что доставляет путников прямиком к Курскому вокзалу. Занял удобное местечко впереди на теневой стороне салона, и вскоре машина тронулась в путь. Ехать оказалось довольно комфортно, остановка было только одна - в Покрове. По видику в салоне показывали "Любовь по-русски", замечательный в своей наивности и простоте режиссуры лубочный фильм, который я раньше и не видел. Волей-неволей приобщился к важнейшему из искусств. Домчались до Белокаменной быстро - уже через два часа сорок минут после старта пересекли Окружную, а вскоре и подъехали к метро. Все, мое замечательное пятидневное путешествие по старинным русским городам закончено.