ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Неделя в Париже с выездом в Бельгию	Сентябрь 2005 г

1 день. Пятница. Москва-Париж. Отель. Нотр-Дам. Латинский квартал

Отпуск в этом году выдался на редкость удачным. После замечательных и содержательных поездок на русский Север и в украинский Крым наступила пора третьей части марлезонского балета - французский Париж. Париж - город, несомненно, культовый. При произнесении этого слова полагается мечтательно закатывать глаза и с небольшим придыханием тянуть "Пари-и-и-и-ж". Вот и мы решили примкнуть к сонму счастливчиков, имеющих право на самый часто задаваемый вопрос при разговоре на туристические темы "А в Париже ты был?" небрежно и снисходительно кивать головой в ответ.

Если в этот отпуск путешествия по просторам Родины я проделал в одиночку, то прокатиться до городу Парижу желающих оказалось предостаточно - и у жены и у дочки внезапно проснулась тяга к путешествиям. Подготовку к Парижу я начал задолго - где-то за месяц до отпуска, прошерстив интернет, отыскал самый дешевый вариант парижского тура - по 497 у.е. на брата плюс по полтинничку за визу (дочке чадолюбивое французское правительство, как и прочим россиянам, кому не исполнилось 26 лет, визу открыло бесплатно, впрочем, турагентство все же слупило 15 монет за оформление оной). Тур - максимально экономичный - без экскурсий и даже без трансфера аэропорт-отель и обратно. За трансфер в турагентстве предлагали доплатить по 36 евро с человека, т.е.108 за всех, что совершенно неприемлемо, ибо получается дороже, чем такси (впоследствии выяснилось, что от аэропорта Шарль-де-Голль до нашего отеля счетчик настукивает 38 евро). По возможности при выборе тура я обычно предпочитаю вариант "без экскурсий", ибо давно уже известно, что организованные экскурсии неоправданно дороги и часто бестолковы. Самостоятельно можно увидеть гораздо больше и в разы дешевле. Чего стоит, например, экскурсия на Эйфелеву башню за 55 евро, когда подъем туда стоит порядка 7-10 евров зависимости от яруса башни, а доехать до башни можно на метро за 1 евро. Поэтому и в этот раз выбор пал на тур "без экскурсий".

Рейс - в пятницу 2-го сентября около трех часов дня, совмещенный - Аэрофлот-Эйр Франс, самолет A-320. За два часа до отлета прибыли в Ш-2, вскоре объявили регистрацию. В апреле этого года я летал в Берлин, и тогда при досмотре в Шереметьево избирательно у некоторых лиц мужеска пола просвечивали рентгеном обувь. Сейчас уже заставляли разуваться всех подряд, и женщин тоже.

Благополучно пройдя все препоны и рогатки, наконец-то мы поднялись на борт А-320. На такой марке аэроплана я летел впервые. Этот аэробус менее вместительный своего собрата А-310 (180 пассажиров против 250), но кресла в нем мне показались удобнее. Их по 3 штуки в два ряда против формулы 2-4-2 в А-310. Выруливаем на взлетку, стоим 10 минут и … возвращаемся на стоянку. Всех выгоняют из салона обратно в накопитель, предстоит небольшой ремонтик двигателя. Еще час гуляния по магазинчикам дьюти-фри (интересно, много ли находится желающих купить мужскую сорочку со скидкой "всего" за 300 евро?), повторная посадка на борт, и с двухчасовым опозданием наконец взлетаем. Посмеялись над обещанием бравого кэпа в конце традиционного приветствования попытаться сократить время в пути. Полет проходит как обычно - только набрали высоту, как получили напитки - винцо и соки, а после этого долгожданный обед - под ложечкой уже посасывало. К слову говоря, обед вполне приемлемый, шереметьевский Аэромар не подвел. А вот на обратном пути пайки комплектовали французы откровенным говном - макароны с рыбой (?) и салат типа оливье, но не с майонезом, а с уксусом. Плюс каменная булочка. Изысканная французская кухня, однако.

В начале пятого по местному времени, с опозданием в два часа, сели в аэропорту Шарль-де-Голль-2. Самолеты большинства авиакомпаний садятся в 1-м терминале, а вот Эйр Франс и Аэрофлот удостоились чести приземляться во 2-м, откуда гораздо ближе до метро RER, чем из первого. Паспортный контроль прошли мгновенно - ничего ни у кого погранец не спрашивал, знай себе штамповал паспорта, даже не особенно утруждая себя пристальным взглядом в лицо их владельцев. А миграционные листки, которые мы зачем-то заполняли в самолете, складывал стопочкой, не глядя, что в них накарябано. Дождались своего багажа, быстренько проскочили мимо пустого таможенного офиса и пошли искать станцию скоростного метро или, если угодно, городской парижской электрички RER.

Довольно долго шли по зданию аэропорта, следуя указателям, я полагаю, прошли метров 300, пока в самом конце терминала не наткнулись на долгожданное метро. Билет до Парижа из 5-й зоны, к которой относится аэропорт ШДГ, стоил уже 8 евро, а не 7.60, как обещал путеводитель. Впоследствии выяснилось, что все тутошние цены за год подросли и всегда были чуть выше, чем указано в новеньком путеводителе. В первый раз испытали турникет в парижском метро. Он похож на московский - так же нужно сунуть магнитный билетик и забрать его после прокатки в чреве аппарата. Билет маленький, узенький и синенький, не такой нарядный, как наш московский, и выскакивает он не там, где его засунули в аппарат, а в полуметре от приемной щели. Спустились на платформу, минут десять подождали поезд. Метро RER (иногда ее называют "городская электричка" чтобы отличать от обычного метро) состоит из пяти линий, обозначаемых буквами от A до E. Номер B как раз ходит в Руасси (аэропорт Шарль-де-Голль). Вагоны небольшие и тесноватые. Позже выяснилось, что по другим веткам ходят вагоны другого типа - двухэтажные и просторные. Уже после второй станции все немногочисленные сидячие места оказались занятыми. Ехать до центра (Северный вокзал Gare du Nord) от аэропорта где-то полчаса. Там мы пересели на нормальное метро (тот же билет действует в пределах 1 и 2 зон, можно делать неограниченное число пересадок). Вход в метро тоже через турникет, а выход свободный. В RER же при выходе тоже надо преодолевать турникет. С тоской вспомнил замечательное берлинское метро и городскую электричку, где никаких турникетов нет, все построено на доверии к людям и редких проверок контролерами.

Наконец, сделав еще одну пересадку, доехали до своей станции "Анатоль Франс" и, пройдя по улице пару минут, нашли свой отель. Отель "д` Анжу" - стандартный 2-зв, туристического класса. Санитарные удобства - в номере, даже есть ванна, кроме того, имеется телевизор, а вот минибара нет. Сам номер немного тесноват для троих, но нам ведь там только ночевать. Существенный минус - улица под окнами оказалась довольно шумной, а если закрывать окно, то сразу становится душно. Вообще, климат в Париже оказался скверным - постоянно большая влажность и духота, даже когда особенной жары нет. Вспомнил попутчицу, с которой мы вместе весной летели из Берлина. Она много ездит по делам службы по Европе и тогда еще в разговоре отметила влажность и духоту как особенность Парижа.

А пока мы обустроились в комнате, коей предстояло стать нашим пристанищем на неделю, и уже под самый вечер пошли на первую прогулку по городу. Для начала немного прошлись по нашему району Левалуа-Перре, и ничего особо интересного там не обнаружили - чистенько и скучненько, за исключением, пожалуй, какой-то древней церквушки, приютившейся среди современных домов. Зашли в метро, я купил "карне"- набор из десяти билетиков на городской транспорт (цена его уже перевалила за червонец, стоит он теперь 10.70), и мы поехали в центр. Для начала решили ограничиться самым ядром Парижа - конечно же, это Нотр-Дам и Латинский квартал. Вышли на станции метро "Сен-Мишель - Нотр-Дам" и сразу окунулись в атмосферу праздного вечернего туристического разгула. Эта часть Латинского квартала целиком состоит из десятков и сотен кафе и ресторанов всех мастей с преобладанием греческих и магрибских. У входа в греческие кабачки часто можно наблюдать на мостовой кучу битых тарелок. Вроде бы их должны бить посетители в восхищении от качества съеденной пищи, на самом деле я видел, что шмякают посуду об асфальт сами хозяева, дабы привлечь экзотикой туристов. Завлекают греки в свои заведения довольно навязчиво, часто, опознав в нас русских, зазывают на великом и могучем. Владельцы марокканских, алжирских и прочих восточных кабачков от них не отстают.

Садиться кушать стационарно мы не стали - хотелось побольше погулять - и для утоления голода съели на ходу гирос - греческую разновидность шаурмы. Отличается от московской шаурмы или питерской шавермы наличием в составе помимо привычных нам мяса и зелени еще и картошки-фри, подается эта смесь в лепешке, свернутой в виде кулька, комплектуется пластиковой вилкой. Довольно съедобно, стоит 4 евро. Очень дорогим оказалось в центре Парижа мороженое - один шарик, который у нас стоит около 10 руб., в Германии 50-70 центов, в Париже идет по 2.50.

Пройдя насквозь залитый яркими огнями Латинский квартал, вышли на берег Сены - и натурально обомлели - вот он, красавец, знаменитый Собор Парижской Богоматери. Величественный и красивый, подсвеченный в темноте прожекторами. С его стен скалятся на многочисленных туристов внизу каменные химеры - жуткие, но симпатичные. На площади же перед собором кипит бурная жизнь. Уличные музыканты, художники, жонглеры с факелами, прыгуны с трамплина на роликах, многочисленные парижане и гости столицы. Ну и для довершения экзотики - непременная пара-тройка знаменитых парижских клошаров в рваной одежде и с бутылками дешевого вина. Бомжей в Париже, кстати, довольно много, в Москве, пожалуй, поменьше будет - в белокаменной они за последние годы все куда-то подевались, остались разве что на вокзалах.

Потусовались вокруг собора, поглядели с моста на многочисленные теплоходы, вереницей плывущие по Сене, погуляли в узких улочках Латинского квартала, где все же посидели в какой-то кафешке, выпив кофе с очень вкусными пирожными, потом посмотрели выразительную готическую церковь Сен-Северен, фонтан перед ней да и поехали отдыхать в свой отель.

2 день, суббота. Лувр. Тюильри. Елисейские Поля. Триумфальная арка. Дом Инвалидов

С утра, пока остальные спали, я прогулялся по нашему району Левалуа в целях не только краеведения, но и поиска дешевого супермаркета. Чутье не подвело, и помимо интересного дворца обнаружил в паре кварталов от метро "Анатоль Франс" искомый магазин. Сразу же купил побольше минеральной воды и соков, ибо цена на них оказалась раз в 6-8 меньше чем на лотках в центре. Взял еще разных нарезок, паштетов и сыра для перекуса, ну и, разумеется, вина. А как же - все-таки Франция! Забегая вперед, скажу, что обычный паштет оказался очень вкусным, наверно потому что делают его тут из натуральных продуктов, а не неизвестно из чего, как у нас.

Утренний Париж интересен. Вот что в России пьют с утра мужики на улицах? Правильно, пиво или джин-тоник из баночки. А в многочисленных парижских барах и бистро рано утром стоят группками у стойки жители Парижа мужеска пола и пьют исключительно кофе. Диковатое зрелище. С утра кроме этого многие парижане гуляют с собачками, чьи какашки действительно, как и обещали отзывы из интернета, постоянно встречаются на асфальте.

Вернулся в отель, и мы все втроем пошли завтракать. Завтрак в "д` Анжу" - не шведский стол, а континентальный и значит убогий, представляет из себя : один мини-багетик, один круассан, два кусочка масла и две упаковки джема, стакан апельсинового сока и чай-кофе-шоколад на выбор. Да, это не обильные шведские столы в немецких отелях.

После завтрака выдвигаемся на исходную позицию. Я предлагаю начать с Лувра - возражений нет. Доезжаем на метро до станции "Пале-Руаяль - Музей Лувр", выходим наружу, проходим арку - и вот она, знаменитая дурацкая стеклянная пирамида посреди большой площади - вход в Лувр. Вопреки страшилкам из интернета, очереди на вход нет (что, начало сентября - уже не сезон?). Покупаем три билета по 8 евро, скидок для молодежи нет, это вам не Германия или Англия. Но зато по билету вроде бы можно в течение дня многократно выходить из музея и заходить обратно.

Лувр огромен и состоит из трех крыльев - Ришелье, Сюлли и Денон, вход в которые начинается прямо из подвального помещения внутри пирамиды. Берем план музея и, ознакомившись с расположением экспозиции, начинаем с самого верха - с крыла Денон. Конечно, за один раз весь музей не обойдешь, будем смотреть выборочно. Антику, Восток и исламское искусство по возможности пропускаем, а вот европейскую живопись - средневековую и эпохи Возрождения - смотрим. Помимо всего прочего, внимание привлекают замечательные росписи и лепнина на потолке и внутренний дворик, также заставленный скульптурами.

Ходили-бродили по музею мы часа три-четыре. Много это или мало? Много, если, как большинство туристов пробежаться по всем залам, отметиться. Мало, если хочется реально посмотреть хотя бы самые значимые произведения. Очень мало, если попытаться посмотреть все интересное. Как бы то ни было, приблизительно половину того, что я хотел увидеть, я увидел. Как и тремя месяцами раньше в Берлинской картинной галерее, где, увлекшись фламандской и немецкой живописью, я не успел посмотреть испанцев и итальянцев, так и в Лувре до бедных испанцев руки, а точнее ноги, не дошли. Так что Эль Греко, Сурбаран и Мурильо остались на потом. Итальянскую живопись, впрочем, посмотрел довольно подробно, начиная с раннего средневековья и Возрождения и вплоть до галантного 18 века. Не все удалось посмотреть из французской живописи более позднего периода 18-19 век, а также руки не дошли до Австрии, России, Швейцарии и прочих иностранных школ. Зато, как и положено добропорядочным туристам, мы не обошли вниманием главные хиты музея - Джоконду, Нику Самофракийскую и Венеру Милосскую. Возле Моны Лизы, она же Джоконда, - постоянная толпа и очередь на фотографирование. Сама картина маленькая, находится за стеклом и огорожена перилами, т.е. этого общепризнанного шедевра Леонардо практически не видно. У статуи Венеры поспокойнее, народу поменьше, Ника еще более доступна.

Вообще, у меня уже зародилась крамольная мысль - что-то слишком много шума вокруг Джоконды, не такая уж она и "самая-самая". Слишком уж сильно ее пиарят. У того же Леонардо я видел не худшие вещи - в питерском Эрмитаже, в мюнхенской Пинакотеке, в брюссельском Королевском музее, в берлинской Гемельде-галери. А может быть, другие работы Леонардо даже и поинтересней будут. Ну, о вкусах не спорят. Многие искренне любят тот же "Черный квадрат" Малевича.

Нагулявшись по залам, пообедали в музейном кафе, сравнительно недорого. Мне понравилось, что бутылочки вина в 200 грамм по цене не превышают близкие по объему всякие там фанты-колы. Ну, я грешным делом и употребил парочку мерзавчиков с божоле и бордо под мясное блюдо. После обеда силы восстановились, мы еще немного прошлись по залам, но, чувствуя, что уже наступило эмоциональное насыщение, вскоре покинули Лувр, миновали арку Карузель и двинулись прямиком в сад Тюильри. Сей прославленный сад - большой и открытый, с малым количеством деревьев, но большим количеством подстриженных кустов, посаженных ровными рядами, парой прудов и множеством туристов на пыльных дорожках. Жара между тем накатила недетская, взятая с собой минералка кончилась, и пошел разорительный процесс сброса евриков на прохладительные напитки.

Вскоре прошли сад насквозь, вышли из него и оказались на площади Согласия. Место известное. В годы Великой Французской (чуть не сказал социалистической) Революции здесь была установлена гильотина, где закончили свой революционный путь Дантон и Робеспьер, а кроме них были казнены еще более тысячи человек, включая Марию Антуанетту. Машинку запустили легко, а остановить ее оказалось трудно - головы рубили всем подряд, сначала контрреволюционерам, потом революционерам. Сейчас же гильотины тут нет, а зато в центре площади стоит фонтан и египетский обелиск из храма Луксора. Думал - наполеоновский трофей, но потом прочитал в путеводителе, что это подарок народу Франции от братского Египта.

Перешли площадь Согласия и оказались в следующем культовом месте Парижа - на Елисейских полях. Елисейские Поля - это и не поля вовсе, а широкая торговая улица, с большим количеством дорогих магазинов и довольно-таки большим количеством праздно шатающегося люда. Поля слегка напоминают Тверскую улицу в Москве или Невский проспект в Питере, но только слегка. Не скажу за Тверскую улицу, но Невский-то, пожалуй, покрасивее будет. А вот что бросается в глаза в центре Парижа, в частности на Елисейских Полях, так это большое количество афро- и арабо-французов.

В конце улицы вдалеке виднеется следующий символ Парижа - Триумфальная арка, куда мы и направили свои стопы. Арка расположена в центре большой площади, и подойти к ней можно только через подземный переход. В Париже Триумфальная арка с прилегающим отрезком Елисейских полей выполняет ту же роль, что и Красная площадь с Александровским садом в Москве - тут горит вечный огонь, и периодически проводятся военные парады. Вот и нам повезло - в этот день случился какой-то праздник и по этому случаю вход на территорию вокруг арки был ограничен, имелось в наличие большое число парижских ментов-ажанов, и спустя некоторое время по Полям прошествовал небольшой, но гордый парад ветеранов с флагами в руках.

На стенах арки выбиты имена соратников Наполеона и города, где он одержал блестящие победы. Есть тут и наш Малоярославец. Всего через три недели после Парижа судьба забросила меня как раз в этот исторический город в Калужской области, где я посетил музей-диораму битвы при Малоярославце и узнал, что все было с точностью до наоборот - не Наполеон одержал там победу, а это мы вломили французам. Вот такая она, наука история. Кто кого где победил - решает каждый на свое усмотрение.

После арки решили глянуть на Дом Инвалидов, для чего вновь сели в метро и поехали в левобережье, но не рассчитали со временем - Дом Инвалидов уже был закрыт для посещения. Погуляли вокруг парка, где он расположен, потом сели в уютной кафешке в скверике, испили чаю-пива-кофе (по интересам). В путеводителе я вычитал, что еще со времен Наполеона посетителям принято бесплатно давать воду и хлеб. В самом деле, к столу в обязательном порядке бесплатно подают графин с простой водой, что весьма кстати в жару, а то цены на пиво просто разорительные. Кстати, пиво в Париже чаще подают в бокалах по 250 мл, взимая по 4-4.50 за бокал, что выглядит издевательством - и объем и цена. Впрочем, я довольно быстро осознал тот факт, что в Париже надо пить не пиво, а вино, и в дальнейшем следовал этому правилу.

Дело клонилось к вечеру, решили снова двинуть в Латинский квартал - погулять по приглянувшемуся району и потом поужинать. Выбрали греческую забегаловку поуютнее, заказали по шашлыку-ассорти из разных сортов мяса - баранина, телятина, свинина, которые еле одолели. По парижским меркам поужинали недорого - около 50 евро на троих, включая прохладительные напитки. После ужина еще немного погуляли по Латинскому кварталу, потом по мосту перешли вновь на остров Сите, полюбовались на ночной Нотр-Дам и, чувствуя приятную усталость, поехали домой отдыхать.

3 день, воскресенье. Музей д`Орсе. Остров Сите. Сен-Шапель. Монмартр. Сакре-Кёр. Эйфелева башня

После Лувра любители живописи обычно идут в Париже в музей д`Орсе. Ну это как в Москве - после Пушкинского в Третьяковку, или в Питере - после Эрмитажа в Русский музей.

После завтрака сели на метро и доехали по своей 3-й линии метро до одной из самых безобразных станций "Сен-Лазар", где сделали пересадку на 13-ю линию. От станции "Сольферино" пешком дошли до музея (там недалеко, получается быстрее, чем пересаживаться на RER и ехать до станции "Музей Д`Орсе", выход из которой находится непосредственно около музея) и еще на улице увидели очередь в кассу - существенно длиннее, чем в Лувр накануне. А должно было быть наоборот, судя по отзывам побывавших в Париже. Ларчик открылся быстро - сегодня первое воскресенье месяца, и, следовательно, для всех бесплатный вход. Ура, 22 евро с полтиной вернулись в кошелек.

Д`Орсе, как и Третьяковка - галерея практически мононациональная, в данном случае, здесь большое собрание французской живописи Нового времени - 19-20 вв., в первую очередь, разумеется столь любимых народом импрессионистов. Впрочем, на первом этаже выставлены и картины зарубежных мастеров. Мы с удовольствием посмотрели на знакомые с детства по репродукциям картины Моне и Мане, Дега и Ренуара и прочей гордости французов. Мое внимание привлекли больше в значительной степени даже не сами импрессионисты, а постимпрессионисты - Тулуз-Лотрек, Сёра, примитивист Руссо, и стоящий особняком Сезанн. На первом этаже в залах для временных экспозиций, как ни странно, мне очень понравилась выставка бразильских фотографий 19 века - на заре становления фотографии в стране, где много-много диких обезьян, тамошние умельцы уже выполняли такие классные фото-работы, что смотреть на них можно часами, жаль время ограничено.

Тут же на первом этаже поразил своим натурализмом портрет женского естества работы Курбе - представителя художественного течения "натурализм". Все же французы - большие шалуны. Есть в музее на первом этаже и небольшая подборка иноземных художников, в том числе наших - Леонид Пастернак, Врубель, Серов. Интересен также отдел с макетами известных зданий, в том числе макет города под ногами за стеклянным полом. В общем, в д`Орсе есть что посмотреть.

После удовлетворения эстетических пристрастий было решено посмотреть-таки на Нотр-Дам при свете дня да и изнутри тоже и вообще познакомиться поближе с историческим центром Парижа - островом Сите, так сказать, парижским Кремлем. Подъехали на метро, так как от музея д`Орсе до Сите идти пешком далековато, да еще и по жаре. Подошли к Острову, для начала посидели на скамеечке и погрелись на солнышке в скверике Вивиани напротив собора - уютный садик, и вид на Нотр-Дам из него хорош. Перешли по мосту Сену и наконец-то зашли внутрь собора. Изнутри Нотр-Дам выглядит тоже довольно-таки величественно, но богатством убранства на мой взгляд не дотягивает до того же Сент-Бавона, что в славном бельгийском городе Генте, в чем я еще раз убедился пару днями позже. Да и витражи в Гентском соборе поинтереснее будут, хотя главный большой круглый витраж собора Нотр-Дам все же замечателен. Ну, а как известно, за витражами в Париже надо идти не в Нотр-Дам, а в церковь Сен-Шапель, куда мы, осмотрев Нотр-Дам, и направились, благо она расположена неподалеку. Недалеко от Дворца Правосудия наткнулись на птичий рынок с попугаями, канарейками, морскими свиньями и прочими хомяками. Представьте себе птичий рынок на Красной площади. Ну и почему мэр Парижа не вывел птичий рынок за пределы города, к окружной автодороге, к черту на кулички, как это сделал славный московский мэр? Здесь же у Дворца Правосудия мы ненадолго присоединились к экскурсии и немного послушали русскоязычного экскурсовода, снабжавшего свою паству рассказами об истории Парижа.

Вот и разрекламированная многими источниками в сети церковь Сен-Шапель, знаменитая своими витражами. Вход в церковь платный, по 6 евро, что уже стало привычным в туристическом Париже, хотя это и нонсенс - брать деньги за посещение храма божьего. На ребенка удалось выбить скидку в два евро, что в общем-то меньше даже, чем цена одного шарика мороженого. Церковь небольшая, но с красивым интерьером и двухъярусная. Витражи первого этажа поменьше размером, на втором ярусе (это бывшая личная часовня короля Людовика) - высокие. Нам повезло с погодой - день был солнечный. В пасмурную погоду витражи не светятся, ходить сюда бессмысленно. Но сегодня мы с большим удовольствием полюбовались на яркие сочные краски разноцветных стекол.

Следующим номером нашей программы стал еще один туристический хит - Монмартр и собор Сакре-Кёр (св. Сердце). Холм Монмартр и базилика Сакре-Кёр, построенная в непривычном для Парижа византийском стиле и даже чем-то похожая на Тадж-Махал, хорошо видны из многих точек города, особенно со всяких смотровых площадок. Мы ее как раз с утра наблюдали с балкона в музее д`Орсе. Вид у церкви необычен для Парижа, и при ее строительстве случилась та же история, как и с Эйфелевой башней - массовое неприятие поначалу. Потом парижане привыкли. Находится вся эта красота к северу от центра города, куда к подножью холма мы и добрались на метро. От метро, пройдя по узкой улице, к собору можно подняться по крутой каменной лестнице, но мы решили испытать еще одно транспортное средство - фуникулер, который входит в транспортную систему Парижа и на него действует обычный билет. В принципе, холм, на котором стоит собор, не так уж высок, и если жалко 1 евро, можно подняться пешком по лестнице. Это вам не замок Хоэнзальцбург в австрийском Зальцбурге, куда я настоятельно рекомендую подниматься на фуникулере, а не пешком.

Вокруг базилики на ступеньках и у перил смотровой площадки скопилось немало праздного туристического люда. Слегка потусовавшись среди народа, полюбовавшись с высоты на город, пошли внутрь собора. Тут нам повезло - был воскресный день, и в церкви проходила месса. Центральную часть внутреннего помещения занимали довольно-таки многочисленные прихожане, а туристов вежливые секьюрити направляли на боковые места. Монахиня с приятным голосом исполняла замечательные мелодичные церковные песнопения, стилем напоминавшие что-то вроде нью-эйдж или, скажем, певицу Энию. В некоторых местах паства подхватывала. Звучало здорово. Периодически святой отец читал проповедь, потом его речь опять прерывалась пением. Мы же сидели на стульях и внимали прекрасному. Перефразируя известное выражение "Париж стоит мессы", получаем - "В Париже надо непременно послушать мессу".

Поучаствовав, таким образом, хотя и косвенно, в религиозном обряде, вышли наружу. В связи с набежавшей уже усталостью и легким чувством голода, большинством голосов было решено по крутым улочкам Монмартра не гулять, а вернуться в центр и после обеда посетить уже наконец парижскую достопримечательность номер один - Эйфелеву башню, хотя я и предлагал оставить ее на следующее утро, а сейчас познакомиться с Монмартром поближе и подольше, но женщины одержали верх.

До башни добрались уже под вечер. Очереди за билетами и на лифт отняли не меньше получаса, поэтому светлого времени на 2-м ярусе мы получили не более получаса. Билеты взяли только до второго яруса, ибо в темноте с высокого третьего (276 м) мало что увидишь. Поступили верно - очередь на лифт со второго яруса на третий была огромна - так бы все светлое время и ушло не на любование Парижем сверху, а на стояние в очереди. Со второго яруса с высоты 115 метров Париж смотрится очень красиво - как вечером в сумерках, так и в темноте. Любовались мы высотными ландшафтами долго - больше часа, с перерывами на кофе в буфете. С наступлением темноты на башне загорелись многочисленные лампочки, и вдобавок периодически минут на 5-10 включалась неоновая мигающая подсветка. И было все это очень красиво. Наконец, бросив последний взгляд на город сверху, на лифте спустились вниз и пошли обратно к метро, часто останавливаясь и бросая взгляды на нарядный символ Парижа и отбиваясь от назойливых афро-французов, пытающихся втюхнуть нам очередной сувенир-башню.

4 день, понедельник. Дефанс. Ле-Аль и Марэ. Бастилия. Площадь Вож. Отель-де-Вилль.

После завтрака предлагаю своим дамам посмотреть район Дефанс. Дефанс - это город будущего, каким его представляли себе архитекторы тридцать-сорок лет назад. Находится этот деловой центр Парижа на северо-западной окраине города и является меккой для любителей футуристической архитектуры.

Погода слегка испортилась, пасмурно, но дождя нет. С двумя пересадками добираемся на метро до конечной станции с одноименным названием, выходим наружу, и вот она прямо перед нами - знаменитая арка Дефанс. Она не просто большая, а очень большая. Как важно отмечено в путеводителе - в проём арки легко мог бы поместиться собор Нотр-Дам. Кругом - город будущего. "Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…", как пел Вилли Токарев. Под чутким руководством моих дам, поскольку обе по профессии архитекторы, я немало пофотографировал высотные домики с разных точек и ракурсов. Довольно интересно побродить среди огромных разноплановых зданий, площадей и открытых пространств. На крышу арки и жена и дочка подниматься почему-то не захотели, наверно, насмотрелись на Париж сверху вчера вечером.

Погуляв среди небоскребов, пошли в направлении шара - кинотеатра ИМАКС - с целью поглядеть трехмерный фильм, а ИМАКС-то и не работает, стоит на ремонте! Так что к самому важнейшему из искуссств в Дефансе приобщиться не удалось. Правда, впоследствии в местечке, святом для синемафилов, мы все же побывали, а именно, на бульваре Капуцинов, где, как известно, в свое время состоялся первый в мире кино-показ.

Вернулись к арке, обошли ее сзади, посмотрели архитектуру города будущего с противоположной стороны. Дефанс все же очень необычен для Парижа, совсем выбивается из стиля города. Но из песни слов не выкинешь - это тоже частичка Парижа. Да и памятник Неизвестному Пальцу тут тоже оказался весьма кстати.

Пресытившись небоскребами, посетили расположенный тут же огромный торговый центр. Шоппинг - удел для прекрасного пола, но и для меня от ТЦ оказалась практическая польза в виде недорогого обеда. В отличие от того же Берлина, где на каждом шагу встречаются дешевые восточные забегаловки - индийские, тайские, турецкие, китайские, в Париже их на удивление мало. Но в торговом центре в Дефансе мы все-таки удосужились поесть в южно-азиатской харчевне. Цены здесь приятно удивили, а ассортимент блюд заслуживает всяческих похвал. Салат из сочных побегов сои с креветками (вот уж не знал-не гадал, что соя может быть вкусной), ассорти из тропических фруктов, курица, мясо в специях и опять же креветки с различными пряными восточными соусами - все это очень вкусно и обошлось нам меньше 20 евро на троих.

Закончив с Парижем будущего, решаем вернуться в историческую часть города, а именно - осмотреть правобережье Сены - районы Ле-Аль и Марэ. Начинаем с площади Бастилии, что рядом с одноименной станцией метро. Самой же знаменитой крепости-тюрьмы Бастилия, где в свое время мотали срок такие известные персонажи, как Человек-В-Железной-Маске и маркиз де Сад, уже много лет нет и в помине, а на площади, где она раньше стояла, сейчас красуется Июньская колонна. Так себе колонна, ничего особенного.

От площади Бастилии лучами расходятся несколько улиц. По одной из них идем дальше, в направлении площади Вож. По дороге часто попадаются замечательные парижские дворики, надо только не лениться заглядывать почаще во все доступные места. Где-то в переулке натыкаемся на интересную церковь в модернистском стиле.

Вот и площадь Вож. Раньше на ее месте находился Королевский дворец, снесенный по велению Екатерины Медичи после того, как на рыцарском турнире перед дворцом был смертельно ранен ее супруг король Генрих II. Сейчас, когда все бури предыдущих столетий улеглись, площадь выглядит вполне мирно и играет роль огромной лужайки для главного времяпрепровождения парижан - ничегонеделанья и валяния на траве. Мы на пыльной траве валяться побрезговали, а передохнули на скамеечке, полюбовались на окружающие с четырех сторон площадь старинные дома 17 в. (в свое время в одном из них проживал Виктор Гюго) - и дальше в путь. Идем искать ратушу, она же мэрия, под названием "Отель-де-Виль", рядом с которой расположена еще одна знаменитая парижская площадь - площадь Отель-де-Виль, бывшая Гревская - главное место для публичных казней в средневековом Париже. По дороге видим интересный старинный замок с ухоженной лужайкой перед фасадом. Что это - не ведаем, на карте дом специально не отмечен, но красиво. Наверно, тут живет какой-нибудь французский олигарх. А может быть, уже и российский. Встречаем еще одно примечательное сооружение - ну очень старинный дом, нетипичный для Парижа, а имеющее скорее немецкий вид фахверковое строение с побелевшими от времени деревянными балками. Табличка рядом повествует, что это постройка начала 16 в.

По ул. Риволи - на карте она очень длинная - дошли наконец до ратуши. Да, дворец впечатляет. Парижская мэрия огромна и роскошна. Фасад здания украшает множество статуй знатных горожан, оставивших свой след в истории города и страны. Площадь перед дворцом довольно обыденная, даже не верится, что когда-то тут бушевали страсти. Минуем площадь, переходим мост через Сену - и мы вновь на острове Сите. А вот и Нотр-Дам, в который уже раз мы оказываемся возле самого известного места Парижа, и это хорошо, поскольку любоваться самым красивым собором города можно бесконечно. Время - семь вечера, пора и поужинать. Поскольку рядом Латинский квартал, вновь идем в греческую едальню. После недолгого выбора, приземляемся в кабачке и под звуки сиртаки поедаем нехитрую, но вкусную и сытную греческую снедь. Потом завершаем вечер уже традиционной прогулкой по узким кривым улочкам Латинского квартала и возвращаемся в отель пораньше. Надо собираться в дорогу, завтра рано вставать, у нас выездная сессия - в соседнюю Бельгию.

5 день, вторник. Дорога в Бельгию. Брюгге.

Как бы ни был хорош Париж, но признаюсь, что при подготовке к поездке я всей душой стремился в Брюгге. Три года назад мы с женой были в нем и прониклись красотой средневекового фламандского города. Дочке тоже хотелось поглядеть на его красоты, да и я был не прочь вернуться туда. Поэтому два дня дня из восьми было решено посвятить экскурсии в Бельгию.

К поездке в Бельгию я подготовился довольно тщательно, а именно - еще в Москве приобрел билеты на поезд Париж - Брюссель туда-обратно и забронировал на одну ночь номер в отеле в Брюгге. Причина этой заблаговременной суеты проста - минимизация расходов. Дело в том, что скоростной поезд компании "Талис" весьма недешев. Обычный билет Париж-Брюссель стоит 72,5 евро (летом 2005г.), т.е. в оба конца получается 145 полновесных монет. На троих же - это разориться можно. Но есть одно "но". Существуют несколько вариантов льготных билетов - для молодежи, для пожилых, билет туда-обратно и т.д. Среди них самый привлекательный тариф Smilys. Билет по этому тарифу приобретается исключительно по интернету на сайте компании сроком не позднее, чем за две недели до отправления, причем только на поездку туда-обратно, и он не может быть сдан или обменен на другой. Но зато стоит это чудо в три раза дешевле простого билета - всего 49 евро в оба конца. Еще одна приятная возможность - можно и нужно самому распечатать себе билеты на домашнем принтере (хотя для любителей экстрима есть возможность получить их на вокзале перед поездкой или даже получить по почте. Если вы целиком доверяете россиийской почте - это путь для вас). Билеты можно распечатывать неограниченное число раз, чем я и воспользовался, заготовив две копии набора по 6 билетов, которые и хранил в целях безопасности в двух разных местах.

Порывшись в интернете, нашел относительно недорогой отель в Брюгге - не в самом центре, но и не на окраине. "Граф Фландрии" - 82 евро за номер на троих. Брюгге - достаточно дорогой город, ибо весьма популярен среди туристов. За резервирование номера с помощью кредитной карты по интернету денег не берут, оплата по факту пребывания. На самом деле сентябрь - уже не такое оживленное время, отелей в Брюгге - море, и можно было с бронированием отеля не заморачиваться, но терять драгоценное туристическое время на поиски дешевого жилья на месте не хотелось.

Итак, наш Талис отправлялся в 8.25 с Северного вокзала (Gare-du-Nord). Пришлось встать пораньше, ибо женщины любят собираться долго. С собой взяли одну на троих сумку с минимумом вещей. Довольно быстро добрались до Северного вокзала на метро с одной пересадкой. Интернетовский робот, который продавал мне билеты на "Талис", выдал по умолчанию самые лучшие места в вагоне - две пары сидений напротив друг друга со столиком между ними, таких мест со столиками в вагоне мало. Четвертое же место, по дороге как туда, так и обратно оставалось свободным - похоже, что деликатная программа не продавала на него билет никому, пока в вагоне были другие свободные места.

Как и при отлете из Шереметьево, на Северном вокзале Парижа случилась похожая напасть - из-за каких-то технических неполадок на линии поезд отправился с опозданием чуть не в полчаса, что слегка понизило настроение. Ну, ничего, ехать недолго - 290 км поезд пролетает всего за 1 ч. 25 мин. Если учесть, что минут 10-15 он "плелся" по пригородам сначала Парижа, а в конце пути - пригородам Брюсселя со скорость не выше 160-180 км/час, то получается, что крейсерскую скорость экспресс держал под 300. Приятно наблюдать из окна, как несущиеся с большой скоростью машины по идущей параллельно ж/д путям автостраде, обгоняются нашим поездом как стоячие. Кстати, несмотря на столь внушительную скорость, вагон почти не трясет. Меня даже обуяли маниловские мечты о том, как в светлом будущем можно будет так же быстро, часа за два с половиной, доезжать из Москвы до Питера или часов за 5-6 - от Москвы до Черного моря.

В начале одиннадцатого поезд прибыл на Южный вокзал Брюсселя. Поезда в сторону Брюгге ходят два раза в час. Ближайший оказался только через 20 минут, каковые были потрачены на гуляние по вокзалу и приобретение билетов на поезд. Парнишка в кассе порекомендовал самый выгодный для нас вариант - билет на 10 простых поездок по Бельгии за 65 евро. Билет хитрый - надо самому вписывать туда маршрут и дату поездки, причем если мы едем втроем, то следует заполнять 3 строки за каждый маршрут. Таким образом, за два дня пребывания в Бельгии мы истратили 9 строк (на следующий день делали остановку в Генте) и одна осталась неиспользованной. Ради интереса, я подсчитал выгоду - экономия, правда, оказалась небольшой по сравнению с разовыми билетами - всего около 5 евро. Но это так у нас совпало, если же ездить по стране много и на большие расстояния, то этот льготный билет позволит хорошо сэкономить.

Еще 40 минут в пустом вагоне скорого поезда направлением на Оостенде - и мы выходим на вокзале в Брюгге. Минут десять на прогулку пешком через парк до отеля, вписка в неплохой номер - гораздо просторней, чем наш парижский, хотя и попроще - вместо ванной душ, а туалет - в коридоре, один на 3 номера (остальные, впрочем, кроме нашего - пустые). Париж уже съел значительную часть наличных, поэтому расплачиваюсь за номер картой Виза.

Прямо перед отелем целый ряд кафешек и ресторанчиков. Садимся в первый понравившийся, смотрим меню. Нет, неправильно. "Меню" - это дома в России меню. А здесь под этим словом понимают совсем другое, а именно комплексный обед. Его-то, родимого, и решаем попробовать. Преимущество "меню" - стоит обед немного дешевле и приносят его быстро, а качество еды такое же, как и у раздельных блюд. К тому же в каждой из трех позиций - суп или салат, основное блюдо и десерт - есть возможность выбора блюда. А вот пиво и прочие напитки в меню, увы, не входят, приходится дозаказывать отдельно. Но Брюгге - это уже не дорогой Париж, а более дешевая Бельгию, и 0.33 л пива в ресторанчике стоит всего 2-2.5 евро. Беру пару бокалов - "Дюваль" и вишневый "Крик". "Крик" понравился больше, чем в прошлый раз три года назад. В Москве-то его теперь тоже продают по цене рублей в 70 за бутылку, но дома масштаб цен другой и жаба душит, дома я его не покупаю.

Плотно подкрепившись, идем, наконец, смотреть город. Как и в прошлый раз три года назад, Брюгге радует взор своими бесчисленными средневековыми узкими улочками с домами, многим из которых по 300-400 лет, соборами, каналами, мостами и прочими утехами туристов, число которых в Брюгге весьма велико. Вот и магазинчики со знаменитыми бельгийскими конфетами - чем ближе к центру, тем магазинов больше. Заходим, берем поштучно на вес самые разные сорта и с удовольствием их поедаем. В развес конфеты не так дороги - всего 12-14 евро за кг, а в коробках такие же уже раза в полтора-два дороже. Но все равно на следующий день перед отъездом накупим множество небольших коробочек в подарок родным и близким. Странно то, что из всего разнообразия бельгийского шоколада у нас в Москве продавали до недавнего времени только один вид - не самый лучший сорт пралине в виде морских коньков, звезд, ракушек и прочих морских гадов. Сейчас стали появляться другие сорта, но по немыслимой цене - в пересчете по 30 евро и еще дороже.

Еще один популярный сувенир из Брюгге - знаменитые брабантские кружева. В городе много магазинов, торгующих кружевами, размером от носового платка до больших простыней. Цены немаленькие. Изредка можно видеть бабушек в чепчиках, сидящих прямо у входа в магазин и плетущих эти самые кружева. В прошлый приезд сюда мы уже купили этакую открыточку со сплетенным силуэтом города.

Машины в исторической части города проезжают, но редко. Зато постоянно слышен цокот копыт по булыжной мостовой. Это те, кому не жалко 30 евро, катаются на лошадках, причем кучер при этом выполняет еще и роль экскурсовода. Замечаю, что у лошадей под хвостом туго натянутый брезент, по которому отходы их жизнедеятельности скатываются в специальный контейнер. Велосипеды в городе тоже весьма популярны.

Заходим в красивый дворик госпиталя св. Екатерины. Тут расположен музей Мемлинга, в котором мы с супругой уже были три года назад, а теперь у нас в планах на завтра - музей Грунинге с большим собранием средневековой живописи. Пока только прогулялись по двору музея, посмотрели на увитые плющем стены.

Дойдя до очередной пристани, садимся на катер и вновь, как и три года назад, минут сорок плаваем по каналам и любуемся на город с воды. Цена водной прогулки за три года не увеличилась - те же 5.60 евро. Недорого. В Москве за подобное удовольствие вроде бы цена похожая - 180 руб. (Нет, уже 250 !). А вот в Питере двумя месяцами раньше за часовую прогулку на катере с меня слупили 300 руб. Из лодки открываются очень замечательные виды, многие из которых просто так с берега не увидишь. Вновь проплываем под низкими мостиками, в некоторых местах голова невольно пригибается. Что-то вспоминается из прогулки по воде три года назад, что-то кажется новым, но непременно очень впечатляющим.

У многих домов, мимо которых мы проплываем, двери выходят прямо к воде - вышел на крыльцо, сел в лодку отправился по делам. Дома, кстати, хоть и средневековые, но хорошо отремонтированные. Окна, во всяком случае, везде пластиковые. День выдался облачный, и нас даже слегка напугал начавшийся было дождь, но все же погода портиться раздумала, и вскоре пелена понемногу рассеялось, показалось солнце.

Плывем дальше вдоль набережной, и вскоре достигаем озера Минневатер (озеро Любви) и монастыря бегинок. На берегу - большая стая лебедей. Сюда мы еще вернемся позже, поскольку в прошлый свой приезд гуляли в этом симпатичном районе города в сумерках, теперь хочется посмотреть монастырь при дневном свете.

Ну вот, экскурсия по каналам закончена. Возвращаемся к той же пристани, откуда стартовали. При выходе даю, как тут принято, монетку на чай капитану, который очень интересно рассказывал на трех языках - фламандском, английском и немецком. Жаль, что я мало что понял из его рассказа. Ну, это мы возместим чтением путеводителя.

Проходим мимо музея Грунинге. В Бельгии музеи закрываются рано - в пять, поэтому решаем посмотреть старо-фламандскую живопись уже завтра. Подходим к Рыночной площади. Башню Бельфорд также решаем оставить на завтрашнее утро - когда отдохнем, и сил для подъема на 80-метровую высоту будет невпроворот. А пока гуляем по окрестностям площади, вспоминаем знакомые места. Вот городская ратуша, вот знаменитая церковь Святой Крови, где хранится рака с частичкой крови Христовой. Раку ежегодно торжественно проносят по улицам Брюгге во время соответствующего праздника.

В сумерках возвращаемся в "Граф Фландрии". Женщины собираются отдыхать после напряженного дня, я же, повалявшись с полчасика на койке, решаю исполнить еще одну свою задумку - прогуляться по ночному Брюгге. Усталость в ногах уже ощущается, поэтому в самый центр города не иду, а гуляю в окрестностях отеля по темным узким улочкам. Город безлюден, лишь кое-где в барах виднеются немногочисленные посетители. Проплутав по темным средневековым улицам, слегка заблудился и в конце концов вышел в районе около вокзала. В автомате на вокзале купил пару банок пива, посидел на лавочке в сквере, потом пошел в темный таинственный в ночи парк с вековыми деревьями, растущими вдоль канала. Фантастические картины. Ощутил всю радость жизни.

6 день, среда. Брюгге. Гент. Брюссель. Назад во Францию.

Утром встали, пошли завтракать. Завтрак оказался, как и в Париже, тоже континентальным, т.е. не безразмерным шведским столом, но все же побогаче, чем его французский собрат - помимо надоевших уже масла и мармелада нам еще выдали колбасу, сыр и ветчину.

Пошли выписываться из отеля, спросил у портье, есть ли у них в отеле камера хранения, получил отлуп. Вот что значит бюджетный отель. Мои дамы пошли в центр (ох, чую, по магазинам), а мне пришлось сходить еще разок на вокзал и оставить сумку в камере хранения, чтобы не таскать ее с собой. Камера хранения за прошедших три года претерпела некоторые изменения. Во-первых, стала на полтинник дороже - маленькая ячейка стоит уже 2.50 , средняя - 3.50, большая 4.50. Во-вторых, теперь после закрытия дверцы и бросания монет в щель, из аппарата вылезает квитанция не с 6-значным цифровым кодом, который при получении багажа надо набирать на пульте, а просто со штрих-кодом. При получении багажа обратно надо просто приложить этот клочок бумаги к окошку с сенсором, он сам прочитается, и дверца откроется.

Избавившись от багажа, доехал на автобусе до центра, воссоединился на Рыночной площади с остальными членами экспедиции, и мы пошли гулять дальше. Денек выдался солнечным, вчерашние тучи рассеялись. Сориентировавшись по карте города, подошли к музею Грунинге, на который нацелились заранее. Смотрю - подозрительно дешевые билеты - 5 евро, а точно помню, что в интернете были указаны по 8. И народу никого, а три года назад тут на улице стояла очередь, как в Мавзолей. Тетушка в кассе раскололась - в музее идет капитальная перестройка, и большинство экспонатов недоступны посетителям. Вот так облом, опять средневековая живопись, включая гордость музея - картину Босха "Страшный суд" - пролетела. Подписываться на остатки экспозиции сразу расхотелось, решили продолжить прогулку по городу.

Вновь вернулись на Рыночную площадь. Она с утра вовсю оправдывала свое название - в центре площади вокруг памятника Яну Бренделю и Питеру де Конинку - героям, сражавшимся за свободу страны в 14 в., - бойко шла торговля фруктами и овощами, а с автолавок торговали всякими мясными, рыбными и сырными вещами. Цены на фрукты оказались заманчиво маленькими (например, отличный итальянский мускат стоил всего пару евро за 1 кг). Набрали винограда, персиков, малины, ежевики и прочих даров лесов и полей. Сели на ступеньки прямо у подножья памятника и устроили ланч. Подкрепившись, решаемся подняться-таки на башню Бельфорд. Жена отказалась - уже карабкалась туда в прошлый раз, а мы с ребенком, отдав в кассе по 5 евро, приступили к штурму вершины. Через четверть часа, цепляясь за канат и одолев около 400 ступенек с двумя передышками на промежуточных площадках, добрались до самого верха. Неприятное новшество - оконные проемы на башне теперь закрыты густой сеткой - сквозь ячейки с трудом пролезает рука с фотоаппаратом, к тому же окна довольно высоко расположены. Похоже, были случаи выпадания из окон незадачливых туристов. В прошлый раз было удобно садиться на подоконник и разглядывать город сверху, теперь же приходится напрягаться и прикладывать старание, чтобы пофотографировать. Все же сделал несколько снимков городских крыш, снял и площадь под нами, где у памятника виднелась наша мама, сидящая на ступеньках.

Наверху послушали мелодичный перезвон колоколов, звучащих почему-то не в круглое время. Здорово. На обратном пути вниз на предыдущей площадке рассмотрели механизм управлением колоколами - громадная многотонная музыкальная шкатулка. Кстати, предусмотрена возможность играть на колоколах не "под фанеру" барабана со шпеньками, а вживую, при помощи специальной клавиатуры, и при соборе обитает некий мастер колокольной игры, который раз-другой в неделю дает концерты. Но мы, увы, попали не в тот день. После этого спустились вниз и продолжили неспешную прогулку по узким средневековым улочкам. Опять попортили аппетит шоколадными конфетами. Да, это вам не безвкусный, но раскрученный и дорогой, Коркунов…

Пора бы уже двигаться в сторону вокзала. Нам перед Брюсселем еще нужно сделать остановку в Генте, хотя бы часика на три-четыре. К вокзалу вышли с другой, восточной, стороны города, миновав бегинаж, т.е. монастырь бегинок. Монастырь бегинок был основан в 13 в. Сами по себе бегинки были не вполне полноценными монахинями с той точки зрения, что, как правило, это были женщины, лишившиеся мужей - вдовы или те, у кого супруг отправился в дальнее плавание или поход. Скорее, это было общежитие, нежели монастырь со строгим уставом. Бегинки занимались домашним хозяйством, рукоделием и были вправе в любой момент покинуть обитель. Сейчас тут живут монахини-бенедиктинки, а сам монастырь расположен на берегу канала в широкой его части под названием Минневатер (озеро Любви). Здесь же на берегу озера Любви разместилась большая колония лебедей, и весь берег усыпан их перьями и пухом.

По дороге осмотрели еще одну достопримечательность, ускользнувшую из поля зрения в прошлый наш визит в город - старинный шлюз с сохранившимся древним подъемным механизмом.

Ну вот, двухдневная экскурсия по Брюгге заканчивается. Подошли к вокзалу, забрали вещи из камеры хранения, попрощались со сказочным Брюгге и поехали в Гент.

До Гента (вокзал Гент-Синт-Питерс, что сопрягается с нашим Санкт-Петербургом) ехать на поезде всего 20 минут. Я заполнил еще три строчки в билете, позорно не вспомнив, как по-французски или тем более по-фламандски будет "среда", написал по-английски. А контролер до нас так и не дошел. Вышли в Генте, кинули сумку в камеру хранения и сели в трамвай, который повез нас в центр, ибо Гент - город большой (третий по величине в стране), вокзал находится на окраине, и все главные достопримечательности города расположены далековато от него. Билет на разовую поездку в трамвае стоит 1 евро, купить его можно в автомате на остановке, а можно и при входе в трамвай у водителя. После этого, как и в московском гортранспорте, надо прогнать билет через турникет при входе в салон рядом с водителем.

Вылезли наугад в центре города, где сошло полвагона, и двинулись по торговой улице в сторону возвышающихся шпилей Дозорной башни и Гентского собора. Одно из самых красивых мест в Генте - мост св. Михаила, рядом с которым стоит массивный собор св. Михаила. С моста открывается замечательный вид на набережную канала Лис с расположенным на набережной рядом домов постройки 16-17 вв. Это место довольно многолюдное, но в прошлый наш приезд народу тут было существенно больше. Вид с моста на другую сторону канала тоже весьма хорош. Вот только несколько шокировал моих дам случайно замеченный с моста необычной конструкции уличный туалет минималистской конструкции. Представлял он из себя стойку без стенок с четырьмя писсуарами. На справлявших нужду прохожие и внимания не обращали.

Посмотрели Дозорную башню, замок Жерара-дьявола (11 век!), снова полюбовались на дом с "пляшущими человечками" на шпилях башен, подошли к собору Синт-Бавон. Вспомнили, как в прошлый визит в Гент вынужденно бесплатно осмотрели знаменитый Гентский алтарь "Поклонение золотому тельцу" работы Ван-Эйка. Раз уж мы снова в Генте, решаемся разориться и еще раз посмотреть одно из самых знаменитых мировых произведений искусства, в этот раз уже за деньги. Долго разглядываем алтарь с обеих сторон, и, удовлетворенные увиденным, идем дальше по собору. Гентский собор строился долго, первые камни были заложены еще в 11 веке. Потом он много раз перестраивался, и нынешнее внутреннее убранство собора относится в основном к 18 в. По величию и красоте интерьера, на мой взгляд, Синт-Бавон превосходит тот же парижский Нотр-Дам, да и витражи его не уступают витражам церкви Сен-Шапель.

Обнаружили вход вниз в крипту, в прошлый раз мы ее пропустили. Спускаемся вниз в усыпальницу епископов, здесь же видны древние остатки первой церкви, на месте которой сейчас стоит собор. В крипте мрачновато, на полу многочисленные могильные плиты высших чинов церкви, погребенных здесь, причем самая поздняя надпись датируется 60-годами 20 века. В крипте нас ожидал приятный сюрприз. Оказывается, неумолимая рука министерства культуры Бельгии добралась и до Гента, и в Гентском Королевском музее изящных искусств, который мы за недостатком времени во второй раз посещать не планировали, сейчас тоже идет перестройка, причем часть картин бесплатно выставлена здесь, в крипте. Да каких картин! Оба гентских Босха - "Несение креста" и "Св. Иероним" тоже оказались здесь. Пользуемся случаем, бесплатно смотрим великолепную средневековую фламандскую живопись. Недалеко от Гентского собора обнаруживается аналог кремлевского "Царь-колокола" - гентский колокол тоже огромен и стоит на постаменте, но, в отличие от нашего, он цел.

После брюггского шоколада и фруктов прошло уже много времени, костлявая рука голода дает о себе знать. Решаем слегка перекусить. Женскую часть нашей компании привлекло кафе-кондитерская. Сели в этом уютном кафе, дамы заказали каких-то местных лакомств - вафли со взбитыми сливками, пончики с яблоками, горячий шоколод и прочую несерьезную еду. Я же довольствовался несколькими сортами пива с соленым печеньем, решив в качестве эксперимента попробовать в том числе "фрамбозен" (пиво с малиновым сиропом). Интересная вкусовая гамма, но простой дешевый пролетарский "юпилер" (или "жюпилер" - называли его по-разному) все-таки по вкусу мне показался привлекательней.

Ну вот, время в славном городе Генте пролетело незаметно, пора двигать дальше, в Брюссель. Трамваем вернулись на вокзал, сели в первый же подошедший поезд в сторону Брюсселя и поехали. Тут тоже ехать недолго - менее получаса. И опять билеты не проверяли! Опять зря я заполнял билет и тщетно напрягал мозги, вспоминая, как же по-французски будет "среда".

В столицу королевства, а именно на Южный вокзал, приехали уже вечером. До отхода нашего Талиса в Париж еще есть время погулять по городу. Скинув сумку в камеру хранения, попытались уехать наземным транспортом в сторону Гран-Пляс и Маникен-Пис - надо ведь хоть недолго погулять по главной площади Брюсселя и отметиться около Писающего мальчика. Карты города у меня с собой нет, а плохо говорящие по-английски аборигены путаются сами, посылая в противоположные стороны - кто на трамвай, кто на автобус. Плюнув на их бестолковость, решаю ехать уже известным мне путем - на поезде одну остановку до Центрального вокзала, а там ходу до площади - минут пять пешком. Запрыгнули в собирающийся отходить поезд и через пять минут уже поднимались на лифте с подземного Центрального вокзала на улицу. Там быстро сориентировались - вспомнилась дорога к Гран-Пляс - и еще через пять минут мы оказались в самом красивом месте Брюсселя.

Вновь, как и три года назад, полюбовался каменной резьбой на зданиях, окруживших площадь, многочисленными скульптурными украшениями, башенками и балкончиками на них. Туристов на площади, как и в прошлый раз, было предостаточно, хотя уже начинало темнеть. От Гран-Пляс дойти до Манникен-Пис не составляет труда - повсюду имеются указатели, да и идти там недалеко, минут пять всего. Писающий мальчик опять, как и три года назад, не одет. А ведь у символа Брюсселя имеется коллекция из нескольких сотен различных нарядов, в которые его постоянно наряжают. Но пред нашими очами он уже второй раз предстает в натуральном виде.

Почтив своим присутствием Мальчика, в сумерках тем же путем возвращаемся назад. По дороге видим памятник героям Сервантеса - Дон-Кихоту и его слуге Санчо Панса и памятник какому-то дядечке, как оказалось городскому главе, правда, без кожаной кепки, но с собачкой. В темноте видим фантастическую картину Брюсселя - остроконечные шпили соборов на фоне розовеющих облаков. Интересно, когда-нибудь найдется возможность посмотреть Брюссель поподробнее?

На Южном вокзале Брюсселя оказались с запасом времени чуть не в полчаса до отхода поезда на Париж, которое и провели в кафе, отметив удачное завершение бельгийской части поездки.

7 день, четверг. Ле-Аль. Сен-Жермен-де-Пре. Люксембургский сад. Большие бульвары. Мулен-Руж. Пигаль

Ну вот, краткая поездка в Бельгию позади, продолжаем исследовать Париж. Я нечаянно проболтался насчет основной разводки российских туристов - музее духов Фрагонар и незамедлительно был наказан - большинством голосов было решено непременно туда пойти. Глянул на карту - поблизости Опера и район Больших бульваров. Пока дамы отоваривались во Фрагонаре, я прошелся по окрестностям, посмотрел здание Оперы. Опера - красивое, даже роскошное, здание, построенное в 70-е годы 19в. Тут в свое время выступали Шаляпин, Нижинский, Нуриев, а в подвалах и подземельях шалил Призрак Оперы. Возможность попадания внутрь здания Оперы я не исследовал, а наоборот вскоре воссоединился со своими, и мы прогулялись по находящемуся неподалеку небезызвестному бульвару Капуцинок, где в одном из домов в 1895г. братья Люмьер открыли эпоху кино, продемонстрировав первые короткометражки - "Выход рабочих с фабрики" и "Прибытие поезда".

Следующий номер нашей программы - обследование района Сен-Жермен-де-Пре. Зайти в этот район Парижа решено с северной стороны - по Новому Мосту. Доехали до станции метро "Pont Neuf" и по одноименному мосту перешли сначала на остров Сите, потом на противоположный берег. Первая достопримечательность - Монетный Двор. Раньше здесь чеканилась звонкая монета, сейчас же Двор выполняет заказы на сувенирную продукцию - памятные медали, а также производит монеты для заморских владений Французской Республики - Новой Каледонии и прочих осколков империи, имеющих собственную валюту в целях поднятия национального самосознания. Образчики продукции выставлены на всеобщее обозрение, и памятные медали можно приобрести тут же, причем по весьма немалой цене.

Миновали Монетный двор, углубились в старинные улочки района. Для тех, кто любит просто гулять по улицам исследуемого города, минуя места паломничества туристов, Сен-Жермен, на мой взгляд - самое интересное место в Париже. Во всяком случае, мне здесь здорово понравилось. Как и повсюду, здесь много магазинчиков, но предмет их деятельности, как правило, не тряпки, а всевозможные антикварные и букинистические лавки и художественные галереи. Ходить и разглядывать витрины в Сен-Жермен можно бесконечно, и мы довольно продолжительное время этим и занимались.

Внимание в одной витрине привлек интересный прибор, символизирующий по мнению французов - больших знатоков женской натуры - принципиальное отличие мужчины от женщины. Потом мы проходили мимо уютного кафе, столики которого расположились в миниатюрном скверике под деревьями, и сели отдохнуть и попить кофе. На всякий случай заглянул в путеводитель и сразу проникся уважением к этому заведению - кафе "Palette" оказалось из разряда знаменитых. Сюда любили захаживать в свое время писатель Альберто Моравиа и - внимание! - сам Джим Моррисон, лидер "Doors" и кумир хиппи веселых шестидесятых годов двадцатого столетия.

По улице им. Бонапарта прошли до церкви Сен-Жермен, миновали ее и вскоре оказались на площади с красивым фонтаном и большой церковью Сен-Сюльпис. Сама церковь выглядит странновато - башни у нее разные, и еще вдобавок имеет место баллюстрада, к тому же церковь обставлена строительными лесами. Но зато место это культовое - на прилегающих к церкви коротких и узких улочках, по мнению Дюма, жили все четверо верных друзей-мушкетеров.

Так, пройдя с севера на юг весь район Сен-Жермен, мы и подошли к Люксембургскому саду. Вот в отличие от сада Тюильри, что рядом с Лувром, Люксембургский мне понравился куда больше. Территория его размером побольше, в саду много высоких деревьев, в тени которых так приятно посидеть. Кстати, о сидении в тени деревьев. Вместо привычных для нас лавочек, в парке наставлено большое количество стульев, пользоваться которыми можно бесплатно. Удобство же заключается в том, что ставить стулья можно в любом понравившемся месте. Лавочки, впрочем, тоже имеются. Еще одно отличие. Если сад Тюильри наводнен в значительной мере туристами, только что закончившими нелегкий осмотр Лувра и идущих в направлении Елисейских полей, то в Люксембургском саду очень много парижан - студентов из расположенной неподалеку Сорбонны, углубленных в учебники и конспекты или просто беседующих друг с другом, пенсионеров и прочего местного люда. Объединяет их одно - все едят принесенную с собой еду. Приносят не зря, ибо в малочисленных кафе парка цены еще выше, чем за оградой. Тут мы как раз впервые попробовали французский фастфуд под названием "панини" - слегка запеченный багет с курицей, помидорами и сыром. Голод утоляет, и ладно.

В центре Люксембургского сада - дворец, построенный по заказу Марии Медичи, поэтому выглядящий слегка по-итальянски, газоны с цветниками и пруд. Вокруг по периметру расставлены скульптуры королев Франции, начиная с 10 века. Мы осмотрели почти всех, но нашей Ярославны почему-то не нашли. И вообще, был ли такой исторический персонаж, как Ярославна-королева Франции, или это выдумка романистов - мне неведомо. Хотя меня терзает смутное сомнение, что в чьем-то описании поездки в Париж я читал, что Ярославна в саду вроде бы обитает.

Не исполнилось мое желание посмотреть, как парижские пенсионеры в тени каштанов кидают шары - два поля для игры в петанк были в этот час пустынны. Мы посидели на стульях, созерцая красоты парка, потом погуляли по аллеям в тени тех самых каштанов, которые периодически роняли спелые плоды, разбивающиеся о землю, увидали еще одну статую Свободы (главная стоит на острове посреди Сены, а ее копия - в Нью-Йорке) и пошли дальше в сторону Сорбонны, чтобы продолжить знакомство с этой часть Латинского квартала. По дороге видели еще две достопримечательности Парижа - огромный Пантеон, где покоится прах самых достойных граждан Франции - Вольтера, Руссо, Гюго, Золя, Дюма. Сам Пантеон сильно похож на питерский Исаакий и американский Капитолий - именно с него эти соборы и были скопированы. Недалеко от Пантеона уютно расположилась интересная церковь Сен-Этьен-дю-Мон, построенная в готическом стиле. Уже позже я выяснил, что в ней захоронены еще нескольких знаменитых французов - Жан Расин и Блез Паскаль.

Дошли до здания Сорбонны, немного передохнули на лавочке перед главным входом, поглядели фасад здания. Вскоре, достаточно нагулявшись по городу, устроили себе то ли поздний обед, то ли ранний ужин в едальне с итальянским уклоном - тарталини, лазанья, спагетти, равиоли. Официантка оказалась чешкой, более-менее разговаривающей по-русски, что значительно облегчило процесс общения. Чешская официантка кормит итальянской лазаньей русских туристов в Париже. Мда… глобализация, однако.

Подкрепившись, решаем мельком посмотреть район Больших бульваров, а точнее, пройтись по какому-нибудь пассажу, о красоте которых я вычитал в путеводителе. Доехали до станции метро с одноименным названием, пошли по бульвару наугад и скоро наткнулись на один из известных пассажей Жуффруа. Действительно, было интересно побродить по нему, разглядывая витрины со всякой всячиной. Понравились магазины старых игрушек, поразили невысокие цены в букинистических лавках на художественные альбомы - многие стоят буквально единицы евро. Ну хоть что-то в Париже продается недорого.

Поскольку время было вечернее, и уже наступила темнота, то пришла идея - самое время посетить злачный район Парижа Клиши - аналог квартала Красных фонарей в Амстердаме или Риппербана в Гамбурге. Знаменитая площадь Пигаль - это тоже здесь. Для начала доехали до станции метро "Бланш", возле которой на одноименной площади не первый год крутит свои крылья знаменитая мельница в кабаре "Мулен-Руж". Самой мельницы, собственно говоря, много лет уже нет и в помине, и крылья вращаются неоновые. Прямо у выхода из метро - хорошая позиция для фотографирования на фоне кабаре, и толпа туристов по очереди встает на вентиляционную решетку метро. Иногда поток воздуха снизу внезапно вздымает вверх платья незадачливых туристок, как на знаменитом фотоснимке Мерилин Монро, вызывая всеобщее веселье.

Прошлись по бульвару Клиши в сторону метро "Площадь Пигаль". Здесь сплошной ряд сомнительного вида ночных заведений с зазывалами у входов. Несмотря на то, что я следую с эскортом из двух дам, меня все же иногда приглашают внутрь, но не очень настойчиво, но зато пару раз - на русском языке. О разводилове в подобных вертепах написаны десятки и сотни комментариев, так что я гордо отказываюсь. Всюду витрины сувенирных магазинов с сопутствующей продукцией эротической направленности, у которых веселится публика. В общем, заповедник Эроса во всей своей красе.

Посчитав задачу беглого знакомства с фривольной стороной ночного Парижа выполненной, возвращаемся домой, тем более, что и начал моросить дождик.

8 день, пятница. Музей Родена. Дом Инвалидов. Трокадеро. Лафайет. Нотр-Дам и Латинский квартал. Домой

Как обычно, внезапно наступил последний день путешествия. В отличие от предыдущих европейских вояжей, когда последний день обычно сильно усечен и, как правило, ограничен несколькими утренними часами, у нас он получился полноценным, даже с горкой, поскольку рейс у нас был аж заполночь, и в аэропорт можно было добираться уже поздним вечером.

С утра в последний раз откушали в гостиничном кафе круассанов с кофе. Честно говоря, незатейливые французские завтраки уже порядком поднадоели. Собрали вещи - вроде бы немного и покупали, но сумки еле закрылись и стали довольно-таки тяжелыми. Поначалу решили выписаться из отеля и сбросить багаж до вечера на Северном вокзале. Но заботливый портье предложил оставить сумки в отеле, а вечером ехать в аэропорт ШДГ на такси. Как он поведал, ориентировочно такси до аэропорта стоит 40 евро. Прикинули и решили, что это правильный вариант - переплата получится незначительна, альтернатива - 24 евро за троих на поезд RER, да за багаж в камере хранения на вокзале тоже придется заплатить, такси получается явно привлекательнее. Поставили свои вещи рядом с уже оставленным другими постояльцами багажом - съезжало сегодня человек десять - и поехали на последнюю прогулку по городу.

Что-то давненько не ходили мы в музеи. Решено - идем смотреть музей Родена. Нашли его в путеводителе - оказалось рядом с Домом Инвалидов. Вот и хорошо, заодно и могилу Наполеона посмотрим.

Наличные стремительно таяли, в кассе метро выяснил, что принимают карточки, и с чувством глубокого удовлетворения купил карне, расплатившись Визой. Есть все же что-то приятное для души, когда расплачиваешься виртуальными деньгами - кажется, что и не тратишь их вовсе.

Доехали до музея, пошли внутрь. Сам музей Родена состоит из двух частей - особняк Бирона (финансист, построивший этот дом) с большим количеством скульптур и небольшим количеством графики маэстро и большого сада тоже со скульптурами, в том числе со знаменитым "Мыслителем" и "Гражданами Кале". Билет в музей стоит 5 евро за осмотр всей экспозиции или 1 евро только за посещение сада.

Часика полтора походили по музею, приобщились к прекрасному. Потом прогулялись до Дома Инвалидов. Билет (7 евро) комплексный - можно осмотреть Пантеон и Музей Армии. Пантеон очень величественный, с роскошным внутренним убранством, большим количеством скульптур и барельефов. Сам саркофаг с бренными останками Наполеона находится в круглом колодце - можно смотреть на него сверху, а можно спуститься ниже на один уровень и осмотреть саркофаг вблизи. Помимо самого Бонапарта, в соседних помещениях захоронены его боевые соратники - маршалы Франции. Саркофаг, кстати, изготовлен из карельского красного гранита, присланного в подарок французскому народу от русского императора.

Музей Армии находится в большом четырехэтажном здании, примыкающему к Собору Инвалидов, и занимает три этажа. Экспозиция касается первой и второй мировых войн. Много интересных экспонатов, в том числе не только предметы и атрибуты французской армии, но и армий союзников и противников. Но все же акцент сделан именно на армию Франции, может даже сложиться впечатление, что именно она выиграла Вторую Мировую войну, хотя любой англичанин или тем более американец только рассмеется на это - они-то знают, кто выиграл войну. Не СССР же в самом деле.

Все, с музеями покончено. Выходим на улицу, видим казалось бы совсем недалеко Эйфелеву башню. Я предлагаю пешком дойти до нее, по дороге прогулявшись по Марсову полю, а после башни форсировать Сену и осмотреть район Трокадеро. Но все же решили ехать сразу в Трокадеро на автобусе и правильно сделали, поскольку близость башни оказалась обманчивой, и путь там немаленький - подошедший автобус вез туда нас минут 10-15, сделав с десяток промежуточных остановок. Марсово поле к сожалению осталось за кадром. Пришлось утешиться тем, что двумя месяцами раньше я топтал ногами его тезку - Марсово поле в Питере.

Вышли перед мостом Йена, по нему перешли Сену. С этого берега открывается, пожалуй, самый живописный вид на Эйфелеву башню. С моста видны стоящие на приколе баржи, на которых живут люди. По слухам, даже Пьер Ришар выбрал себе местом проживания баржу на Сене. Мимо старинной карусели, пруда с фонтанами поднялись наверх к дворцу Шайо. Дворец и весь ансамбль - пруд, фонтаны, площадь перед дворцом - были построены к Всемирной выставке 1937г. А перед фасадом дворца стояли друг напротив друга советский павильон со скульптурой "Рабочий и Колхозница" Мухиной и германский павильон с имперским орлом со свастикой. Интересно, наверно, это выглядело.

С балкона дворца Шайо замечательно смотрится Эйфелева башня на противоположном берегу, именно здесь фотографируются на фоне символа Парижа многочисленные туристы. Мы тоже запечатлели себя на фоне башни и продолжили свои странствия.

Следующий парижский аттракцион - торговая галерея Лафайет, это что-то вроде нашего ГУМа. Находится этот магазинчик недалеко от Оперы. Я в товарах народного потребления смыслю мало, так что быстро там заскучал. Но женщинам, похоже, понравилось переходить из секции в секцию и осматривать все эти мириады нарядов. Не купили, впрочем, ничего - говорят, дороговато почему-то именно то, что нравится больше всего.

Что мне понравилось в Лафайете, так это относительно дешевый большой ресторан (или точнее кафе самообслуживания) на последнем этаже. Цены тут раза в полтора-два меньше, чем в туристических местах. Проголодавшись, мы набрали немереное количество разных блюд, так что все и не съели, а отдали за все меньше 40 евро.

Насытившись и отдохнув, прикинули, что есть еще время бросить прощальный взгляд на самое полюбившееся место в Париже - Нотр-Дам и Латинский квартал. Уже в наступивших сумерках погуляли в этом районе в который уже раз. На душе стало грустно - как-то внезапно праздник жизни закончился. В печальном настроении вернулись в отель. Здесь туповатый портье, сменивший утреннего, слегка попортил настроение, долго не хотел вызывать такси, объясняя, что его надо заказывать заранее, а сейчас, дескать, свободных не найти. Потом он все же позвонил, и такси примчалось через минуту. Сели и поехали по ночному Парижу в Руасси. До аэропорта ехали минут сорок. Счетчик настучал 38 монет, но при расплате выяснилось, что за каждое место багажа нужно заплатить по одному евро. Интересный обычай.

Вечерний аэропорт практически пуст. Наш рейс последний, большая часть пассажиров - соотечественники с печальными глазами. А кому охота покидать Париж? После регистрации погуляли в пустынном аэропорту еще с полчасика. Все закрыто, из питья - только автоматы с банками кока-колы и минералки да автоматы с кофе.

Объявили посадку, досмотр оказался менее тщательным, чем в Москве - обувь снимать не заставляли. Последнее развлечение - магазины дьюти-фри. Как и в Ш-2 "порадовали" цены. Поскольку в Париже не довелось попробовать национальный деликатес - фуа-гра, то приценился к печенке в дьютике. Как говорил, Киса Воробьянинов в ресторации, глядя на цены в меню - "Однако…". Банка консервированной, т.е. третьесортной фуа-гра весом грамм в 300 тянула на 50-60 евро. Сколько же стоит натуральная в ресторане? Еще деликатес - трюфели, в банках разного размера. Самый маленький - баночка как из-под детского питания с одним грибочком внутри. Вес 25 г, цена 26 евро. Да у нас в России черная икра дешевле стоит! Сыры тоже недешевы. Прикинул - те французские сорта, что продают у нас в Ашане по цене 600-800 руб/кг, пожалуй, будут подешевле, правда, здесь ассортимент несколько шире. Вина тоже недешевы - в основном в районе 40-60 евро за бутылку, самые дешевые по 12-15. Ну, её, эту экзотику.

Наконец, полусонные сели в самолет. Взлетели чуть позже расписания. Спать не получилось - все же сидя спать очень неудобно, кроме того, мне казалось, что ночью обедать как-то странно, но безжалостные стюардессы все же прокатили около трех ночи тележки с невкусным французским вариантом бортового питания, назвав его завтраком. Хотя, в общем-то, по московскому времени уже было 5 часов, так что с натяжкой можно считать это завтраком. Сидевший позади нас перец - типичный браток - стал гнуть пальцы, обидевшись на невкусную еду. Чтобы отомстить, он купил у стюардессы бутылку коньяка, и, не успев расплатиться, сорвал пробку, а потом предложил для оплаты стюардессе карточку Виза-электрон, которую импринтер естественно не прокатывает, т.е. эта карта не совсем полноценная. Наличных же евро у него якобы не осталось. Битый час всей бригадой бортпроводников его уговаривали расплатиться, довел он всех до ручки, а в конце полета смилостивился, нашел-таки наличные евро и подружившись со стюардессой, долго рассказывал ей о своей нелегкой судьбе певца шансона и о своих гастролях по Европе.

Последнее развлечение - встреча рассвета на высоте. Вот это вещь ценная, нечто, не поддающееся описанию - розовые облака и все такое прочее. Посадка в сонном Шереметьево, быстрый паспортный контроль, получение багажа, отражение вялой атаки таксистов, и вот мы мчимся в полу-пустом автобусе по утреннему Ленинградскому шоссе (без пробок !) в Москву. Все.