ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Недельное путешествие по Волго-Вятскому району	Август 2004 г

Планы и подготовка

Часть стремительно надвигающегося отпуска, а именно одну неделю, я решил посвятить поездке в город Уржум, что в Вятском крае. С Уржумом, где в детстве я проводил каждое лето, у меня связаны самые светлые воспоминания. В последний раз был я там очень давно, и вот внезапно вдруг захотелось посетить тамошние места. Кроме того, появилась возможность по дороге в вятские края посмотреть несколько городов Поволжья, где я не бывал ни разу или был тоже очень давно.

Первоначально план вырисовывался таким. Поездом 662 вечером выехать из Москвы и в 8 утра приехать в Кинешму, что в Ивановской области. Тут же не отходя от кассы уехать автобусом в Юрьевец. После знакомства с родным городом Андрея Тарковского теплоходом по Волге добраться до Городца, славящийся своей резьбой на наличниках домов, там переночевать, затем перебраться в Нижний Новгород и остановиться в нем на пару-тройку дней для более подробного знакомства с городом и с выездом в центр хохломской росписи город Семенов. Далее ночным поездом уехать в Киров, оттуда на автобусе в Уржум, где и остановиться на пару дней. И вернуться в Москву каким-нибудь поездом, проходящим через Киров, коих великое множество. Но в последний момент решил изменить маршрут, оставить Юрьевец на потом и добираться до Нижнего южной веткой через Муром и Арзамас. В Муроме планировалось переночевать, а утром следующего дня уехать на Арзамас и после прогулки по нему уже вечером достичь Нижнего Новгорода, где и сделать длинную остановку.

Муром расположен неудачно с точки зрения достижения его из Москвы - слишком далеко, чтобы ехать днем и слишком близко, чтобы совершать ночной переезд. Собственно, существуют три варианта достижения родины Ильи Муромца. Первый - классический для вольных путешественников. Утренней собакой в 6.27 доехать от Москвы до Черустей, там пересадка на пригородный Черусти-Вековка, полуторачасовое ожидание в мировом центре торговли хрусталем Вековке и далее - собакой до Мурома. Весь путь занимает около 9 часов, включая две пересадки, и прибытие в Муром получается уже после трех часов пополудни. Остается не так уж и много времени на осмотр довольно-таки немаленького города, к тому же после 9-часовой поездки 3-м классом, что само по себе несколько утомительно. Второй вариант - ехать новокузнецким или тындинским поездами отправлением из Москвы в час дня с последующим прибытием в Муром в седьмом часу вечера. Этот вариант еще хуже, поскольку первая половина отпускного дня вообще теряется, а светлого времени на осмотр города остается всего около 3 часов. Остается третий вариант - ехать казанским поездом в ночь в 0.30 с прибытием в 5 утра и, несмотря на недосып, получить целый день на прогулку по Мурому.

Билеты приобретал дней за пять до отъезда. Хотя август - самое напряженное время для ж/д поездок, все же без проблем взял обратный билет из Кирова на фирменную "Вятку" - дорогой, но комфортабельный поезд, удобно отправляющийся около восьми вечера (можно еще и по Кирову погулять) и прибывающий в Москву около 10 утра. На казанский поезд от Москвы до Мурома билетов было немного, но все-таки для меня нашлось нижнее боковое в платцкартном вагоне. Хуже оказалось с участком Горький-Киров. На дальние поезда, идущие до самых до окраин на восток нашей Родины билетов не было вообще никаких. Справочный компьютер показал, что имеется в наличие пара-тройка купейных билетов на ту же "Вятку", которая проходит Нижний в полвторого ночи, что не очень удобно - придется долго сидеть на горьковском вокзале, но выбирать не приходилось. Дорога же на собаках от Нижнего до Кирова тоже не весьма удобна - приходится выезжать из Нижнего утром, теряя деньги на дополнительном ночлеге в гостинице, добираться весь световой день до Шахуньи, там ночевать и рано утром в 4 часа ехать в Киров. Все это энтузиазма не вызывало. Я подумывал уже разориться на дорогое "улучшенное" купе в "Вятке", но кассирша нашла-таки плацкартный билет, который оказался чуть не в два раза дешевле купейного. Естественно, без указания места, поскольку в Нижнем этот поезд проходящий.

Муром

Итак, в одиннадцать вечера в субботу 14-го августа 2004г. я стартовал из дому. Утром планировал съездить с сыном в Жуковский на фестиваль пилотажных групп, продолжая таким образом традицию, как и годом раньше, перед поездкой в путешествие насладиться полетом боевых самолетов. Но с утра зарядил такой затяжной дождь, что Жуковский отпал сам собой. А ведь всю неделю или даже дольше до этого стояла жаркая безоблачная погода!

До Казанского вокзала добрался быстро и еще минут двадцать, пока не объявили посадку, понаблюдал в зале ожидания по телевизору олимпийские баталии.

Место мое в вагоне было нижнее боковое, но пожилая семейная пара в купейном отсеке напротив соблазнилась предложением проводника перейти в СВ-вагон, и внезапно освободились два нижних небоковых места, одно из которых я и занял, несмотря на вялое сопротивление проводницы - она намекнула поначалу, что за это нужно-де доплатить, но на игнорирование с моей стороны столь гнусного домогательства никак не отреагировала. Около четырех часов тревожного полусна - и мы в пять утра прибываем в Муром.

Утренний город встретил пасмурной погодой, но без дождя. Запомнился при подъезде к городу очень необычный рассвет, зловещий, но по своему красивый - свинцовые тучи, подсвеченные оранжевым светом восходящего светила, черные силуэты высоких елей. "В заповедниках дремучих, в страшных Муромских лесах..."

Потолкался слегка на сонном вокзале, проверил расписание собак на Арзамас - изменений не было. Внимание привлек выпавший почему-то из моего поля зрения при планировании поездки попугай Муром-Нижний, уходящий достаточно рано - в 6.07, зато едущий до Арзамаса быстро, и в итоге добавляющий два дополнительных часа на Арзамас. Решил, если проснусь завтра утром достаточно рано, то на нем и поеду.

Подробной карты Мурома с указанием достопримечательностей у меня не было (почему-то не нашел в московских книжных магазинах) - только план города в дунаевской двухкилометровке Владимирской области, но для навигации и ее было вполне достаточно. Сориентировался на местности и пошел пешком по ул. Дзержинского в сторону центра, точнее в направлении Московской улицы, где неподалеку друг от друга расположены две гостиницы - "Русь" и "Лада". Минут через пятнадцать неспешной прогулки вышел к автовокзалу, напротив которого через дорогу и стояла "Русь". Эта гостиница мне вполне подошла. Как оказалось впоследствии, "Лада" была чуть дальше от ж/д вокзала, хотя на вид и казалась более уютной и находилась ближе к центру. За одноместный номер в "Руси" портье заломила цену аж в 420 руб., пришлось поторговаться с ней и выпросить номер подешевле, без телевизора - за 380 руб., якобы "последний свободный". Номер приличный, но горячей воды не было, поэтому душ оказался бесполезным дополнением.

После бессонной ночи подремал часика полтора-два и пошел знакомиться с городом, передвигаясь пешком по центральной Московской улице в сторону центра. В первом же попавшемся киоске с газетами-журналами справился о карте города. Удивленное пожимание плечами со стороны продавца. Во втором - похожая ситуация. Тут подоспела очередь книжного развала, где меня просветили, что в Муроме было много "ящиков", город был шибко секретный, и карты города не создали, чтобы шпионы как бы чего лишнего не узнали. Подивился на такую трактовку причины отсутствия карты города с населением более 100 тысяч человек. Видимо, в Москве и Питере, картам которых отдана половина места на стеллажах в картографических отделах книжных магазинов, "ящиков" никаких никогда не было и в помине - только мясокомбинаты и кондитерские фабрики.

Наконец дошел до пл. Революции, где расположены главные места любого города - здание администрации и рынок неподалеку от него. В скверике у площади расположилось несколько смешных каменным изваяний - нечто, напоминающее деда Мазая с какой-то живностью на руках, далее фигура, внешним обликом похожая на былинного богатыря, сидящего верхом на пони. Да никак это Илья Муромец! В общем, любимец публики батоно Церетели отдыхает. По правую сторону от сквера виднелись торговые ряды и рынок. Само здание торговых рядов не очень интересное, а вот необычная башня рядом с ним привлекает внимание. Табличка на ней гласит, что это бывшая водонапорная башня, построенная в 1864 году на средства городского главы А.В.Ермакова. Кстати, интересная личность был этот г-н Ермаков. В отличие от многих начальников, основой и смыслом существования которых является стяжательство, он все свои средства вложил в благоустройство города.

Здесь же у рынка я и позавтракал в блинной - довольно вкусно и совсем недорого. После этого пошел дальше в сторону Оки. Прошел насквозь городской парк (интересных скульптурных композиций не обнаружено) и вышел аккурат к памятнику Илье Муромцу, стоящему на высоком левом берегу Оки и грозно вздымающему меч в назидание потенциальным супостатам. Слева - если смотреть на Оку - неподалеку виднелась весьма привлекательная церковь Николы Набережного, удачно расположенная на высоком берегу, а прямо передо мной внизу был виден понтонный автомобильный мост. Стационарного моста через Оку в Муроме нет, поэтому весной после схода льда здесь монтируется наплавной мост. Мне сразу же захотелось посмотреть на город с противоположного берега Оки, и я стал спускаться вниз.

Движение автомобилей по мосту довольно оживленное. Поскольку между машинами должен быть определенный интервал, зависящий от их веса, то с обеих сторон реки образовались даже небольшие пробки.

Перешел по понтонам на правый низкий берег, погулял по низкому песчаному берегу, поросшему камышом, полюбовался видом Мурома с силуэтами его церквей - Набережной, Воскресенской, Козьмы и Дамиана. А когда шел назад, то оказался вовлечен в любопытное действие под названием "развод моста". Вниз по Оке буксир тащил баржу с краном, вот ради него движение по мосту и было перекрыто. Специальный теплоходик оттащил в сторону одну секцию моста, создав проход для буксира. Вся эта увлекательная процедура заняла минут двадцать.

Вернувшись назад, пошел по берегу в левую сторону. Здесь вовсю идет строительство набережной - укладывается плитка, строятся смотровые площадки, ставятся фонари и прочее. В недалеком будущем будет хорошее место для прогулок и любования окскими просторами.

По крутому съезду им. Лакина вернулся в район исторической застройки - ул. Первомайской и Ленина. Здесь погулял по улочкам, полюбовался старинными купеческими и мещанскими особняками, как деревянными, так и каменными, разыскал в сплетении улиц церковь Козьмы и Дамиана, посмотрел снаружи на активно реставрируемый Спасский монастырь.

Пообедал в кафе в начале Московской улицы - обед без особых изысков и довольно дорогой для провинции - больше 100 руб. Далее путь мой лежал к двум главным достопримечательностям Мурома - женскому Троицкому и мужскому Благовещенскому монастырям, что находятся ближе к северной части города. Троицкий монастырь построен в 17 веке в так называемом "узорочном стиле", включает в себя пятиглавый Троицкий собор, украшенный поясами изразцов, с надвратной шатровой Казанской церковью и колокольней. Рядом с Троицким - Благовещенский монастырь с пятиглавым собором на подклете и Стефановской надвратной церковью. Постройки Благовещенского монастыря: 5-главая Воскресенская церковь с крытой обходной галереей и шатровым крыльцом, небольшая одноглавая Введенская церковь с шатровой колокольней. Оба монастыря обнесены монументальными стенами, преграждающими путь - раньше врагу, нынче - праздным зевакам-туристам.

Обошел монастыри по периметру, но на территорию обителей не пошел - про них, особенно женский, идет недобрая молва о сильной нелюбви хозяев к туристам, без толку бродящих по территории, фотографирующих и вообще мешающих благочестивому укладу жизни. К тому же я торопился вернуться в гостиницу, так как погода портилась на глазах - тучи сгущались и приобретали зловещий черный цвет. Успел вернуться до грозы, прилег отдохнуть и уже под шум сильного дождя за окном проспал часа два-три - сказалась бессонная ночь.

На вечернюю прогулку отправился уже в седьмом часу. Дождь прекратился, облачность постепенно сошла на нет. Дошел до вокзала, решив поподробнее узнать о муромско-нижегородском попугае и поискать вблизи вокзала памятник бронепоезду под названием "Илья Муромец" - почему-то я был ошибочно уверен, что он находится около вокзала. Про экспресс-попугай мне кассир сообщила, что билеты можно спокойно купить перед отправлением, и я не стал заморачиваться с предварительной покупкой - вдруг да просплю или лень будет рано подниматься. Потом занялся поисками бронепоезда. Пара опрошенных местных жителей навела меня на его след, но после долгих блужданий бронепоезд внезапно обнаружился вдалеке от вокзала и всего в трехстах метрах от моей гостиницы рядом с парком. Позднее из интернета я узнал, что лет тридцать назад именно здесь в центре города и располагался ж/д вокзал, так что искал я боевой поезд у вокзала неспроста. Рядом с бронепоездом имеет место доска со схематическим изображением его славного боевого пути - от Мурома через Орел-Гомель-Варшаву до Франкфурта-на-Одере.

Последний мой маршрут лежал в сторону Воскресенской церкви, куда утром я не дошел. Хотя силуэт церкви, видневшейся с правого берега Оки, был в строительных лесах, все же вид ее издалека был весьма заманчив. Во второй раз дошел до двух монастырей и от них спустился к Оке. Здесь пошел по самой нижней улице ближайшей к реке, надеясь где-нибудь по крутому берегу подняться к Воскресенской церкви. Но подходы везде были неудобные, а тайных тропинок я не ведал, пришлось топать по улице до конца и подниматься вверх по дороге уже на самой окраине города. Изрядно поплутав по кривым улочкам, уже в сумерках я разыскал наконец эту самую Воскресенскую церковь и посмотрел на нее вблизи. Внешний вид у нее довольно потертый, но, судя по лесам на стенах храма, реставрация помаленьку движется, и есть надежда, что после ремонта церковь преобразится.

Уже в темноте вернулся в гостиницу, решив, что знакомство с городом Муромом состоялось и прошло успешно.

Арзамас

Лег спать опять рано, соответственно утром встал тоже рано - в начале шестого часа. Наскоро собрался, выписался из номера и за десять минут до отхода поезда был уже на вокзале. Взял билет до Арзамаса во второй класс - 101 руб. Попугай представлял из себя два вагона первого и второго класса, остальные четыре - третьего. В моем вагоне имели место несколько жизнезаменителей-телевизоров, по которым незамедлительно запустили голливудскую туфту. Еще одной особенностью арзамасского попугая было то, что в отличие от строгих правил в его рязанском собрате, места в данном поезде народ занимал произвольно. Я сел, впрочем, на свое место, указанное в билете, благо оно оказалось у окна и удобно расположенным лицом по ходу поезда. Всю полуторачасовую поездку я смотрел в окошко, любуясь красотами муромского края. А места там действительно красивые. Леса смешанные - участками идут хвойные, потом резко переходят в лиственные. Рельеф слегка холмистый, попадаются и живописные овраги.

Около восьми утра прибыли на станцию Арзамас-2 - главный вокзал города, расположенный на северной окраине города. Вокзал же Арзамас-1 вопреки своему номеру один обслуживает единственный поезд дальнего следования Москва-Берещино да еще пару электричек.

Автовокзал совмещен с ж/д станцией Арзамас-2, поэтому я сразу направился в кассы за билетом на автобус до Нижнего. Запланировав на знакомство с городом приблизительно пять часов, купил билет на рейс 13-00, который в общем расписании не значился, ибо был летним дополнительным. Сообщение Арзамаса с областным центром практически полностью осталось автобусным. Кроме утреннего попугая Муром-Горький, на котором я приехал, существует еще вечерняя собака до Горького, а вот единственная дневная в 14-53 отменена. Ну что ж, не все коту масленица, поедем на автобусе, цена которого оказалась существенно дороже билета на электричку и составила 90 руб.

От вокзала до центра города ходит автобус №1, на котором я и поехал в центр. Цена билета 5 руб. (август 2004 г.) Автобусы по городу ходят достаточно часто, ожидание не превышает пяти минут. Минут за 10-15 добрался до Соборной площади - сердца города, на которой монументально возвышается белоснежный Воскресенский собор. Тут же неподалеку - более скромная церковь Живоносного источника. Неподалеку от собора - уютный ухоженный скверик с клумбами и памятником Ильичу посередине. Единственное недостаток тенистого сквера - полное отсутствие скамеек, так что немногочисленные отдыхающие сидят на пеньках и камушках, употребляя пиво, а то и водочку, несмотря на утреннее время.

Вниз от Соборной площади идет главная торговая улица города - Гостиный ряд с многочисленными магазинами. В одном из них я и приобрел за 25 руб. карту города в дополнение к распечатке плана города, выуженного из интернета. В Арзамасе "ящиков", видимо, не было, поэтому карту города издали без проблем. На пересечении Гостиного ряда и улицы Урицкого стоит белоснежное здание Торговых рядов. Здесь же неподалеку приютилась вторая автостанция - пригородная с большим количеством рейсов по ближайшим окрестностям.

Как известно, Арзамас в дореволюционное время славился большим количеством церквей. В 30-е годы большинство из них было разрушено, а оставшиеся за редким исключением пришли в упадок. Так вот, Арзамас являет собой приятное исключение из большинства других российских городов, ибо в данный момент реставрации подвергаются практически все оставшиеся храмы. Я насчитал по крайней мере штук 6-7 церквей, где идут восстановительные работы, о чем сообщают информационные щиты перед ними. Причем, работы действительно идут - везде уже с утра заметна строительно-реставрационная деятельность.

Спасо-Преображенский мужской монастырь живописно расположен на возвышенности, но плотно окружен жилыми домами, и, чтобы найти приемлемую точку для съемки, я обогнул его, пройдя по улице с забавным названием ул. Красной Милиции, а также прошелся по улице Космонавтов, где помимо интересных зданий 18-19 вв. и оказалась дислокация нынешних красных милиционеров - городское УВД. Вообще, названия улиц во многих городах вызывают чувство глубокого удовлетворения. Чего стоит, например, улица Красных Идей в городе Кашине. Или пресловутые московские названия - ул. Матросская Тишина и проезд Соломенной сторожки. Вот и на карте Арзамаса на окраине города вблизи реки Шамки оказалась улица с грозным названием - ул. Национальный Порядок, не посмотреть которую я не мог.

Дойдя до окраины города и выяснив, что улица эта вполне мирная и право-радикалы на ней не водятся, я вернулся к центру, попутно осматривая старинную застройку города. Все было замечательно, плохо в центре оказалось лишь с предприятиями общественного питания. Число их невелико, и все начинали работу с 11 часов. Пришлось пополнить ряды отдыхающих в сквере с видом на Собор и позавтракать сидя на пеньке, как Шурик из "Операции Ы" - кефиром и булочкой.

Времени еще было достаточно, и я решил посетить какой-нибудь из городских музеев. Дошел до музея легендарного Аркадия Гайдара - человека, как говорится, с интересной судьбой. Уже в 16 лет он командовал полком во время Гражданской войны, а впоследствии стал одним из лучших детских писателей. Несмотря на определенную идеологическую направленность его произведений, вклад его в литературу бесспорен. Во всяком случае, уважения он заслуживает куда больше, чем его непутевый внук-губошлеп Егорка Гайдар.

Перед зданием музея стоит памятник Гайдару-подростку в длиннополой шинели, папахе и при маузере. А сам музей закрыт для посетителей без объяснения причин. Вот так.

Пошел в краеведческий музей, что расположен на улице Космонавтов в помещении какого-то храма, вроде бы Андрея Первозванного. Цена на билет символическая - 5 руб. (точнее, два билета в 2 и 3 рубля). Экспозиция небольшая и стандартная. Изделия бронзового века, бивни мамонта, череп шерстистого носорога. Потом предметы быта купеческо-мещанского Арзамаса 19 века, далее - становление Советской власти, гражданская война, победы первых пятилеток и Отечественная война.

Арзамас известен основанной в 1802 году А.В.Ступиным школой живописи, из которой вышло много известных русских художников - в том числе любимый мной Перов. В музее есть отдел, посвященный этой школе, но особо выдающихся картин в музее нет - видимо ушли в более престижные столичные собрания.

Тем временем до отправления моего автобуса уже оставался час-полтора, и я решил напоследок посмотреть парк им. Гайдара, благо он был по пути к автовокзалу. Доехал до парка на автобусе и углубился в тенистые аллеи. Парк приятный, светлый и ухоженный. Две скульптурные композиции имеют место на пересечении аллей - памятник Гайдару и монумент Славы Арзамасского Комсомола.

Погулял по аллеям и тропинкам, послушал шелест листьев и пенье птиц да и направился к вокзалу. Транспортное средство, на котором мне выпало ехать до Нижнего, оказалось газелью, что меня слегка расстроило. Не люблю я газели - неудобные маленькие сиденья, трясет нещадно и самое главное - не видно ничего из маленьких низко расположенных окон. Горе-конструкторы рассчитывали, что ездить на газелях будут только маленькие дети, которым не нужно будет сгибаться пополам, чтобы посмотреть в окно. А все источники в интернете как раз наперебой нахваливали живописную местность на участке Арзамас - Нижний Новгород.

Но место мое оказалось в кабине с шофером, где обзор получше, что слегка примирило с судьбой. Выехали с пятиминутным опоздание - шеф дожидался так и не появившегося пассажира. Водитель оказался пожилым и уравновешенным мужчиной, манера вождения которого отличалась от московских безбашенных водителей газелей, часто - горячих таджикских парней. Ехал он аккуратно, не более 80 км/час, через сплошную разделительную не обгонял. Редкий, вымирающий образец российского водителя.

Нижний Новгород

Расстояние между Арзамасом и Нижним чуть более ста километров. Проехали мы их менее чем за два часа и уже около трех дня были на автовокзале, что вблизи площади Лядова в правобережной части города. В Нижнем помимо автовокзала есть еще две автостанции, одна из них - Канавинская - находится около ж/д вокзала.

В городе-миллионнике Нижнем Новгороде гостиниц немало, но в центре в основном все они достаточно дорогие. Я же себе заранее запланировал гостиницу с романтическим названием "Коммунальник", расположенную относительно недалеко от центра правобережья (в нескольких остановках трамвая от пл. Лядова). Поехал туда на трамвае №5. Гостиница, как оказалось, имеет статус общежития при некоем учебном центре повышения квалификации работников коммунальных служб. Места имелись и в 4-х местных номерах по 100 руб. с носа, в двухместных по 210 руб. с человека и в одноместных по 400. Дороговато, с учетом того, что в связи с летним ремонтом отсутствовала горячая вода, а принять душ уже хотелось. Решил посмотреть гостиницу "Ока", что находится недалеко, рядом с дворцом Спорта и поехал туда. Отель оказался довольно распальцованным, однокомнатный номер мне предложили только за 1000 руб., что ни в коей мере меня не устраивало. Вышел на улицу, где уже начал накрапывать дождь. Тратить время на поиски другого более дешевого жилья, голодному и усталому, не хотелось, и я решил возвращаться в "Коммунальник". Там посмотрел двухместный номер, и он мне понравился - большая комната метров 18-20, две кровати, стол, пара стульев-кресел, телевизор, принимающий аж 6 программ (три - хорошо, три - похуже), холодильник и даже электро-чайник. Заплатил за два дня и вселился. Слегка передохнув, при помощи умывальника с холодной водой и чайника, проявив солдатскую смекалку, помылся и, поскольку дождь так по-настоящему и не начался, пошел на вечернюю прогулку по городу.

На трамвае №5 доехал до конца маршрута, там пересел на № 21 - сразу хотелось посмотреть знаменитый Окский съезд. Вид здесь на Оку и противоположный берег очень красив. Трамвай едет по весьма крутому спуску, делая крутую петлю, и в какой-то момент из окон вагона открывается потрясающий вид на реку и город сверху. Переехали по Молитовскому мосту на противоположный берег. Здесь я пересел на трамвай №3 и подъехал к Московскому вокзалу, где уточнил расписание электричек на Семенов. Далее прошел метров триста до Канавинской автостанции, где опять же уточнил расписание автобусов на Городец. Выполнив информационную часть, погулял в близлежащих окрестностях и уже в сумерках решил возвращаться домой другим путем - через Канавинский мост. Выбрал неоптимальный вариант - не какую-то одну из многочисленных маршруток (автобусы ПАЗ), а опять же трамвай № 27 (что поделаешь - люблю трамваи), который, по счастью, пришел довольно скоро, хотя, по словам аборигенов, вечером интервалы движения у него большие. Переехал мост, по ул. Ильинской с ее красивыми, хотя и ветхими на вид, старинными деревянными домами добрался по площади Лядова, рассматривая по дороге городские достопримечательности. Там пересел опять на свою пятерку и вернулся в отель.

Оказалось, что, несмотря на малую цену билета в 5 руб., наземный транспорт в Нижнем выливается в копеечку - много пересадок. Вот что значит неразвитость метро, поскольку в Нижегородской подземке только две ветки в 10 и 3 станции. Живя в Москве, привыкаешь, как к само собой разумеющемуся, что на метро быстро достигаешь любой точки города.

Посчитав, что день прошел удачно, лег спать. На утро у меня была запланирована поездка в город Семенов.

Семенов

До Семенова удобно утром ехать на шахуньинской собаке, которая отправляется с вокзала Горький-Московский в 9.05. Утром следующего дня я вышел из гостиницы достаточно рано, быстро на маршрутке добрался до привокзального района, и у меня еще осталось немного времени погулять в окрестностях вокзала, посмотреть Нижегородскую ярмарку и Спасский собор. Загулялся до такой степени, что на вокзал примчался за 5 минут до отхода электрички, а нужно было еще купить билет и найти поезд в незнакомых хитросплетениях ж/д путей. По счастью какая-то опаздывающая на ту же электричку тетушка повела бег в знакомом ей направлении, я пристроился в хвост, и мы финишировали одновременно даже с запасом в пару минут до отправления. Отправление очень кстати задержали на 7 минут. Собака, состоящая из десятка вагонов, несмотря на будний день, была изрядно наполнена - все-таки поезд дальний, идет аж до границы области - пришлось даже пройти по составу, дабы найти подходящее место по теневой стороне вагона.

Дорога в северо-восточном направлении от Нижнего оказалась не столь живописной, как днем раньше в южном Арзамасском направлении. Точнее, ландшафтами большую часть пути мешали любоваться лесополосы вдоль ж/д полотна. Через час с небольшим прибыли в Семенов. Вокзал в городе представляет из себя маленький домик с крохотным зальчиком ожидания и парой касс. Но зато неподалеку строится грандиозное здание нового вокзала, находящееся пока еще в начальной стадии строительства. В отличие, скажем, от Белева, где довольно большой вокзал обслуживает всего 2-3 пригородных поезда в день, в Семенове эта громадина будет все же более уместна, ибо здесь помимо трех десятков электричек в обе стороны в течение дня делают остановку многие ПДС.

Старенькое небольшое здание автостанции находится тут же неподалеку и порождает много рейсов по ближним деревням. А вот автобусов на облцентр нет, что весьма меня удивило, и впоследствии, как окажется, заставит еще пережить несколько неприятных минут. Но об этом позже.

А пока, познакомившись с привокзальным районом, я двинулся к центру города. Карты Семенова у меня не было - весь интернет перерыл, но - увы. На всякий случай спросил карту в киоске. Ясное дело, Семенов тоже оказался из породы "ящичных" городов, так что моя коллекция карт городов тут не пополнилась.

В уникальность планировки этого города я уже был посвящен. Семенов получил статус города в 18 веке при Екатерине и застраивался по проекту Федора Гине по классическим принципам французского градостроительства - прямоугольник, разбитый на 16 квадратов плюс две диагонали. Таким образом, получился симметричный рисунок кварталов с множеством небольших площадей на пересечении улиц. Время внесло коррективы, но в основном, правильный рисунок застройки города сохранился. Рельеф местности здесь к тому же равнинный, поэтому в городе нет живописных закоулков и оврагов, где бы можно было затеряться.

Первой на моем пути оказалась обширная открытая площадь имени Октябрьской революции, в центре которой находится памятникам трем коммунистам, захваченным во время разведки белогвардейцами в керженецких лесах и принявшим мученическую смерть. От площади лучами расходятся шесть улиц. Выбрав одну из них наугад, я по ней и пошел, выйдя вскоре на другую, главную площадь - Ленина (бывшая Соборная). Здесь имели место несколько зданий городской администрации, довольно большая гостиница, ну и, разумеется, памятник Ленину. Прямо за памятником вождю расположился небольшой скверик, не такой красивый, как в Арзамасе, но так же лишенный скамеек, как и его арзамасский собрат. На месте этого сквера и памятника Ильичу как раз и находился до сноса Воскресенский собор. Снесли же его вовсе не при Советской власти, как могло бы показаться, а еще при царском режиме. За сквериком широко раскинул свои воды небезызвестный рукотворный городской пруд, возникший на месте выемки глины, использовавшейся в давние времена при строительстве, и приспособленный поначалу для противопожарных нужд. В центре пруда красуется больших размеров прудовая ваза. Пожарное депо расположено тут же на площади.

После осмотра центра города я углубился в дебри его геометрически выверенных улиц в поисках большого количества домов с красивой деревянной резьбой. К сожалению, ожидания мои не вполне оправдались. Дома с интересной резьбой попадаются, но именно что "попадаются". То есть они не идут непрерывной чередой, как я увидел на следующий день в Городце. Хотя некоторые здания, как деревянные, так и каменные, довольно любопытны.

На очередной площади мое внимание привлек интересный особняк. Эта площадь также явилась еще одним сосредоточением торговых точек, в том числе и большого универмага, весьма популярного у семеновцев, с утра уже интенсивно занимающихся шоппингом. На следующей по порядку площади находится один из немногих Семеновских храмов, а через дорогу напротив - интересное старинное здание школы из красного кирпича.

Совсем уж неожиданным оказалось наличие на одной из городских улиц настоящего деревенского колодца. Ближе к станции обнаружилась еще одна действующая церковь - забыл название.

Погуляв по городу часа два с половиной, я посчитал свою задачу краткого осмотра Семенова выполненной и вернулся на станцию. До отхода электрички оставалось около получаса, и только я купил билет (30 руб.), как через 5 минут по станции объявили, что электричка из Нижнего, которая должна было нас везти назад, задерживается на неопределенное время. Вот те раз. Следующая по расписанию должна быть через час с лишним. Стал ждать, сидя на травке в тени - денек был жаркий. Когда ждать надоело, пошел в кассу за справкой. Кассир ничего не знала ни о причине опоздания, ни сколько оно продлится. Ждать у моря погоды, бесцельно растрачивая драгоценное время, не хотелось. Попытался сдать билет - две попытки кассир отбила, мотивируя это строгой инструкцией, на третий раз сдалась. Пошел на автостанцию, где мне подтвердили, что автобусов на Нижний из Семенова не бывает. Но должен же быть коммерческий газельный извоз! Народ поведал, что таки да, газель ездит, но без расписания. Частный же извоз в виде двух классических накачанных братков с гладко выбритыми головами, цепурами на бычьих шеях, лениво стоящих у "Волги", меня не прельстил.

Тут и помог товарищ Случай. Внезапно подкатила газель, к ней кинулось с десяток человек. Поняв, что это и была та самая спасительница, я рванулся к ней и попал в число жаждущих уехать. Один час в пути, 35 руб. за проезд - и я вновь в Нижнем Новгороде. Ни дня без приключений - наш девиз.

Снова Нижний Новгород

Наконец-то пришла пора поближе познакомиться с третьим по величине городом страны. Естественно, все интересное увидать за пару дней невозможно, пришлось ограничиться нижегородскими хитами - Кремль, ул. Покровская, район набережной Оки. Но, решив оставить хиты на десерт, для начала я перешел по длинному подземному переходу от вокзала, сел на трамвай и поехал смотреть район Красное Сормово, что в северной части города. В этом районе, как оказалось, много интересного - например, памятник судну на подводных крыльях (эти посудины выпускает завод "Красное Сормово", счастливым обладателем нескольких акций которого я и являюсь, и за десять лет после ваучеризации всей страны даже получил недавно доход - 20 рублей с копейками. Так что, если кто будет плыть на какой-нибудь посудине, изготовленной на Красном Сормове, знайте - в ее постройку вложены и мои кровные). Кроме того, в этом районе часто попадаются дома интересной архитектуры, некоторые из них - со встроенными скульптурными композициями на революционную тематику.

Несколько необычно смотрится паровоз на постаменте, невесть как попавший в самый центр микрорайна из девятиэтажек.

Прогулялся в симпатичном, но слегка заброшенном Сормовском парке. Полюбовался развалинами бассейна, фонтанов и беседок. Прямо античность какая-то. К сожалению, столь любимых мной "девушек с веслом" и "пионеров с горнами" в парке не сохранилось, а жаль. Нагулявшись в парке и даже отведав местных шашлыков, вернулся к вокзалу, и, переехав на маршрутке Канавинский мост, пошел по Рождественской улице в сторону Кремля, любуясь по дороге многочисленными интересными зданиями.

По пути проходил мимо нового и красивого Речного вокзала. Здание большое, но пустынное. Большая часть служивых людей внутри занимается чем угодно, но только не пассажирскими перевозками, ибо число речных маршрутов от Нижнего, как и всюду по стране, резко упало после начала реформ - речной транспорт оказался нерентабельным.

Наконец, впереди на высоком холме обрисовались стены и башни Нижегородского Кремля. В отличие от Московского, Нижегородский Кремль расположен на очень высоком холме и подъем к нему довольно крут, но вскоре, преодолев затяжной тягун, я все же оказался внутри этого грандиозного сооружения. Кремль весьма велик по размеру, на его территории располагаются присутственные места как городские, так и областные, включая резиденцию губернатора. Нижегородские чиновники - самые стройные и поджарые в стране, поскольку каждый день карабкаются на большую высоту, чтобы попасть на работу. По крайней мере, те, кого не возят на работу в членовозах.

Вдоль восточной стены Кремля с ее величественными Дмитровской и Кладовой башнями расположился музей вооружений под открытым небом. Здесь есть все - танки, самолеты, боевые катера, орудия всевозможных калибров. Естественно, много ребятни, лазающей по боевой технике.

С северной части Кремля открывается широкая панорама Волги, и много людей сидят тут на скамеечках и прямо на каменной ограде и предаются медитированию, задумчиво озирая волжские просторы. Причем, многие из них при этом даже обходятся без помощи пива.

Полюбовавшись волжскими далями, через ворота в кремлевской башне вышел на узкую и длинную площадь им. Минина и Пожарского и пошел к видневшемуся вдали памятнику Валерию Чкалову. Место памятнику выбрано очень удачно - на крутом волжском берегу. Вниз от него уходит высокая и крутая лестница, так и называющаяся - Чкаловская. Место это очень оживленное, гуляет тут немало людей.

Еще разок поглядев на великую русскую реку, пошел в обратном направлении в сторону улицы Большая Покровская - самое оживленное и популярное место в городе. Улица пешеходная, вроде московского Арбата, так же ухоженная и отлакированная. Сейчас в вечернее время уже довольно большое количество праздношатающейся публики гуляло по ней, хотя, судя по всему, народ только начал прибывать. По обеим сторонам Покровки имеется большое число красивых исторических зданий и памятников известным людям. Интересны среди прочих здание театра, а также отделение Госбанка, построенное в псевдорусском стиле к 300-летию дома Романовых.

Пройдя неторопливым шагом всю довольно-таки длинную Покровку, я дошел наконец до площади Лядова, где сел на свой пятый трамвай и покатил в отель, ощущая приятную усталость после целого дня на ногах.

Городец

"Сегодня, друзья мои, нам надо взять рекордную высоту" (Директор лагеря Дынин - артист Евстигнеев - фильм "Добро пожаловать или Посторонним вход запрещен").

Да, в последний день пребывания в Нижегородской области сделать надо много. Фирменный поезд "Вятка", на который у меня был билет до Кирова, уходил из Нижнего ночью - в половине второго. Значит, на осмотр Городца, Заволжья и, по возможности, Балахны мне отводился целый день. Собственно, главной целью был Городец, а как сложится с остальными городами - буду решать по месту.

Железной дороги до Городца нет, но автобусное сообщение хорошее - автобусы отходят от Канавинской автостанции практически каждый час, причем двумя маршрутами - большая часть (около десятка рейсов в день) по левому берегу Волги через село Зиняки и приблизительно пять рейсов по правому берегу через город Заволжье. Удобный мне автобус я выбрал как раз идущим по левобережью, с тем, чтобы вернуться в Нижний по другому берегу Волги через Заволжье.

Утром встал, собрался и покинул свою коммунальную обитель. Дошел до ул. Бекетова, где и сел на маршрутку (автобус ПАЗ) до вокзала. В последний раз полюбовался из окна автобуса главной магистралью правобережной части города - широким проспектом Гагарина, переехал Канавинский мост - и вот он, вокзал. Здесь избавился от сумки с вещами, оставив ее в камере хранения и взяв с собой только фотоаппарат, карты-атласы и зонтик, который, к счастью, в этот день не понадобился. Камера хранения оказалась недешевой - 45 руб. за календарные сутки за одно место багажа. Это полтора доллара и почти соответствует ценам в Европе (в Германии, Нидерландах и Бельгии, где я пользовался камерой хранения на вокзалах, цена порядка 2 евро, но при этом не за календарные сутки, а за 24 часа, к тому же не за одно место, а за ячейку, куда можно впихнуть больше вещей). Так что, по уровню цен Европу мы уверенно догоняем, вот бы еще догнать по уровню зарплаты…

Канавинская автостанция расположена минутах в пяти ходьбы от вокзала, туда я и направился. Оставшихся двадцати минут как раз хватило, чтобы дойти до станции, купить билет (62 руб.) и сесть в подошедший автобус. Выехали без опоздания. Долго ехали по улицам города, постояли в небольшой пробке, наконец переехали мост через Волгу (совмещен с ж/д мостом, являясь его верхним этажом) и двинулись в сторону Городца.

Дорога оказалась не столь живописна, как от Арзамаса до Нижнего - рельеф местности более ровный, холмов и оврагов поменьше - но тоже приятная взору. Дорожное покрытие приличное, асфальт мало побитый. Пару раз делали одно-двух-километровые ответвления от главного пути, заезжая в Зиняки и Воронино. Наконец через полтора часа пути прибыли в конечный пункт.

Автостанция в Городце расположена в центре города, что порадовало. Выяснив, что автобус на Заволжье отправляется каждые 15-20 минут, пошел осматривать город. Сказать, чтобы город сразу ошеломил своей красотой - не могу. Городец оказался из той породы городов, что открываются постепенно. Из трех городов, которые мне предстояло в этот день увидать, карта имелась только у Заволжья. Поэтому решил для начала проверить на наличие в продаже плана города Городца. В двух киосках меня обломали, но сообщили, что в отличие от "ящичных" городов раньше при советской власти в природе водились туристические планы города, но потом они куда-то пропали. По наводке пошел на поиски книжного магазина - вниз по улице Кирова, мимо памятнику купечеству (памятник не конкретному купцу, а всему социальному слою), по направлению в Волге. Здесь в каких-то старых лабазах и обнаружился книжный магазин, где, увы, карты города тоже не оказалось. Пожурив продавщицу за то что, город туристический, а информацию о место-расположении туристических достопримечательностей от гостей города скрывают, вернулся в центр. Здесь свернул на улицу Ленина, мимо скверика с памятником вождю и красивого здания больницы вышел аккурат к краеведческому музею.

Музей оказался чудо как хорош. Помимо традиционных для провинциальных музеев экспозиций артефактов каменного и бронзового века, бивней мамонта, предметов купеческого быта и фото-документов эпохи установления Советской власти в музее есть то, чем город знаменит, а именно - городецкая роспись и городецкая резьба по дереву. О резьбе-то я был уже наслышан, а вот городецкая роспись оказалась для меня полным откровением - совершенно самобытная, не похожая ни на Палех, ни на Хохлому, ни на Дымку. В музейной экспозиции имеют место многочисленные расписанные доски, ларцы, всевозможная хозяйственная утварь. Чаще в росписи встречаются сюжеты на бытовую тему. Но есть и вовсе замечательные сюжеты, например - "Семья, изучающая за вечерним чаем Конституцию СССР". На первом этаже музея в художественном салоне можно приобрести подобные изделия Городецких мастеров. Были бы у меня лишние 2-3 тысячи рублей… Хотя есть вещи попроще и подешевле - 600-800 руб. Зато здесь я приобрел за 25 руб. вожделенный план города - не туристический, а ксерокопию с подробного архитектурного плана, явно составленного для служебного пользования.

Внимательно ознакомившись с музейными ценностями, вновь вышел на ул. Кирова и двинулся вниз по улице в сторону реки. Слева увидел то ли парк, то ли сквер с виднеющимся в глубине его каким-то памятником. Повернул сюда. На самом краю высокого берега расположен бюст дважды Героя летчика А. Ворожейкина работы скульптора Мухиной. На счету героя летчика-истребителя 52 фашистских самолета. Прожил он долгую жизнь - лет 90 и умер недавно - в 2001г. С этого высокого места открывается весьма приятный вид на Волгу, а также хорошо просматривается вдалеке Городецкий порт и верфь.

Снова вернуться на улицы города со старинными купеческими и мещанскими особняками можно по крутой деревянной лестнице, ведущей с высокой смотровой площадки на холме. Вообще, в районах, прилегающих к реке, рельеф весьма холмистый, дома расположены живописно, много зелени, ко всему прочему тут же имеет место пешеходный мостик, переброшенный через глубокий овраг. Очень симпатичный райончик.

Около какого-то присутственного здания обнаружился кусочек Московского Кремля, а именно - Спасская башня в миниатюре.

Сверившись с картой, нашел не без труда набережную Революции, исполняющую в Городце представительские туристические функции - улица-набережная весьма ухожена, часть ее покрыта плиткой, и на ней расположены жемчужины Городецкого зодчества - стоящие в ряд нескольких домов с богатой резьбой. Домики весьма нарядные, имеют яркую разноцветную окраску - выкрашены в насыщенные синий, зеленый, красный цвета. Здесь же на некоем подобии бульвара возвышается символ города - памятник Александру Невскому. Знаменитый русский князь именно в Городце закончил свой земной путь, хотя похоронен во Владимире.

Прогулявшись по набережной Революции и полюбовавшись пестрыми домами и видом на Волгу, вернулся в центр, где и пообедал в приличном и относительно недорогом кафе "У Сергеича", расположенном в уютном подвальчике. Впрочем, скрытый дефект в кафе обнаружился - там меня укусила городецкая оса. Причем, стоит отметить, без видимой причины.

Подкрепившись, продолжил ознакомление с Городцом. Ноги занесли меня в южную часть старого города. Здесь застройка представляет из себя исключительно одноэтажные деревянные частные дома. Довольно длительная прогулка по улицам позволила сделать вывод, что отличительной чертой Городца является не только красота и нарядность большинства его домов, но и необычайная ухоженность и аккуратность в их содержании. Ни разу не встретил покосившихся серых рахвалюх, коими, увы, часто наполнены наши города в глубинке (характерный пример - Павловский Посад в Подмосковье, где в самом центре города рядом с администрацией попадаются такие развалины, что оторопь берет). Ну, и естественно, все дома украшены знаменитой городецкой резьбой - где попроще, где побогаче. Не только оконные наличники - частенько даже ворота не обойдены вниманием городецких мастеров.

Остатки крепостного вала оказались незначительными, если бы не видел его на плане города, то принял бы за обычный невысокий протяженный холм. Не сравнить с грандиозным валом в Переславле-Залесском. Хотя, может я и не прав, так как вдоль всего вала не проходил, вполне допускаю, что где-то в другом месте он и посолиднее выглядит.

В третий раз вернулся в центр города, уже другой дорогой. К северу от исторического ядра стали попадаться пятиэтажки, но общую картину они не портят. Дошел до городского парка, впечатления особого он на меня не произвел - не запущен, но и не особо красив.

В итоге, осмотру Городца, точнее его центральной части, было отдано почти пять часов, время приближалось к трем часам, пора было ехать дальше. На автостанции в ожидании автобуса до Заволжья, по-моему, №101, я приобрел бутылку лимонада с давно забытым названием "Лесная ягода" по удивительно малой цене 6 руб. Производит сей чудный напиток, судя по этикетке, предприятие некоего предпринимателя господина Цветкова В.А., что в Городце на улице Динамо дом 1а.

Пока утолял жажду настоем лесных ягод, подошел автобус. Народу в нем после загрузки оказалось предостаточно, даже кто-то ехал стоя. До города Заволжье по прямой через Волгу - километра два-три - совсем рядом, но автодорога существенно длиннее - 11 км. Дорога делает большой крюк, огибает Городец с севера, далее по плотине Горьковской ГЭС (поразил перепад воды - с одной стороны в окно было видно, что мы едем вровень с водой, с другой Волга текла далеко внизу) мы переехали на противоположный берег Волги и еще минут через десять въехали в Заволжье. Весь путь занимает полчаса, а билет стоит 9 руб.(август 2004г.)

Заволжье

Город Заволжье состоит из трех обособленных частей, напоминая этим подмосковную Каширу. В западной и юго-восточной составляющих Заволжья я не был, поэтому относительно них ничего сказать не могу. А вот центральная, старая часть города, мною была обследована.

Заволжье строился в 40-е годы для проживания работников Горьковской ГЭС. Как искусственно созданный населенный пункт, он резко отличается от окружающих его городов области умопомрачительной городской планировкой в стиле "регулярный французский парк". Центральная часть города обладает абсолютной симметрией, с ул. Советской в качестве оси симметрии. Автобус довез меня до центра, где на площади Ленина и обнаружился одноименный памятник.

Для начала я пешком дошел до расположенной чуть в стороне от центра ж/д станции "Заволжье-Пассажирская", в помещении которой также приютились кассы автостанции. Удобная для меня собака на Нижний Новгород через Балахну уходила почти через два часа - в 18.20, а резервная последняя - в 20.10 (правда, не от станции Заволжье-Пассажирская, а от от Заволжье-Товарная), что давало мне два с лишним часа на прогулку в Заволжье и около двух часов в Балахне.

Пошел обратно в центр. Вскоре у меня стал явно проявляться синдром "дежа-вю", или проще говоря, "день сурка". Улицы и дома на них выглядели совершенно одинаково с поправкой на зеркальность отражения от оси симметрии. Дома - сплошь двух- и реже трехэтажные, постройки полувековой давности, но довольно опрятные снаружи - видимо средства на косметический ремонт выделяются. Расцветка - однотонная, что-то вроде желтого либо кремового цветов. Разнообразием архитектуры город не избалован. Исключение - комплекс административных зданий плюс Дом Культуры плюс "Автомоторный техникум" на площади Ленина. Однообразие в облике жилых домов скрашивается инициативой в них проживающих - на балконах частенько присутствуют цветочки. Вообще, балконы и террасы - это отдельная песня в архитектуре 40-50-х годов. Встречаются очень интересные экземпляры.

Нарушение симметрии городской планировки обнаружилось на южной окраине в виде еще одного Дома Культуры со стоящим неподалеку памятником неизвестному то ли авиатору, то ли космонавту (надписи на постаменте отсутствуют) и прилегающему к ДК городскому парку им. Гагарина. Вполне возможно, что и памятник посвящен Гагарину, но портретное сходство с первым космонавтом минимальное. Поскольку в этой поездке меня везде преследовали городские парки, пришлось и теперь оказать должное уважение и Заволжскому месту отдыха. Парк приятный, густой и тенистый и в отличие от Городецкого наполнен народом - тинейджеры со своими нехитрыми развлечениями, молодые мамы с колясками, несколько любителей выпить на природе. В наличие имеются несколько аттракционов, а также кафе, отпугнувшее меня музыкой российской эстрады.

Под занавес перешел сакральную ось симметрии и по антиподу улицы Павловского - улице Графтио (Генрих Графтио - известный инженер-гидростроитель) вышел к длинному и узкому скверику, ведущему в сторону станции. (Вот оно, зеркальное отражение парка!). Оставшееся до прибытия собаки время посвятил дегустации местного пива. Небольшой его цене - 10 руб. за кружку - соответствовало и невысокое же качество.

Напоследок город Заволжье поблагодарил меня за проявленный интерес и преподнес ценный подарок в виде 50-рублевой купюры, одиноко валявшейся на асфальте. Поскольку хозяин не объявился, подарок я принял. Хороший, душевный город Заволжье. Помятуя о его симметричности, я уже подумывал сбегать на противоположный конец города - а вдруг и там тоже полтинник валяется, но времени уже не было. Меня ждала Балахна.

Балахна

Долго ли коротко ли, подошла электричка и я, предварительно обилеченный до Балахны (10 руб. - 2 зоны), сел в нее и поехал. Расстояние между городами небольшое - километров 15, но собака тащится медленно, поэтому дорога заняла полчаса. Пейзажи за окном - сугубо индустриальные, иногда перемежающиеся природными вставками.

К сожалению, я забыл дома в Москве распечатку с теми крохами информации из сети, что касаются города Балахна. Карты города на просторах интернета тоже не нашлось, так что в Балахну я прибыл совсем не вооруженный знаниями. Уже по приезду домой я узнал, что город в 17-18 веках был центром солеварения, а также славился производством высококачественного кирпича и поливных изразцов. Балахнинскими изразцами выложены многие храмы в Нижегородской области и даже купола собора Василия Блаженного в Москве на Красной площади.

Ж/д станция в Балахне находится на окраине города. Минут десять я потратил, чтобы отыскать кассу и расписание поездов, в чем не преуспел. Поскольку времени было мало, а опаздывать на последнюю электричку до Нижнего было никак нельзя, решил подъехать до центра на авто. Вскоре подошла маршрутка и за 5 руб. привезла меня в центр города. Путь оказался весьма не близок - километра три-четыре, поэтому появились некие опасения насчет достижения вокзала на пути обратно - ближе к 9 вечера поток городского транспорта должен был упасть. Решил особо не разгуливать по городу и выбираться обратно к станции пораньше.

Что можно увидеть в довольно большом городе (в Балахне около 65 тыс. жителей) за полтора часа? Пожалуй, только главную улицу и прилегающие к ней районы да набережную. Главная улица, на которой около автостанции меня и высадили, носит имя железного рыцаря революции, то бишь Дзержинского. В отличие от одноэтажного Городца и двухэтажного Заволжья, здесь застройка являет из себя преимущественно пятиэтажки хрущобного типа. Но в процессе прохождения по улице выяснилась ее эклектичная сущность. Попадались и подобные заволжским жилые дома постройки 40-50-х, и откровенные бараки, довольно живописно выглядевшие, и сооружения в стиле неоклассицизма. Ну и современные новоделы, куда ж от них денешься.

Минут двадцать неспешной прогулки - и я дошел до конца ул. Дзержинского. Вправо уходил сквер с памятником героям Войны, а дальше теоретически должна была находиться великая русская река. Туда-то я и решил двинуться, но сперва пополнил свою коллекцию памятников ильичам. Балахнинский Ильич, расположенный неподалеку - один из самых смешных, попадавшихся мне на просторах России. Неизвестный скульптор изобразил Ленина в довольно нелепой позе, и вождь выглядит как бы слегка выпивши. Весьма любопытный образчик местечкового соцреализма.

Набережная Волги представляет из себя аллею с высокими и густыми деревьями, настолько высокими и густыми, что за ними и реки-то не видно. Но просветы среди деревьев все же попадаются, и можно выйти кое-где к берегу и полюбоваться волжскими просторами.

Набережная довольно-таки обитаема, публика занимается нехитрыми развлечениями - любованием волжскими далями и потреблением на скамейках алкоголе-содержащих жидкостей. Дети шалят, подростки шумят, пенсионеры как обычно ведут неспешные разговоры о внутренней политике правительства. Вечерняя идиллия.

Решив, что программа-минимум по беглому знакомству с городом выполнена, начал выбираться обратно и на пустой остановке занялся ожиданием какого-либо транспорта в сторону ж/д станции. Подошел абориген и уверенно заявил, что уедем непременно в течение пяти минут. После этого он ушел в магазин за сигаретами и, вернувшись через десять минут, удивился, что я все еще здесь, и успокоил повторно, что транспорт будет непременно. Когда я уже начал подумывать об автостопе, рейсовый автобус все же подошел.

На станции уже собралось довольно-таки приличное число желающих уехать в Нижний. После безуспешной повторной попытки приобрести билет, я обратился за разъяснениями к местным жителям. Они мне сообщили, что касса на станции Балахна давно уже не работает по причине того, что все равно билеты никто не покупает в связи с малоимущностью, а от назойливой контры в электричке все откупаются посредством пяти рублей. Подивившись таким особенностям национальной оплаты за проезд в пригородном электротранспорте и зажав в кулаке пятирублевую монету, я сел в подошедший вскорости поезд.

Народу в вагоне оказалось довольно много - он заполнился на треть. Поездка проходила в полумраке - лампы еле-еле освещали салон, но мою дремоту нарушали многочисленные шумные перемещения по составу местных подростков, для которых, видимо, езда на электричке - одно из любимых развлечений. Внезапно повинуясь какому-то неслышному сигналу, почти весь народ поднялся со скамеек и стремительно двинулся в соседний вагон. "Контролеры!" - догадался Штирлиц. В вагоне осталась пара-тройка пенсионеров, пьяненький уснувший мужичок и я. Двое усталых ревизоров разделились, один взглянул на удостоверения пенсионеров, другой обслужил меня. Я честно признался, что билета нет по причине отсутствия кассы в 65-тысячной Балахне. Ревизор долго и со вкусом выписывал мне проездной документ - о штрафе речи и быть не могло - соскучился, видать по настоящей работе, взял стоимость билета 20 рублей и воодушевленный пошел дальше. Спящего мужичка не тронули.

А за окном уже была темень непроглядная. Услышав объявление очередной станции и взглянув на карту, я с удивлением обнаружил, что мы давно едем по территории Нижнего Новгорода. А где же яркий свет от зданий и сооружений ? А нету. Слева по ходу движения - дорога с небольшим потоком машин, справа проскакивают какие-то одинокие фонари да одинокие избы со слабым светом из окон. А на карте - сплошная застройка. Только после платформы Кооперативная стали появляться признаки большого города.

Ровно в десять вечера собака прибыла на станцию Горький-Московский. Поезд мой на Киров уходил в пол-второго ночи, времени было навалом. Часть его убил я в Макдональдсе, что расположен прямо на привокзальной площади и работает до 23-00. Там малолюдно, светло и удобно, хорошо читается. Да заоодно и перекусил америкосовской синтетической едой. Прогулялся по окрестностям, понаблюдал ночную жизнь вокзала. Наконец-то выдалось время для изучения горьковского метро. В Нижнем метро состоит всего из двух линий - одна длинная - 10 станций и короткая - 3 станции. Я доехал до станции "Двигатель Революции" - уж больно понравилось мне название - и вернулся назад. Интервалы движения, по крайней мере, вечером, велики - обратного поезда ждал почти десять минут. Вагоны такие же, как в московском метро, рекламы на стенах, правда, поменьше. Метро по сравнению с московским молодое, поэтому интерьер станций, как и у новых станций в Москве, особой художественной ценности не представляет. Необычным по сравнению с московским в нижегородском метро оказалось наличие комаров на станциях, один из которых меня пребольно укусил.

Потратив полчаса на изучение нижегородского метро, около полуночи забрал свою сумку из камеры хранения и более никуда уже не ходил, а только читал, сидя на скамейке в зале ожидания.

Наконец, строго по расписанию в 1.18 подошла "Вятка". Место у меня было не указано, но теплилась надежда, что пассажир, который сойдет в Нижнем и уступит мне свое место, ехал не на "тещином месте" - верхней боковой у туалета, а остальные пассажиры спят и не успеют пересесть. Бинго ! Так и вышло - я оказался счастливым обладателем нижнего небокового места. Заснул мгновенно, но спать выпало мне недолго - до 7 утра, когда безжалостная проводница скомандовала "Подъем!", и в 7.50 мы уже прибыли в славный город Киров.

Киров и дорога в Уржум

Выйдя с вокзала, миновал привокзальную площадь и быстро пошел к автостанции, до которой ходу метров триста вверх по улице Горького. Была надежда успеть на Уржумский автобус отправлением в 8-00. Увы, не хватило всего пяти минут, пришлось брать билет на следующий рейс - автобус до Вятских Полян в 9-30. До Уржума с меня в кассе взяли 167 руб. Жизнь на автостанции била ключом - много пассажиров, много бомбил, предлагающих услуги извоза в любую сторону области. Поскольку у меня получилось окошко в час с четвертью, я решил провести разведку ближних окрестностей - посмотреть находящийся неподалеку городской парк, носящий, разумеется, имя С.М. Кирова. Туда и направился, предварительно позавтракав в довольно-таки опрятной забегаловке рядом с автовокзалом.

Парк по случаю раннего утра и буднего дня оказался почти безлюдным. Лишь несколько ребят и девчонок студенческого вида занималась уборкой - собирали в мешки всякий мусор. Из достопримечательностей парка отмечу здание цирка и нестандартное здание музея-диорамы "Установление Советской власти в городе Вятке", стоящее на холме и примыкающий к нему каскад прудов с небольшим водопадом.

Вернулся на автостанцию, вскоре подали наш автобус - Икарус в хорошем состоянии, и мы тронулись в путь.

По этой дороге я ездил не один раз - в детстве почти каждое лето мы гостили у бабушки. Раньше поездка от Кирова до Уржума казалась мне целым приключением - интересным, хотя долгим и утомительным (ПАЗик шел 6-7 часов в зависимости от фазы попадания на паром через Вятку). Лет 15-20 назад в районе Буйского Перевоза построили мост через Вятку, дорогу от Нолинска до Перевоза спрямили и заасфальтировали, и теперь дорога в 198 км занимает менее четырех часов с 15-минутной стоянкой ровно на полпути в селе Суна. А раньше в Суне была часовая остановка с полноценным обедом в местном общепите. Старая же дорога от Нолинска до Буйского Перевоза была на последнем участке длиной километров в 8-10 грунтовой и абсолютно экстремальной, как раз для ралли Кемел-трофи, и проходилась трудягой ПАЗиком за полчаса под надрывный вой двигателя. Перевоз же через Вятку раньше осуществлялся паромом в виде баржи, влекомой буксиром, и занимал туда-обратно где-то час, без строгого расписания. Поэтому, подъезжая к Вятке, все пассажиры вытягивали шею, пытаясь увидеть, в каком положении паром и как быстро продолжится путь дальше.

Как-то давно, уже будучи студентом, в зимние каникулы я тоже побывал в этих местах. Зимой автобус довозил только до левого берега Вятки, а форсирование реки проходило по льду в пешем порядке, и наверху на пригорке нас поджидал уже другой автобус. Но сейчас, как я уже отметил, все эти оживляющие дорогу приключения ушли в небытие.

Природа вятского края чрезвычайно красива. Кто сомневается - смотрите полотна русских художников Васнецова и Шишкина. Поэтому дорога Киров - Уржум очень живописна, особенно на второй половине пути. Очень хороши виды долин рек Суна и Буй. Здесь холмистый рельеф, и красивые высокие ели и сосны на возвышенностях радуют взор. Дорога с правой по движению стороны менее лесиста, и здесь глазу открываются широкие русские просторы. Покрытие дороги хорошее, асфальт мало побитый, не хайвей конечно, но в хорошем состоянии, машина катит легко. Исключение - в районе деревни со смешным названием Грамотушка асфальт с хорошими щербинами, к тому же тут крутой спуск с поворотом, поэтому автобус едет медленно и осторожно. Но здесь как раз в данный момент идут работы по укладке асфальта (как и еще в двух-трех местах по пути следования).

В Суне появилась возможность размять слегка затекшие конечности. Женская часть выстроилась в очередь к туалету типа сортир, мужская же часть оказалась менее щепетильной и воспользовалась задворками. В магазине около автостанции ознакомился с ассортиментом продукции. Помимо марсов-сникерсов имелись в наличие свежие аппетитно выглядевшие пирожки местного производства. Состав начинок был разнообразен. Из нетрадиционных была такая экзотика, как морковь, сгущенка и рыбные консервы. Цены - неприлично малые, я их специально записал - от 2 руб.11 коп. до 4 руб. 65 коп. (эти - с мясом), в основном - в районе 3-3.5 руб. Да-да, в Кировской области дискретность цен - 1 копейка, в чем я убедился в дальнейшем и в Уржуме.

Еще одно открытие - около Нолинска дорога спрямлена и дальние рейсы, в том числе и наш, в Нолинск теперь не заходят, как бывало раньше, а желающих уехать нолинцев транзитные автобусы подхватывают вдали от города на развилке.

Уржум

В половине второго въехали в Уржум. Здесь автобус остался на 20-минутную остановку, для пассажиров до Вятских Полян город Уржум - это только половина пути, ну а я покинул автобус и пошел в сторону центра на предмет вписки в гостиницу.

Город Уржум небольшой, проживает в нем где-то 12 тыс. жителей, поэтому от автостанции, находящейся на северной окраине города до центра - Троицкого собора - всего минут пятнадцать ходу. Гостиница расположена на ул. Советской, аккурат напротив величественного Троицкого собора, пожалуй, главной достопримечательности города.

Обычно в глубинке гостиницы пустуют, но Уржум оказался исключением. Выяснилось, что в уржумской гостинице проживает множество гастарбайтеров, в том числе из Вятских Полян и почему-то из Тимашевска, что в Краснодарском крае. В городе, по всей видимости, строительный бум, а местной рабсилы не хватает. В общем, из-за любителей длинного рубля свободных одиночек и двушек в отеле не оказалось, и мне предложили на выбор место в трехкомнатном номере за 96 руб., и место в 9-местном зале за 56 руб. Глянув обе комнаты, я без колебаний выбрал второй вариант, ибо в маленькой трешке уже жили двое нерях, а в большом просторном холле обитали тоже двое граждан, причем видел я за целый день только одного, да и то он непрерывно спал. На следующий день один одноместный номер должен был освободиться, и я его у дежурной застолбил, а пока выбрал место в противоположном от спящего тимашевца углу и, слегка передохнув от дороги, пошел на прогулку в город.

Приятное чувство узнавания города, где провел немало счастливых дней в детстве (в детстве ведь все дни счастливые, не так ли?). Центр города изменился мало, и в памяти всплывают подзабытые детали. Глядя на какой-нибудь дом, вдруг внезапно вспоминаешь его. Вот здесь был книжный магазин, а в этом здании раньше был кинотеатр. А теперь почему-то нет ни магазина ни кино.

Пообедал в пустой столовой неподалеку от гостиницы. Еда приемлема по качеству, простая и дешевая (около 35 рублей за полный обед). Цены - с копейками, остался должен кассиру 4 копейки, которые она мне милостиво простила.

Пообедав, продолжил прогулку. Прошел два квартала - вот он, музей Кирова, знаменитого уроженца города, того самого "Мальчика из Уржума". Назавтра решил непременно посетить музей, ибо сейчас он уже был закрыт в связи с поздним временем. Дошел до моста через Уржумку с его плотиной и водопадом. А в детстве плотина казалась много выше! На берегу, как и встарь, женщины полоскали белье в проточной воде. Вспомнил, как помогал бабушке носить к помосту бельевые корзины.

В планах на два дня пребывания в городе у меня было сходить на прогулку в два леса, находящихся поблизости от города - Берсенский и Атрясовский. Решил сразу же посетить ближний, Берсенский, куда в детстве мы часто ходили на прогулку всей большой компанией съезжавшихся на лето родственников.

Довольно долго шел по новым городским районам, и, когда прошел последние дома, вышел всего метрах в 200-300 от леса. Вот те раз, как разросся город! Раньше чуть ли не час шли от города до леса по полю. Берсенский лес совершенно не обслуживается лесохозяйствами. Он и раньше был довольно густой, хотя мы проходили его насквозь - в глубине его были знатные малинники. Сейчас же лес запущен и заброшен окончательно - густой подлесок не дает пройти дальше более-менее проходимых 20-30 метров от опушки. Лес преимущественно еловый, грибы здесь не водятся, разве что поганки. Сам лес стоит на пригорке, от него открывается не очень интересный вид на новую часть города и наоборот, довольно живописный вид на Атрясовсую гору.

Вернулся в город и в предзакатном солнце пофотографировал Троицкий собор. Поскольку обедал поздно, ужинать цивильно не стал, а обошелся подножным кормом, в том числе вкусным свежим уржумским хлебом. Попробовал местный квас - очень вкусный, как разливной, так и бутылированный. Дешевый, разумеется - в три раза дешевле московского.

Утром следующего дня сразу пошел в дальний поход на Атрясовскую гору. Шел по правобережью реки Уржумки по полям и лугам. С этой стороны Уржум вдалеке смотрится очень живописно, с собором в качестве городской доминанты. Лес на Атрясовской горе в отличие от декоративного Берсенского всегда был промысловым. На склонах горы водилась в изобилии полевая клубника - маленькая по сравнению с домашней, но более сладкая и душистая. Лес же раньше (не знаю как сейчас) был полон грибов. Царский гриб - рыжик, а также грузди, белые, подберезовики и подосиновики - бабушка знавала места! Всякий третий сорт вроде сыроежек, свинушек и прочих подобных видов (даже лисички !) раньше здесь за грибы не считали. У меня цели в сборе грибов не было, но на опушке я нашел изрядное количество молодых маслят - гриб неплохой, но быстро червивящийся. Брать не стал.

По лесным тропкам прошел сквозь нижнюю еловую часть леса и поднялся на гору. Здесь уже преобладали сосны. Виды сверху открываются потрясающие. Жалко только, что деревья за эти годы подросли и город виден только в просветах между ними.

Погулял еще по лесу и ближе к обеду вернулся в город. Пообедал в другой столовой, что расположена в квартале от бывшей Казанской церкви, в которой давно уже обитает пищекомбинат. Помимо кондитерских изделий, пищекомбинат снабжает город тем самым замечательным квасом и пивом. К комбинату примыкает магазин, куда непосредственно протянуты квасо- и пиво-проводы, поэтому продукция здесь всегда свежая и холодная. Соответственно, всегда в наличие небольшая очередь поклонников прохладительных и слабоалкогольных напитков. Решил вечерком сходить сюда и затариться свежим пивом, а пока пошел в гостиницу, переехал в одиночку (133 руб.) и устроил себе послеобеденную сиесту.

Новый одноместный номер оказался, что называется, бедненьким но чистеньким. Стол, кресло, кровать и платяной шкаф. На стене репродуктор, который вещал различные областные новости. Под вести с полей я и подремал после похода в лес.

Далее - культурная часть программы. Вышел из гостиницы и вновь дошел до музея Кирова, где и был радушно встречен персоналом. Вопреки опасениям, я был не единственный посетитель - в музее оказалась еще семья с детьми, тоже явно приезжие. Билет стоит 5 руб., в кассе также приобрел старый буклет за 50 коп. (!) Экспозиция не то чтобы очень обширная, но довольно подробная. Особенно мне было интересно почитать документы касательно убийцы Кирова - Николаева. Похоже, действительно, убийство было на бытовой почве без политической подоплеки. Ну, пусть об этом спорят специалисты-историки. Интересно другое - как Советская власть наказала родственников Николаева. Репрессированы были все подчистую - включая самых дальних родственников, которые Николаева и в глаза не видывали. Расстрелян даже был его сосед по лестничной площадке. На всякий случай.

На втором этаже музея рядом с монументальным барельефом, изображающим Кирова в окружении рабочих Путиловского завода, оказался весьма странный экспонат - на столике несколько хрустальных бокалов и табличка "Просьба шампанское не проливать". Служительница музея мне разъяснила, что именно в этом зале музея происходит акт бракосочетания молодых уржумцев, поскольку городской загс мал и тесен. И торжественные обряды происходят именно по пятницам, часто по нескольку раз за день. Мне повезло, т.к. была именно пятница, и я случайно стал свидетелем данного торжественного события. Самый кайф заключался том, что после того, как родственники и друзья заполнили холл, брачующиеся зашли в него под фонограмму отнюдь не марша Мендельсона, а под "Звезду по имени Солнце" Цоя.

Город Уржум вообще оригинальный город. Здесь нет, к примеру, улицы Ленина. Не то чтобы переименовали - никогда и не было. И памятника вождю тоже нет. Вот так. Образ Сергея Мироныча Кирова затмил образ вождя мирового пролетариата. Еще одна характерная черта самобытности города - главная улица, где расположена администрация, носит имя Рокина, что созвучно главной улице Амстердама - Рокин, по которой я тоже ходил в свое время, попивая Хейнекен и слушая уличных музыкантов. Кто же был сей загадочный товарищ или господин Рокин - вопрос для знатоков.

Метрах в ста от музея Кирова находится местный краеведческий музей, заодно зашел и в него. Музей очень хорош - большая экспозиция в многочисленных залах на двух этажах. Как и положено для любого провинциального музея, древность представлена бивнями мамонта, черепом вездесущего шерстистого носорога, изделиями каменного и бронзового веков. Очень широко освещен дореволюционный период - много документов о купцах-меценатах, в том числе и о купце Стародубцеве, много сделавшего для развития города. Практически на его деньги и был построен Троицкий собор. Период Отечественной войны также подробно отражен. Интересно было рассматривать стенд с большим количеством продовольственных карточек и отслеживать, как менялись по времени нормы и ассортимент продовольствия. Уржум - не блокадный Ленинград, нормы отпуска оказались вполне приемлемы, учитывая трудное военное время.

Трагические события современности также не обошли Уржум стороной. В музее есть стенд, посвященный вятичам, погибшим в Афгане и в Чечне.

Из знатных уроженцев этих мест помимо братьев-художников Аполлинария и Виктора Васнецовых следует отметить известного поэта Заболоцкого, которому в музее тоже уделено немало внимания. Имеются также фотографии знатных ученых, писателей и прочих знаменитостей. В общем, многих достойных людей дала стране вятская земля.

Среди картин самодеятельных художников неизгладимое впечатление на меня произвело полотно "Пожар в селе Цепочкино в 1936 г.". Экспрессии его позавидовал бы Эдвард Мунк, а колорит и трагизм события напоминают изображения ада на картинах Питера Брейгеля-старшего. Очень впечатляющее произведение. Кстати, само село Цепочкино находится километрах в двенадцати от города на реке Вятка. Раньше, когда Вятка была судоходной, оттуда можно было водным путем добраться до облцентра. Сейчас же река Вятка находится в упадке - стерлядь в реке повывелась, теплоходы вымерли, как в свое время динозавры.

После музеев еще погулял по улицам города, посмотрел то, что не успел накануне, особенно район высокого крутого холма, на котором стоит северная часть города. Раньше, лет 20-30 назад холм был совсем голый, сейчас же буйно порос деревьями и густым кустарником, и город снизу от горы уже не смотрится так живописно, как в былые времена.

Деревянная лестница скрывается в густой листве и пришла в совершеннейший упадок - народ предпочитает подниматься-спускаться по двум пологим тропинкам в обход. Я все же рискнул тряхнуть стариной и спустился вниз по полуразрушенной лестнице, осторожно ступая по прогнившим ступенькам. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу…

Далее пошел в направлении бывшей Казанской церкви, где сейчас расположен пищекомбинат. Там купил в "фирменном" магазине свежего разливного пива и пошел в гостиницу передохнуть. Вечером, уже в сумерках еще с часик погулял по городу, прошелся еще разок по Советской улице (бывшей Полстоваловской), наиболее насыщенной сохранившимися старинными каменными купеческими домами, и пошел отдыхать перед отъездом. Пиво, кстати, оказалось вполне приемлемым на вкус, хотя и дешевым - 18 руб. за литр.

Вечером за окнами оказалось довольно шумно - в связи с выходными в кафе неподалеку протекала бурная ночная жизнь, которая по-счастью завершилась довольно быстро - уже к часу ночи все стихло.

Утром выписался из отеля, пошел знакомой дорогой на автостанцию. Сделал небольшой крюк, чтобы посмотреть на красивое здание гимназии, бывшей ранее школой номер №1 им. Ленина.

Билет на автобус до Кирова я взял сразу, как только приехал в Уржум, не зная пассажиропотока и переплатив 20 руб. за предварительную продажу. Как оказалось, можно было бы не суетиться, поскольку мой десятичасовой автобус оказался заполненным менее чем наполовину.

Дорога назад - все то же самое, что и двумя днями раньше, только в обратном порядке. Те же красоты за окном, те же пирожки в Суне, тот же крутой спуск в Грамотушках.

Киров

В два часа прибыли на автовокзал Кирова. Мой поезд на Москву, снова фирменная "Вятка", уходил около семи вечера. Времени более чем достаточно, чтобы посмотреть город. Дело в том, что, несмотря на мои частые посещения Уржума в детстве, в Кирове я бывал ранее только в районе привокзальной площади. Пора восполнять пробел.

Дошел до вокзала, сдал сумку с вещами в камеру хранения. Багажное отделения Кировского вокзала дешевле аналогичного в Нижнем Новгороде в полтора раза - одно сумко-место стоит всего 30 руб.

Хорошей картой города я запасся еще в Москве в Доме Книги на Новом Арбате. Поэтому, наметив ориентиры, сел в троллейбус и поехал в сторону центра по Октябрьскому проспекту мимо парка Кирова и памятника Кирову. А вот улицы Кирова в городе Кирове не оказалось, но зато есть целых две маленьких улочки с таким названием в ближних пригородах.

Билет в троллейбусе красивый, отрывается кондуктором от длинной полоски с перфорацией и стоит 4 руб. Все маршруты троллейбусов следуют помимо Октябрьского проспекта по параллельным ему улицам Карла Маркса и Ленина. Волна обратных переименований до Кирова не докатилась, поэтому улицы Большевиков, Воровского, Володарского и прочих революционных деятелей носят прежние названия.

Доехал до Московской улицы, вышел к Театральной площади со стандартным зданием городской администрации и памятником Ленину перед ним. Здесь же на площади пообедал в кафе. Солянка, так же, как и "рыба по-Вятски" оказалась недурна, но, к сожалению, последняя изготовлена не из знаменитой когда-то вятской стерляди, а из более привычной и надоевшей уже норвежской семги.

Далее дошел до картинной галереи, перед входом в которую стоит памятник братьям-художникам Васнецовым, зашел в нее. Музей весьма солидный. Во-первых, в холле наличествует пара охранников, глядящих на посетителей с нескрываем подозрением, во-вторых, довольно дорогой билет - 25 руб. И самое главное - требуется надевать на обувь специальные бахилы с подвязками. Миновав все эти препоны и рогатки, пошел осматривать экспозицию. А она довольно-таки велика. Значительная часть картин выделена из централизованного художественного федерального фонда - в целях поднятия культурного уровня в свое время конфискованные у классово чуждых элементов художественные ценности распределялись по провинциальным музеям. Экспозиция разбита по временным отрезкам - русская живопись дореволюционной эпохи, немного авангарда первых послереволюционных лет и живопись соцреализма, где есть много по-настоящему интересных работ.

В одном из залов меня ожидал сюрприз - вернисаж полотен нашего известного актера кино Льва Прыгунова ("Виталий Бонивур", "Трактир на Пятницкой"). Мне очень понравилось. Замечательные натюрморты с различными бутылями и банками, с юмором исполненный триптих "Как Малевич писал свой Черный Квадрат", автопортрет в виде рыцаря и прочие достойные работы. Персональная выставка только что открылась - я оказался в числе первых посетителей вместе со служителями галереи. Самого Прыгунова на вернисаже к сожалению не было.

В итоге я надолго увлекся экспозицией и, когда вышел из музея, оказалось, что пробыл там полтора часа, и в общем-то гулять мне по городу оставалось не так уж много времени. Поэтому пошел в сторону Вятки, дабы полюбоваться речными просторами. Шел по улицам Спасской и Дрелевского, в конце которой открывается красивый вид на Свято-Успенский кафедральный собор. Слева на высоком холме расположен небольшой парк, куда я не без труда поднялся по крутой деревянной лестнице. Прошелся по набережной Грина (известный писатель-романтик, автор "Бегущей по волнам", "Алых парусов" и многих других повестей и рассказов - уроженец города). Отсюда с высокого берега хорошо виден мост через реку Вятка.

Кстати, на волне перестройки и реформ, была попытка вернуть городу Киров историческое название Вятка, но большинство жителей города на референдуме отклонили это предложение.

От реки вновь вернулся к Театральной площади, где к этому времени стало весьма оживленно. Во-первых, имело место действие, похожее на открытие какого-то кинофестиваля - толпа зевак, менты, ковровая дорожка, по которой к Облдрамтеатру идут какие-то нарядно одетые люди и приветственно машут зрителям. Канны да и только. Это действительно оказалось открытием фестиваля российского социального кино. Помимо церемонии открытия на другом конце сквера довольно много людей немолодого уже возраста устроили танцы под аккомпанемент гармониста. А более молодое поколение каталось на пони и лошадях, ело мороженое и смотрела на танцующие пары. Вот такой вот много-функциональный сквер на Театральной площади.

Решив, что беглое знакомство с достопримечательностями города Кирова состоялось, двинулся в сторону вокзала. До отхода поезда оставался еще час, поэтому пошел пешком, прикинув, что как раз за 30-40 минут дойду. По дороге видел еще одно интересное место - парк, который был разбит не так давно в овраге на месте городской свалки.

Вскоре я был уже на вокзале, забрал из камеры хранения вещи, прикупил еды на дорогу, а тут уже и объявили посадку на мой поезд. Сел в свой вагон, с удовлетворением отметив, что мне опять повезло - он оказался штабным, половину купе занимал персонал поезда - бригадир, всякие там электрики-механики, пара сопровождающих состав милиционеров. Причем все они ехали в купе по одному-двое, некоторые купе пустовали, и пассажиров в вагоне оказалось не более десятка.

В надлежащее время раздался гудок локомотива, из репродуктора на перроне раздались звуки "Прощания славянки", и я отправился в последний переезд своего замечательного недельного путешествия, которое следующим утром благополучно закончилось в столице нашей Родины.