ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => По Восточной Германии на электричках, паровозе и дрезине	Июнь 2004 г

Часть 1. Москва-Берлин

Среди европейских столиц Берлин не является такой меккой для туристов как, например, Прага или Париж. Тем не менее, город достаточно интересен и привлекателен. Мой выбор поездки в Берлин произошел по нескольким причинам. Два года назад я был здесь проездом в течение нескольких дней, город заинтересовал меня, захотелось продолжить знакомство с ним. Кроме того в Восточной Германии, в те времена еще ГДР, прошла часть моего детства и юношества - с 0 до 6 лет и с 15 до 16, совсем не худшие годы жизни. Хотелось снова почувствовать дух неметчины самому и показать сыну места моей юности. В связи с этим мы и выбрали относительно недорогой тур "Берлин без экскурсий", собираясь приблизительно половину из 8 дней провести в Берлине, а в остальное время совершить несколько самостоятельных поездок по интересным местам Восточной Германии.

Пробежавшись в интернете по турагенствам, специализирующимся на экскурсионных турах в Германию, я выбрал самый дешевый вариант. Как и в прошлом году при посещении Баварии, это оказался "Альтус". Тур 8дней/7ночей у них стоил 580 евро, включая перелет, трансфер, проживание в 3-зв отеле "Европа-сити" в центре Берлина, визу и страховку.

Столь низкая цена в значительной мере связана с тем, что авиаперевозчик в туре - авиакомания МИАТ - имеющий один из самых низких тарифов на направлении Москва-Берлин (рейс Улан-Батор-Москва-Берлин по пятницам и воскресеньям из Ш-2). У меня остались хорошие впечатления от компании - симпатичные и обходительные стюардессы-монголочки, хорошо говорящие не только по-немецки, но и по-русски. Аэробус А310, носящий на борту гордое имя "Чингис-хан" - более удобная машина, чем наш допотопный Ту-154, на котором в прошлом году мы летали с дочкой а/к "Сибирь" в Мюнхен. Расстояния между сиденьями в А310 больше, чем в "тушке", что очень кстати для нашего с сыном роста. В пути в салоне по телевизорам крутили смешные развлекательные программы. Единственный минус - обед без горячих блюд, только салаты, закуски и десерты. А я-то уже губу раскатал в предвкушении огромного куска дымящейся баранины и кувшина с кумысом. Хотя возможно, что кормят горячим раньше - рейс-то идет из Улан-Батора. Напитки же - чай, кофе, вино, пиво, соки - без ограничений.

Как известно, рейсы часто задерживаются по разным причинам. У нас же случилась прямо противоположная ситуация. Вылетели из Ш-2 вовремя, а прилетели в берлинский аэропорт "Тегель" на двадцать минут раньше расписания. Пришлось даже ожидать представителя встречающей фирмы, который тоже был обескуражен шустростью горячих монгольских парней.

В отличие от прошлогодней поездки в Мюнхен на паспортном контроле погранец не стал проверять у меня ваучер и обратный билет, но зато спросил, сколько у меня с собой денег. Названная сумма его удовлетворила, и визы наши он проштамповал. Зато скучающие таможенники поинтересовались, не имеем ли мы с собой :

1. Водку

2. Сигареты

3. Икру

После прослушивания в моем исполнении рефрена известной песни Deep Purple "No, no, no" они отпустили нас, не затрудняя себя проверкой багажа.

Тур у нас был формально групповой, но вся наша группа состояла из 2-х человек, т.е. нас. Правда, по прилету в Тегель пришлось еще подождать минут сорок следующего рейса, на котором летела еще группа из 3-х человек из Москвы по другому туру, и только после этого нас на микроавтобусе развезли по отелям.

Вылетев из Москвы в 12 часов, уже в 3 часа мы пошли гулять по Берлину, успев даже с полчасика отдохнуть в номере от перелета и переезда - да здравствует двухчасовая разница во времени! Сначала совершили разведку окрестностей, при этом выяснилось, что ближайшая станция метро находится совсем рядом с отелем, но ветка неудобная, а до удобной нам станции городской электрички "Савиньи-платц" минут 15 ходьбы пешком, большей частью по знаменитой улице Курфюстен-дамм, или, как для краткости говорят берлинцы, Ку-дамм. Этой станцией мы впоследствии чаще всего и пользовались. На стенах зданий около станции много граффити, довольно талантливо исполненных. Вообще, граффити в Берлине много, они придают облику города своеобразную окраску, хотя и не всем нравятся.

Дошли до вокзала "Цоо", осмотрели тамошние достопримечательности - полуразрушенную-полувосстановленную церковь кайзера Вильгельма. Поглядели сквозь решетку на зверюшек в зоопарке, решили как-нибудь посетить знаменитый берлинский зоосад (но так потом и не сходили). Прошлись по улице Тауэнцин-штрассе с заходом в два самых известных магазина Западного Берлина - "КДВ" и "Европа-центр". Шоппинг - не мой конек, поэтому в первом посмотрели только разрекламированный в путеводителе самый большой то ли в Европе то ли в мире гастрономический отдел, где по сведениям того же источника имеется 1700 сортов сыра и 400 сортов хлеба. Количество сортов сыра я не считал, но его там действительно много - всех степеней твердости, цвета (до темно-коричневого и почти черного) и вонючести. Общее одно - цена и весьма немалая. В мясном отделе запомнился ассортимент дичи - изюбрятина, кабанятина, лосятина, рысятина и прочие изыски. Тоже недешево - по 30-40 евро за кг. В рыбных рядах ассортимент также порадовал разноообразием. Для истинных ценителей в продаже имелись даже страшные глубоководные рыбы-удильщики с фонариком на башке. То же пиршество духа, в смысле желудка, в кондитерском, фруктовом и прочих отделах. Про винно-водочно-пивной вообще промолчу.

Универмаг же "Европа-центр" известен не сколько своими товарами, сколько интересным интерьером, включающим в себя разнообразные галереи, фонтаны и бассейны, и дизайнерскими изысками, в том числе и водяными часами - сложной многометровой конструкцией из всяких стеклянных трубочек и колбочек, в которых циркулирует и переливается из разнообразных сосудов подкрашенная вода, показывая среднеевропейское время.

Погуляв в районе Цоо, поехали в третий по счету центр города - Подсдамер-плац. Почему центр третий по счету? Дело в том, что в силу разделенности Берлина на две части в нем до воссоединения существовало два городских центра - в Западном Берлине - это Зоологический сад, или кратко Цоо, в Восточном - Александер-платц, или Алекс. Граница в виде Берлинской стены проходила в том числе в районе Потсдамской площади, расположенной в геометрическом центре всего Берлина. Это была окраина для двух половинок города - большой пустырь и большая помойка. После объединения двух Германий в середине 90-х здесь построили грандиозный деловой комплекс - Sony-центр , Даймлер-центр и еще кучу небоскребов. Строительство пока не закончено, строят еще что-то. Очень впечатляющий и интересный район.

В большом торговом подземном центре "Аркада" на Потсдамер-плац мы и поужинали в одном из многочисленных и недорогих ресторанчиков (рекомендую ресторанчик с рыбными блюдами - вкусно и недорого - от 5 до 8 евриков за блюдо), а также полюбовались на плюющийся струями воды фонтан. Зашли также в кинотеатр IMAX взять программку с расписанием фильмов, чтобы заранее спланировать посещение оного кинотеатра. В прошлом году в Мюнхене мы с дочкой смотрели трехмерный фильм в тамошнем ИМАКСе и нам понравилось.

После Потсдамер-платц уже не поехали в восточную часть Берлина, как было задумано, а вернулись обратно в отель, поскольку явно собирался дождь, к тому же чувствовалась усталость, да и организм жил еще по московскому времени, т.е. биологически было уже одиннадцать часов, а утром нам надо было вставать рано, чтобы поспеть на нужный поезд - начиналась разъездная часть нашего тура.

Часть 2. Гроссенхайн, Майсен , Дрезден

Удобство нашего путешествия заключалась и в том, что оно начиналось и заканчивалось в пятницу и поэтому захватывало два выходных дня - время, когда можно воспользоваться легендарным сверхдешевым билетом Вохен-Энде-Тикет (ВЭТ). Грех было не воспользоваться возможностью здорово сэкономить на транспортных расходах, и поэтому два последующих дня мы провели в длительных на весь день экскурсиях.

Первым номером нашей программы была субботняя экскурсия в Дрезден. Ради этого пришлось, правда, пожертвовать утренней обзорной экскурсией по Берлину (абсолютно ненужная вещь, как и все обзорные экскурсии, по моему разумению) и завтраком (предыдущий опыт показал, что отельная еда приедается уже на 3-й - 4-й день - так что и это не страшно). Еще при трансфере из аэропорта наш сопровождающий предлагал нам совершить организованную экскурсию в Дрезден по 75 евро с человека, но его предложение было вежливо отвергнуто под предлогом того, что вместо поездки на автобусе за 150 евро мы лучше съездим на более быстром и удобном поезде за 28 евро и при этом посетим помимо Дрездена еще и красавец Майсен, а также заглянем на пару часов в город моего детства Гроссенхайн.

Кстати, на ресепшене в отеле я видел позже список записавшихся на экскурсию в Дрезден - более десятка наших сограждан! Им бы объединиться по пять человек, и экскурсия обошлась бы им по 5-6 евро на брата вместо 75. Только что без экскурсовода, которого с успехом заменяет путеводитель.

План поездки я составил заранее в Москве, пользуясь расписанием поездов на сайте германских железных дорог. Путь нам предстоял неблизкий по местным масштабам - от Берлина до Гроссенхайна ехать два с лишним часа с двумя пересадками. Потом после двухчасового осмотра этого маленького городка - полчаса до Майсена, ну и столько же от Майсена до центрального вокзала Дрездена.

Поскольку проснулись в пять утра по местному времени (семь утра Москвы) и спать уже больше не хотелось, скорректировали план, вышли из дому еще раньше, чем планировалось, добрались до вокзала Цоо и уехали более ранним поездом. Билет ВЭТ ценой в 28 евро я покупал в автомате, используя пластиковую карту VISA, а вот если покупать его не в автомате, а в кассе, то стоить он будет чуть дороже - 30 евро. На вокзале попили ароматного кофейку, сели в пустой поезд, забрались на второй этаж вагона, где обзор из окна лучше, и покатили. Сиденья в вагоне были удобные, работал кондиционер, вся информация о маршруте, остановках и пересадках отображалась на дисплее и дублировалась из динамика. Поезд идет быстро и без тряски, в туалет можно водить экскурсии.

В качестве развлечения и возможности размяться послужили две пересадки - в Зенфтенберге (6 минут между поездами) и в Руланде (10 минут). В Руланде чуть было не сели не в тот поезд - сбила меня с пути истинного парочка, которая вместе с нами выгрузились из нашего вагона и быстро перебежала в другой поезд, стоящий на соседнем пути, а мы, повинуясь стадному инстинкту, будь он неладен, за ними. Правда, тут же к нашему вагону подошла кондукторша и предупредила нас всех, что этот поезд - опаздывающий на три минуты - идет в Хойерсверду и скорее всего нам не подойдет, поскольку нам всем, как она полагает, надо в сторону Дрездена. Спасибо ей за заботу, а то бы еще и в Хойерсверде побывали.

В Гроссенхайне мы погуляли по крошечному городскому центру, полюбовались Рыночной площадью с ратушей и с фонтаном Дианы, по сторонам которого расположились два бронзовых оленя, на которых я сиживал в последний раз сто лет назад в трехлетнем возрасте. Хотел было тряхнуть стариной и оседлать оленя, но побоялся поломать памятник. В уютном дворике старой крепости позавтракали. Гроссенхайн - небольшой приятный тихий провинциальный городок с сохранившимися и отреставрированными старыми зданиями, по которому приятно погулять. Центр города небольшой, много времени на осмотр его нам не понадобилось, а после прогулки по центру Гроссенхайна мы ушли на окраину города и посмотрели на заброшенные дома бывшего советского гарнизона. На некоторых зданиях висят щиты с предложением покупки, но пока желающих видимо не находится. Утолив таким образом ностальгические чувства, через пару часов покинули Гроссенхайн, сели на поезд и отправились дальше.

Первоначально я не планировал заезжать в Майсен. Но наткнувшись в сети на фотографии его великолепного замка Альбрехтбург и готического собора рядом с замком, загорелся увидеть его воочию - уж больно он оказался хорош на картинке. Крюк мы сделали небольшой - в Косвиге (это уже западный район Дрездена) пересели с нашего поезда на электричку-эску и отъехали минут на десять в обратную от Дрездена сторону. Замок Альбрехтбург виден уже от вокзала. Это действительно главная достопримечательность города, хотя средневековый исторический центр оказался тоже весьма симпатичен. Майсен (29 тыс. жителей), в отличие от Гроссенхайна (17 тыс.) - уже не рядовой провинциальный городок, а вполне туристический, с соответствующей инфраструктурой, с достаточно большим количеством приезжих, глазеющих по сторонам и фотографирующим налево и направо, а также отдающих дань кулинарным изыскам многочисленных кафешек и ресторанчиков. Многие наверно слышали выражение "майсенский фарфор", так вот именно здесь его и производят.

Мы перешли по мосту через Эльбу, с которого открывается замечательный вид на громаду замка и собора, в центр города, где сразу окунулись в праздную туристическую атмосферу. Погуляли по историческому центру, послушали самодеятельных музыкантов, пообедали на центральной площади, прямо рядом с ратушей. Запомнился детский аттракцион - сверхмаленькая железная дорога, по которой настоящий микро-паровоз, топимый углем, везет состав с вагончиками, на которых маленькие дети катаются сидя на вагонах верхом. За недостатком времени разыскивать музей фарфора не стали, удовлетворившись только прогулкой по городу. На обратном пути с моста через Эльбу полюбовались на городские районы на противоположном берегу, вернулись на вокзал и поехали наконец-то уже в сам Дрезден.

В Дрездене мы оказались где-то в начале третьего пополудни. Поскольку удобный нам поезд обратно в Берлин уходил в семь часов вечера, на прогулку по Дрездену оставалось не так уж и много времени. Естественно, такой большой город за пять часов весь не осмотришь, как, впрочем, не осмотришь его и за три дня, и за неделю. Пришлось ограничиться только историческим центром, а это, собственно, и есть самое в нем интересное. Пройдя недлинный путь по пешеходной Пражской улице от вокзала до Старого города, решили сразу же сходить во всемирно известную Дрезденскую галерею. Поначалу я немного запутался с планом из нашего отечественного путеводителя (в купленном чуть позже немецком путеводителе на русском языке - более красочном и дешевом - все было в порядке), и мы, терзаемые ужасом, присоединились к какой-то длинной очереди. Тут же выяснилось, что эта очередь в Земперскую оперу, а дворец Цвингер, где галерея и расположена, находится неподалеку. Там очереди не было, и вскоре мы уже наслаждались прекрасным - давно знакомой по иллюстрациям живописью европейских мастеров. Разумеется, главный хит - Рафаэлевская Сикстинская мадонна - тоже с благоговением был рассмотрен.

Потом уже не торопясь осмотрели весь прекрасный архитектурный ансамбль Старого города - Фрауэнкирхе, Дворец-резиденцию саксанских курфюрстов, Альбертинум. Полюбовались с Брюльской террасы на Эльбу и противоположный берег (туда уже не пошли за малостью времени). Послушали в скверике вездесущий ансамбль перуанских народных инструментов. По-моему этих же музыкантов я видел год назад в Мюнхене и лет пять назад в Москве. Вдоволь нагулявшись в Старом городе, потихоньку двинулись в сторону вокзала, поедая по пути мороженое, цена которого обратно пропорциональна расстоянию от Альтштадта - от 70 центов за шарик с уменьшением на десять копеек каждые сто метров от центра, вплоть до 40 еврокопеек. По дороге наткнулись на Старый рынок, где в данный момент проходило нечто вроде фестиваля морепродуктов - многочисленные посетители сидели за длинными столами на деревянных скамейках, внимали самодеятельным музыкантам и вкушали пиво, вино и бутерброды с разными рыбами. Хотя в продаже наличествовали разнообразные сендвичи даже с такими наполнителями, как тигровые креветки, публика в основном предпочитала дешевый бутерброд с национально-патриотическим названием "Бисмарк" - кусок маринованной сельди с луком в подогретой белой булочке. Все же как разнятся национальные вкусы - в нашем представлении селедка ассоциируется только с черным хлебом, тем более уж никак не подогретым.

Здесь на фестивале морепродуктов я впервые в Германии столкнулся с давно забытым у нас залогом за пивной бокал - от 50 центов до одного евро в зависимости от его формы и объема. Интересно, что подобные бокалы в магазинах стоят никак не меньше 5 евро. Пиво, к слову говоря, в основном бременский "Becks" - мне показалось, что это один из самых популярных сортов и в Берлине тоже. Цена немаленькая - где-то три с полтиной за бокал 0.5 литра.

Еще один интересный аттракцион проходил тут же - цветочный аукцион. Некий бойкий аукционист прямо с грузовичка торговал цветами в горшках, умело разогревая публику шутками-прибаутками, отчего все сильно веселились (жаль, я не понял ни слова из его скороговорки) и втюхивал очередному счастливчику очередной горшок, завоеванный тем в честной борьбе с конкурентами. Настроение вдобавок поднимали многочисленные музыканты, игравшие что-то фольклорное. В общем, тут мы хорошо провели время, перекусили, поглядели на праздник и этим закончили свое краткое знакомство с городом. Уже поздно вечером вернулись в Берлин и усталые, но довольные добрались до отеля. Впереди нас ждал не менее насыщенный день.

Часть 3. Вернигероде, Кведлинбург, туристический поезд на гору Брокен

На следующий день в воскресенье нам предстояло совершить поездку в Гарц - это горная область на западе земли Саксония-Анхальт, как раз на границе бывшей ГДР и ФРГ. Мы намеревались осмотреть два города - Вернигероде и Кведлинбург. Среди множества интересных городов, находящихся в этом районе, выбор на эти два пал по причине того, что они мало пострадали во время бомбежек в период войны и сохранили свой средневековый облик. Из Вернигероде к тому же ходит ведомый настоящим паровозом узкоколейный поезд на гору Брокен - самую высокую точку Гарца -1142 метра над уровнем моря. Гора Брокен, кроме того, по совместительству является известным местом, где в Вальпургиеву ночь ведьмы устраивают свои шабаши. Кведлинбург же занесен в списки культурных ценностей ЮНЕСКО и должен быть самым-самым-самым из всех расположенных тут населенных пунктов, в свою очередь тоже не обделенных достопримечательностями. Находятся эти города в трех часах езды на поезде от Берлина и в 40 минутах езды друг от друга.

Обо всех расписаниях поездов и их стыковках я позаботился заранее. Также предварительно более-менее тщательно изучил информацию об этих местах - через интернет и из проспектов, присланных мне по почте туристическим агентством Гарца (подобные агентства охотно рассылают бесплатные проспекты, в том числе и в Россию - уже через неделю-полторы после заполнения формы на их сайте я получил увесистый пакет буклетов и карт). Первоначально даже была идея приехать в Гарц на два дня с ночевкой и посетить также город Тале с его развлекательным комплексом на так называемой Hexentanzplatz (танцплощадка ведьм) с подъемниками, живописными горными пейзажами, озерами и прочими приятными вещами. Но это уже выливалось в дополнительные 120-150 евро (дополнительный расход на отель, отсутствие льгот на обратный поезд, дополнительные развлечения и прочее), и, чувствуя удушающее воздействие жабы, я решил отказаться от этой идеи, а уложиться в один день.

Из-за того, что поездка получалась однодневной, весь путь на узкоколейном поезде от вокзала Вернигероде до горы Брокен проделывать не планировалось. Во-первых, долго - поездка в один конец длится 1 час 40 минут, плюс ожидание обратного рейса на горе занимает больше часа - на Кведлинбург почти не оставалось времени. Во-вторых - из множества фотографий, взятых в сети и в проспектах, было ясно, что ничего особенно интересного на самой горе нет - отель, ресторан, какая-то триангуляционная вышка. А ведьмы появляются тут только 30 апреля - в Вальпургиеву ночь. В третьих, полная поездка довольно не дешева - на одного пассажира билет в оба конца стоит 22 евро, дорога частная, и поэтому билет Вохен-Энде-Тикет там не действует. Поэтому я решил проехать только половину пути до разъезда под названием Drei Annen Hohe, погулять там 20 минут и встречным поездом вернуться назад. Стоило это всего по 6 евро с носа и экономило нам три часа времени. При этом две 40-минутных поездки туда-обратно давали нам некое представление о езде в горах на узкоколейном поезде с паровозом, да и к горам мы чуток приобщимся - покорения однотысячника Брокен не получится, но где-то метрах на 500-600 побываем.

Добраться до Вернигероде из Берлина можно начиная с 5.20 утра каждый час с пересадками в Магдебурге и Хальберштадте. Поначалу мы так и планировали - уехать в 7.20, пропустив завтрак. Но организм еще не перешел на новое время (минус 2 часа от московского), и мы опять проснулись совсем рано и решили ехать более ранним поездом в 6.55. Это так называемый Гарцский экспресс. Он ходит только по выходным и делает только один рейс - в 6.55 от Берлина (вокзал Шарлоттенбург, а не как большинство поездов от вокзала Цоо) до Вернигероде без пересадок и отходит назад в Берлин в пять вечера. Впоследствии выяснилось, что особенностью этого поезда также является то, что он идет не по главному ходу - через Потсдам, Бранденбург, Магдебург, а какими-то огородами - сразу за Потсдамом сворачивал на юг и ехал почти без остановок, пропуская более-менее крупные населенные пункты и остановившись почему-то лишь в 3-4 деревнях, где почти никто не выходил и не садился.

Вохен-Энде-Тикет я купил вечером накануне на вокзале Цоо опять в автомате, снова расплатившись Визой. Утром от отеля до вокзала Шарлоттенбург мы дошли пешком минут за 15 - наш отель оказался удачно расположенным, не пришлось тратиться на метро, где ВЭТ не работает. Экспресс представлял из себя 4 одноэтажных вагона несколько устаревшего типа (с рукоятками, а не кнопками для открывания дверей), а также с доступным взору пассажиров первого вагона машинистом, не отгороженным от салона. Точнее, в голове вагона, где находится кабина машиниста, расположен отсек для пассажиров с громоздкими вещами - велосипедистов, инвалидов на колясках, детских колясок. В нашем случае, там ехала одинокая фрау преклонных лет, которой подняться в вагон и сойти помогали машинист с кондукторшей.

В первом вагоне мы и разместились после поисков удобного места с четырьмя сиденьями напротив друг друга, ибо большинство сидений в вагоне оказались расположенными в затылок друг к другу. Народу было мало - в нашем вагоне кроме нас еще человек 5-6 туристов.

В назначенное время отправились в путь. Поезд ехал быстро, притормаживая только в населенных пунктах. Все расстояние где-то в 250 км он прошел меньше чем за три часа. По дороге один очень активный турист из нашего вагона с видеокамерой беспрерывно снимал все подряд, в том числе подошел к кабине машиниста, завел с ним и кондуктором долгий разговор, снимал то их, то сквозь лобовое стекло стремительно несущиеся навстречу рельсы. Даже попил с ними чайку. Наконец я не выдержал соблазна, достал свою камеру - чем мы хуже - и тоже пошел к кабине машиниста. Дядечка-турист с готовностью уступил мне место, и я тоже поснимал - оказалось, это здесь не возбраняется, даже перекинулся парой слов с машинистом, пока он щелкал какими-то тумблерами и поворачивал какие-то ручки.

Погода уже с утра была какая-то сомнительная - пасмурно, пару раз капли дождя появлялись на окнах, но пока ехали, распогодилось, стало проглядывать солнце, дождь так и не собрался, а к вечеру и облака почти исчезли. Повезло.

Наконец прибыли. Почти все сошедшие с поезда поспешили в находящийся рядом с главным вокзалом небольшое здание вокзальчика узкоколейки, т.к. очередной рейс на Брокен уходил через 20 минут - удобная стыковка с Гарцким экспрессом. В наших планах, наоборот, предусматривалось сделать перерыв между поездками, размяться и ехать следующим рейсом через полтора часа, а пока позавтракать и немного посмотреть город. Для начала зашли в вокзальчик узкоколейки, осмотрели сувениры и печатную информацию. Я купил путеводитель по городу (на русском, к сожалению, не было, пришлось взять на английском). Потом вышли на платформу, где туристы уже размещались в маленьких вагончиках.

Локомотив еще не был подцеплен, мы прошли к началу состава, где несколько любителей паровозов с камерами и фотоаппаратами поджидали локомотив, чей дым был уже виден метрах в ста от нас. Наконец паровоз выехал из депо, обогнался на стрелке и под непрерывное щелканье затворов камер медленно подъехал к составу. Как и крохотные вагончики, паровоз тоже оказался невелик. Машинист сцепил паровоз с соcтавом, провел техосмотр локомотива, и еще минут пять поезд постоял. Все уже сели, в том числе и снимающие на видео и фото, кондуктор подождала, выжидающе поглядывая на оставшихся на платформе нас двоих - кончай снимать, садись. Я махнул ей рукой - дескать, не едем. Свисток - и поезд весь в клубах пара отправился в путь. Сняв на камеру римейк фильмы братьев Люмьер "Убытие поезда", мы довольные пошли искать завтрак, который и обрели на вокзале в виде, конечно же, сосисок и кофе.

Позавтракав, пошли в направление центра города. Вернигероде оказался приятным на вид "пряничным" городком. В проспектах ему присвоен титул "Die bunte Stadt Wernigerode" (пестрый город). Дома его, действительно, окрашены в разнообразные веселые цвета. В городе в большом количестве наличествовали фахверковые дома, большинство из них хорошо отреставрированные, но попадались и явно старые - 15-16 веков. Центр города чисто туристический (вместо асфальта - булыжник, много сувенирных лавок, едален всех типов и прочее). Гвоздь программы - ведьмы. Поскольку гора Брокен - место сборища ведьм в Вальпургиеву ночь, то ведьмами наполнены все сувенирные магазины и лотки. Мы себе присмотрели симпатичную небольшую и недорогую ведьмочку, но решили приобрести ее уже после поездки в горы.

Погуляв таким образом час-полтора, вернулись к вокзалу, благо он всего минутах в пяти - десяти хода от центральной Рыночной площади с находящейся на ней великолепной ратушей - гордостью города.

Следующий рейс на Брокен уходил в 11.40. Сашка предложил сесть сразу в последний вагон - с открытой площадки вагона удобно обозревать окрестности и снимать. Так и сделали. Подошла кондукторша, я помог ей опустить поручни на площадке, чтобы кто-нибудь из восторженных туристов по дороге не выпал. Она прокомпостировала наши картонки билетов и повторила эту процедуру проверки билетов в вагоне с остальными. Кроме нас в вагончике сидело еще несколько туристов, в том числе и веселая компания мужиков, которые тут же начали деловито накрывать дастархан на сиденье. Вскоре раздался свисток, поезд дернулся, наш последний вагон по загадочным законам физики дернуло особенно сильно, и под дружный гогот веселой компании (при рывке нарезавший колбаску товарищ чуть не упал, кроме того, по вагону раскатились и огурчики-помидорчики) мы отчалили.

Некоторое время ехали по городу. Инфернальное зрелище - в центре города мимо домов, машин и людей прямо посреди улицы едет поезд из десятка вагонов, ведомыми окутанным дымом паровозом, словно простой трамвай. Только что на светофорах не останавливается. Выехали из города, в котором сделали кстати еще две промежуточные остановки - Westerntor и Steinerne-Renne. Пока местность была равнинная, ехали шустро - километров пятьдесят в час локомотив давал, потом начался пологий подъем, и скорость упала.

Вскоре выяснилось печальное обстоятельство - по непонятным причинам аккумулятор на моей камере оказался преждевременно разряженным, снимать удавалось куски секунды по 3-4, потом камера глохла. Только бы дотянуть до тоннеля - молил я. Когда въехали в коротенький тоннель, я нажал пуск, сняв сюжетик секунды на 3-4, мы тут же выехали на белый свет, и камера сдохла окончательно. Очень печально. Оставалось уповать, что хотя бы фотоаппарат не подведет.

Большую часть пути мы стояли на площадке, в вагоне почти не ехали и заходили в него редко, но по надобности исследовали санузел. Весьма минималистская конструкция - унитаз с прямоточной трубой, без смыва, умывальник отсутствует (бортового водопровода-то нет !), зато есть зеркало и туалетная бумага. Ну, и чисто, разумеется, Германия все-таки.

Вскоре пошли совсем уж живописные горные места. Горы Гарц невысокие, немного похожие на наши Кавказские в нижней предгорной их части. Горы сильно заросшие лесом, но не мелкими лиственными породами, как на Кавказе, а высокими елями и соснами. Вершины гор покатые, меж них живописные долины.

Через сорок минут после отправления, сделав по дороге с пяток промежуточных остановок, прибыли в Drei Annen Hohne. Это мощный в данных условиях ж/д узел - здесь идет ответвление дороги на юг, куда тоже ходят туристические поезда. На станции имеют место несколько путей, где помимо нашего оказались еще два состава - синхронизованная стыковка по всем направлениям. Мы погуляли по станции, пофотографировали. Выяснилось, что в нашем поезде, в отличие от 10-часового, первым после паровоза шел не технический вагон, а открытая платформа для пассажиров. Эх, поздно узнали, можно было бы пройти на нее во время движения и поглядеть и поснимать во все стороны, купаясь и кашляя в клубах дыма.

Горный воздух, что называется, пьянил, закралась крамольная мысль пропустить свой расчетный обратный поезд, погулять по окрестностям и уехать следующим через полтора часа. Но все же скрепя сердце решили возвращаться. Подошли к поезду, идущему назад в Вернигероде и увидели, что первый вагон теперь уже не технический и не открытая платформа, а вагон-ресторан! Решили немедленно им воспользоваться. Сели, через пару минут поезд тронулся и повез нас обратно. В кабаке кроме нас сидела только пожилая чета и пила кофе. Ознакомились с меню, цены оказались вопреки ожиданиям смехотворными - все блюда не дороже 2-3 евро, правда, в основном это были холодные закуски. Есть еще особо не хотелось, поэтому взяли на двоих какое-то блюдо с длинным железнодорожным названием, что-то типа "завтрак машиниста", а также пива мне и лимонаду ребенку. Кельнерша вскоре принесла нам заказ. Чудо железнодорожной кулинарии подавалось на большой деревянной доске с фигурными вырезами и представляло из себя : два больших куска странного двухслойного хлеба, плошку с нутряным салом (schmalz) с воткнутым в него флажком компании, два запаянных в упаковку цилиндрика сыра с необычным запахом (коптили в паровозном дыму?) и соль. Все это мы отважно съели, подтрунивая друг над другом, и теперь словосочетание "паровозная еда" стало у меня символом чего-то необычного и загадочного, а у сына - чего-то противного и невкусного.

Пиво, впрочем, оказалось хорошим и относительно недорогим. Пришлось повторить.

Посидев в кабачке, вновь вышли на площадку и остаток пути проделали на ней, любуясь окружающими красотами и вновь почти не заходя в вагоны. Вскоре леса и горы внезапно кончились, показались пригороды Вернигероде, и вскоре закончилось наше узкоколейно-паровозное путешествие. На станции еще погуляли, пофотографировали со специальной смотровой площадки паровозы, депо, вагоны, бункер для угля и прочие красоты и вновь пошли бродить по городу.

Праздного туристического люда после полудня на улицах ощутимо прибавилось, на Рыночной площади тоже стало оживленнее. Слегка перекусили - кофе, яблочный пирог, мороженое, а обед перенесли на Кведлинбург. Погуляли по узким улочкам старинного города. В восточной части Вернигероде, откуда хорошо виден замок на горе, местность довольно холмистая. Здесь расположены остатки крепостной стены с многочисленными башенками. Довольно приятное местечко, где мы с удовольствием полазили. К самому же замку на горе добираться не стали. Опыт посещения подобных замков показывает, что они лучше смотрятся издалека, чем в непосредственной близости. Хотя, будь побольше времени, можно было бы и подняться к нему или доехать на специальном автопоезде.

Что еще интересного привлекло внимание? Многочисленные прикольные памятники, подобных очень много в Европе и в Германии в частности. Кстати, в аэропорту "Тегель" в Берлине гостей столицы встречает забавный Икар. Видели также некое здание с выдающейся надписью на фасаде "Дом картофеля". Вот бы узнать, что сие значит. Среди множества фахверковых домов выделяется красивый старинный домик с аптекой внутри. Ну, и повсюду попадались многочисленные церкви с остроконечными готическими шпилями.

Основные достопримечательности города осмотрели, купили ведьму, посадили ее в рюкзак и поехали в Кведлинбург. В Хальберштадте, где была пересадка, я сначала думал сделать часовую остановку (интервал между поездами на этом участке составляет один час), чтобы посмотреть знаменитый красивый собор св. Стефана, но решил не мельчить, к тому же вокзал в Хальберштадте расположен довольно далеко от центра, пришлось бы все делать на бегу.

В Кведлинбург мы приехали через 50 минут, включая 10-минутную пересадку в Хальберштадте, и сразу пошли в центр города. Уж на что красив Вернигероде, а К-бург оказался еще краше. ЮНЕСКО определенно не ошиблось, включив его в список охраняемых памятников культуры. В городе совершенно огромное количество разнообразных фахверковых домов, есть несколько интересных готических церквей. Очень красива Рыночная площадь с ратушей, возле которой стоит статуя легендарного рыцаря Роланда. На площади имеют место несколько памятников, в том числе памятник Неизвестной собачке и скульптурная композиция, посвященная музыкантам.

После длительного хождения по улицам у нас нагулялся аппетит, и мы сели поужинать в итальянском кабачке, где поглотили какие-то спагетти с беконом и грибами, наблюдая на большом экране футбол из Португалии. После этого уже в сумерках долго гуляли по пустынным узким улочкам Кведлинбурга, наслаждаясь его средневековой красотой, пока не подошло время ехать домой. По улице с "оригинальным" названием улица Вокзальная вернулись на вокзал (тоже весьма интересное здание) дождались поезда и через три часа после пересадок в Хальберштадте и Магдебурге в полдвенадцатого ночи полные впечатлений вернулись в Берлин.

Часть 4. Вновь Берлин

После двух дней интенсивных поездок наконец-то пришло время поближе познакомиться непосредственно с Берлином. Утро началось с долгожданного отельского завтрака. Стандарный шведский стол, но по сравнению с прошлогодним сверх-разноообразным мюнхенским вариантом берлинский ассортимент был победнее. Но все равно много и вкусно.

После завтрака дошли до ближайшей станции городской электрички "Савиньи-платц". В автомате на платформе купили два дневных проездных билета на городской транспорт в зону AB по 5.60 евро. Кстати, в отличие от Москвы, где за прошедшие два года проезд в городском транспорте подорожал почти втрое, в Берлине он наоборот стал дешевле - в прошлый раз дневной проездной в зону AB я покупал по 6.10 . Проехали одну остановку до "Цоо", где было решено совершить что-то вроде обзорной экскурсии на автобусе № 100 мимо парка Бельвю, монумента победы Гроссе-Штерн, Рейхстага и других известных достопримечательностей до центра Восточного Берлина - Александер-платц. Сотый автобус пользуется большой популярностью у гостей немецкой столицы, ибо идет он по маршруту экскурсионных автобусов, но стоит не 10-15 евро, как все экскурсионные автобусы, а является просто городским автобусом, в котором действуют обычные билеты. Поэтому приходится подсуетиться, чтобы сесть на него в числе первых и занять удобные для обзора места на втором этаже, если повезет - то на первом сиденье прямо перед лобовым стеклом. Интервал движения, как и у остальных маршрутов, ровно 10 минут днем и 15 или 20 минут поздно вечером (после 8 часов). График выдерживается довольно точно (плюс-минус одна минута).

Прокатились по центру города, прибыли на Александер-плац. В районе Алекса интересны Берлинская телебашня, самый большой в бывшей ГДР универмаг "Кауфхоф", Красная ратуша, фонтан Нептуна, а также знаменитые часы, показывающие мировое время, многократно растиражированные в годы социализма в открытках и буклетах. Еще есть скверик с большим смешным памятником основоположникам "единственно верного учения" - Марксу и Энгельсу. В общем, есть чего посмотреть. Кстати, громады Кауфхофа и стоящего рядом самого большого берлинского отеля "Форум" городские власти должны были снести, но пока что-то не торопятся с реконструкцией района. Поглядев здешние достопримечательности, купили у турок с лотка с фруктами дешевую клубнику и довольно дорогую, но громадную - величиной с грецкий орех (то ли чернобыльскую, то ли генетически модифицированную) - черешню и устроили ланч на скамеечке в парке.

После Алекса поехали в Трептов-парк. Как раз пару месяцев назад закончилась реставрация знаменитого Вучетичевского памятника, и солдат-освободитель с девочкой на руках снова стоял на своем пьедестале. Правда, еще продолжался ремонт гранитных плит в основании памятника. Новые капиталистические власти Берлина также заботятся о советском мемориале, как и прежние социалистические. Таблички у входа в парк извещают, что здесь запрещено кататься на велосипедах и роликах и выгуливать собак. Сам же парк, хотя и ухожен, но пустынен и почти безлюден - посетителей единицы. В другой части парка ближе к реке народу побольше, но чувствуется, что день будний, рабочий. Правда, не обошлось без вездесущих японских туристов.

Хорошо погуляв по городу, решили сделать перерыв и отдохнуть до вечера в номере. Гуляя в районах Трептов-парк и Плентервальд, зашли в универсам недорогой торговой системы "Плюс", закупили кое-какую еду и фрукты. В универмаге "Кауфхоф" тоже отоварились - в продовольственном отделе купили громадную жареную свиную ногу айсбайн, на удивление дешевую - ценой меньше трех евро. Завернули нам ее в специальный термопакет, и она практически не остыла. Я продолжил безуспешную попытку перепробовать все сорта пива и сделал еще одну очередную контрольную закупку. Притащили все это домой и устроили пир.

Вечером решили сходить в IMAX на трехмерный фильм. Доехали опять до Потсдамер-плац, где кинотеатр собственно и расположен. До начала сеанса было еще время, и мы зашли в самый интересный из сооружений Сони-центра - овальной формы павильон Форум с потолком в виде паруса, где сотни болельщиков наблюдали на большом экране футбол, вроде бы Швеция-Болгария (среди зрителей многие вопили и размахивали флагами с тремя коронами, болгарские же братушки тоже не безмолвствовали). На входе в саму галерею по случаю большого скопления народа имел место фейс-контрол с досмотром ручной клади (обычно вход туда свободный). У Сашки в рюкзаке лежали абрикосы и персики, и полицай что-то строго спросил. С третьей попытки я понял, что он интересуется, не собираемся ли мы бросать фрукты в экран. Я заверил его, что нет (вот если бы играла наша сборная - тогда за себя не ручаюсь), и нас пропустили. Посмотрев некоторое время футбол и подивившись, с каким энтузиазмом немцы болеют за чужие команды, пошли в кинотеатр. По правде говоря, болеют-то они за КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ.

Сеансы в ИМАКСе идут каждый час, ибо коротки - всего 40-50 минут. Выпало нам смотреть чудный фильм "Дом с привидениями". Судя по названию, я думал, что будет какая-нибудь детская туфта вроде "Каспера". Но это оказалась красивая и страшная, прямо-таки инфернальная сказка, из тех, что иногда снятся после хорошей попойки - что-то из области других миров, параллельной вселенной. Кстати, понедельник - льготный день в ИМАКСе, и билеты продаются по цене детских - 5.70 евро, в другие дни - 8 евро. После культурного мероприятия вернулись в свой "Европа-сити" и погрузились в объятия Морфея.

Часть 5. Потсдам

Во вторник продолжили знакомство с Берлином. Проездные билеты на день купили теперь уже в зону ABC (они чуть дороже - 6 евро) с расчетом посетить Потсдам (он в зоне С) после обеда. С утра же прошлись по Унтер-ден-Линден, где судя по анекдотам неоднократно под липами гулял Штирлиц. Липы же на Улице-под-Липами довольно невзрачные, в других местах города они будут повыше и покрасивее. Прошли красивый Дворцовый мост, посмотрели на величественный Берлинский Собор. Помахали ручкой российскому посольству, громада которого занимает чуть ли не целый квартал. Всюду натыкались на расставленных по всему городу медведей. Потом прокатились по южной части кольцевой линии эски, из окна поезда посмотрели на самый центральный из трех берлинских аэропортов - Темпельхоф. Я мысленно сопоставил карты Берлина и Москвы, получалось, что место расположения аэропорта соответствовало бы в Москве району метро Серпуховская-Тульская, т.е. почти центр города. Забавно.

Подъехали в очередной раз к Цоо, откуда и уходят поезда на Потсдам. Можно уехать туда и на эске, но нам как раз подвернулся региональный экспресс, а на нем ехать удобнее и быстрее.

Столицей федеральной земли Бранденбург является, вопреки ожиданиям, не одноименный город, а город-спутник Берлина Потсдам. Полчаса пути, и мы в Потсдаме - столице земли Бранденбург, к тому же бывшей резиденции Прусских королей.

Двумя годами раньше я уже был в Потсдаме, а если быть точным - детально осмотрел парк Сан-Суси с его дворцами. Потсдам обладает большим количеством достопримечательностей, осмотреть его за день решительно невозможно. Поэтому на сей раз было решено погулять по парку Цецилиехоф, дворец в котором известен знаменитой Потсдамской конференцией, и посмотреть русскую колонию Александровку. Цецилиехоф также удачно стыковался с близлежащим бывшим советским гарнизоном, на посещение и фотографирование которого у меня был персональный заказ.

С бывшего советского гарнизона мы и начали. На двух автобусах с пересадкой в центре Потсдама доехали до северно-восточной окраины города, где и расположен парк. Сначала погуляли в районе бывшей советской воинской части, где я слегка пофотографировал. Потом пошли непосредственно в парк. В отличие от парков Петергофа, Пушкина и прочих питерских парков с дорогим билетом на вход в потсдамские парки Сан-Суси, Цецилиенхоф, Бабельсберг вход бесплатный.

Дворец Цецилиенхоф весьма своеобразен. Он построен в стиле, совершенно отличном от барокко Старого и Нового дворцов Сан-Суси, и окружен многочисленными цветниками. Многие кусты на клумбах подстрижены так, что приобрели форму животных и птиц. Часть дворца занимает отель высокого класса. Со времен знаменитой Потсдамской конференции традиция устраивать всякие международные встречи здесь во дворце сохранилась - как раз в этот день перед его входом стояло великое множество лимузинов с дипломатическими номерами, и повсюду патрулировали в пешем порядке и ездили на патрульных машинах большое количество полицаев. Как это ни странно, простым смертным путь не перекрыли, и документов у нас не проверяли ни разу. Но внимательные взгляды представителей силовых структур на себе я порой ощущал.

После осмотра дворца пошли по тенистым аллеям среди вековых деревьев гулять по парку. Он чисто ландшафтный, всяческих строений в нем немного, но все-таки мы обнаружили еще один дворец под названием "Мраморный", а также некую загадочную пирамиду. Так, прогуливаясь по тенистым дорожкам под сенью высоких деревьев, дошли до входа в парк, покинули его и сверившись с картой, пошли в направлении Александровки.

Деревня Александровка, названная так в честь нашего государя-императора, с величайшего повеления которого она и была выстроена для размещения ограниченного контингента русских войск (бывали времена, когда Пруссия была в союзниках у России), представляет ныне несколько изб, числом около десятка, тщательно отреставрированных. Живет ли там кто или это музей - я не понял, но в паре домов точно разместились увеселительные заведения. Со двора раздаются звуки гармошки, девичий голос поет модный российский поп-шлягер (никуда от российской попсы не скрыться, даже в Европе!). Меню у калитки призывает отведать борщ, пельмени, икру и другие национальные русские блюда. Для страждущих экзотики предлагается помимо "руссише водка" также пиво Балтика по 3.80 евро за 0,5 л. Гран мерси, мы уж лучше немецкого попьем.

От Александровки к центру города поехали на автобусе, шеф которого открыл только переднюю дверь и попросил предъявить проездные. В Берлине такого беспредела не наблюдалось, точнее, вход через турникет в автобусах практикуется обычно поздно вечером.

Вышли в центре города и решили заморить червячка. Для этих целей выбрали маленькую пиццерию на два столика. Пицца сортов числом штук 30-40 выпекается 4-х размеров, о которых сообщают четыре сковородки, прибитые к стене с указанием диаметра в сантиметрах. Хотя мы взяли по самой маленькой 28 см, еле управились со своими порциями. Цены доступные - что-то в районе 3.50-4.50 евро за штуку, да и то хозяйка извинилась, что не сделала нам скидку 15 процентов, ибо ели мы за столиком, а не взяли с собой на вынос. Пицца, кстати, оказалась очень вкусной.

После этого мы еще прошлись по центральной части Потсдама, полюбовались на его старинные улочки, памятники и скульптурные композиции и в ожидании трамвая в сторону вокзала умудрились попасть под грозу. Далее - чемодан-вокзал-Берлин, и пятый день путешествия неожиданно подходит к концу.

Часть 6. Поездка на велодрезине

и мы поедем на дрезине смотреть принцессу в апельсине

(Даниил Хармс)

Третьим (а точнее, четвертым, если учитывать недалекую поездку на полдня в Потсдам) и последним нашим путешествием был заранее запланированный вояж на велодрезине по маршруту Темплин-Фюрстенберг протяженностью 28 км. О существовании этого аттракциона я случайно узнал из сети, когда готовил свою программу поездок по бранденбургщине и саксонщине.

Железнодорожная ветка Темплин-Лихен-Фюрстенберг была выведена из эксплуатации в середине 90-х годов по причине мне не ведомой - видимо, из-за малого даже в условиях Германии пассажиропотока. Еще одна вероятная причина - закончилась необходимость снабжения по этой ж.д. многочисленных советских гарнизонов ГСВГ (в частности, в Темплине был расположен авиационный полк, куда в далекие 70-е часто в командировки ездил мой отец, служивший в другом полку той же авиадивизии в Рехлине).

Но ж.д. пути разбирать рачительные немцы не стали, а наоборот, приспособили для культурного отдыха ориентированных на активный отдых граждан, организовав велодрезинное сообщение. Вот мне и захотелось прокатиться с сыном по местам, в коих я бывал давным-давно, более 30 лет назад в юном возрасте. В детских воспоминаниях даже остался эпизод возвращения из отпуска, проведенного в Союзе, в свой гарнизон, на поезде именно по этому участку ж.д. по здешним живописным лесистым и озерным местам.

В путь мы отправились из Берлина в 8-30 от вокзала "Цоо" на поезде RE (региональный экспресс), идущем из Эльстерверды в Росток и проходящим через Берлин. В автомате на вокзале теперь уже я приобрел билет "Бранденбург-тикет", который хорошо экономит денежки при многократных поездках по земле Бранденбург. Сей билет является аналогом Вохен-Энде-Тикет, действует в течение одного дня с 9 утра до 3 часов ночи следующего дня для 5 человек, едущих вместе, в региональных поездах всех типов по будням на всей территории федеральной земли Бранденбург, а также в нескольких городах (в том числе и в Берлине) на всех видах городского транспорта. Стоит он 23 евро (2004 г.).

Двухэтажная полупустая электричка за 40 минут домчала нас до Ораниенбурга, где была пересадка на поезд Берлин - Темплин. Этот поезд оказался старого типа состоял всего из двух вагонов, в которых сидело уже порядочно народу - почти половина мест была занята преимущественно туристами, в основном аборигенами, но присутствовала и группа японцев. По всей видимости, пассажиры ехали в этом поезде от берлинского вокзала Лихтенберг, и стоял этот поезд в Ораниенбурге аж целых 12 минут для стыковки с нашим Ростокским экспрессом.

Как бы то ни было, мы пересели и вскоре уже ехали в сторону Темплина. За пару-тройку остановок до конечной большая часть туристов, включая японских, сошла в курортном местечке Фогельзанг, и вместе с нами в Темплине из поезда выгрузились всего только человек десять, которые, как и мы, направились в сторону базовой станции дрезин.

Контингент любителей дрезинного отдыха был возраста среднего и старшего, включал множество фрау, поэтому мы их всех слегка обогнали и оказались первыми пред светлыми очами выдавальщика дрезин. Служащий выписал нам ксиву с длинным непереводимым договором и моими данными (фио, адрес), выдал буклетик со схемой дороги и указанными на ней остановочными пунктами, выкатил аппарат, показал, как им управлять (хотя чего там показывать - простая цепная передача с одной постоянной скоростью плюс тормоз), и мы стартовали.

Покатилось легко и весело. Уже менее чем через километр случился первый остановочный пункт - на мосту. Остановились, пообозревали окрестности. Подобных остановочных пунктов всего по дистанции более десятка. Они оборудованы деревянными платформами, на которые можно, приложив небольшие усилия, перетащить свое транспортное средство, освободив таким образом путь. Также рядом с платформами устроены минимальные удобства - скамеечки, столики - для перекусов и пикничков. Туалеты отсутствуют - кругом леса и безлюдье.

Еще через некоторое время отсутствие надлежащей спортивной формы (у меня) заставило сбавить темп. Вскоре передовая машина преследователей нас догнала и мы уступили путь, сняв дрезину с рельсов, тем более, что впереди маячил переезд с автомобилями - захотелось поучиться его преодолевать на чужом примере. Наука оказалась нехитрой - один член экипажа поднимает рукой шлагбаум - все машины на шоссе останавливаются, другой переезжает, далее команда восстанавливается и продолжает путь.

Пройдя треть пути, сделали небольшой привал, сняв машину с рельсов. Глянув в буклет, я выяснил, что это местечко славится какой-то церквушкой в глубине леса, но сию достопримечательность мы проигнорировали. Закусили слегка и поняли свою грубую ошибку - взяли мало питья, а торговых точек в этой глухомани пока что не наблюдалось. Хорошо еще, что с собой были фрукты. Сверившись с планом, я выяснил, что через пару километров как раз будет лесной отель с рестораном, там-то и попьем вволю.

Пока отдыхали, мимо нас проехало несколько соратников, некоторые также остановились передохнуть. Скоро двинулись дальше и мы. Если в начале пути еще шли поля с перелесками, то дальше пошла уже сплошная лесная чаща. Интересная особенность здешней местности - хотя в лесах много озер, да и речки попадаются, не было замечено ни одного комара или овода, что порадовало. Правда, день был сильно ветренный, к тому же вовсю работал закон бутерброда - ветер дул навстречу. Может быть, ветром насекомых и сдувало, но и на стоянках они нам тоже не докучали.

Что касается состояния пути. Большая часть шпал железобетонные, но встречаются участки с деревянными, причем в глухих местах часто заросшие травой. Опять же большая часть полотна бесстыковая, но попадаются участки, где стыки имеются, и дрезина на них подпрыгивает, от чего кайф от езды только увеличивается.

Ну вот, и середина пути. В расчетное время не уложились, на ходу меняем планы на вечер и по этому поводу решаем не спешить, не торопясь пообедать, погулять по лесу и ехать спокойно дальше. Вытащили на платформу, где уже стояла парочка дрезин, свою машинку и пошли по дороге в сторону проглядывающей через лес цивилизации. Вскоре показался отельчик с ресторанчиком. Глядя на наши распаренные физиономии, кельнер понимающе произнес что-то типа " А-а, с дрезины". Пока выполнялся наш заказ, подтянулся еще народ, ехавший за нами. Аппетит на свежем воздухе нагулялся отменный, да и недостаток влаги в организме мы компенсировали неоднократно. Я съел какое-то сложное блюдо из мяса с грибами и салатом из овощей, а Сашка удовлетворил свое любопытство касательно угря и съел блюдо из этой загадочной рыбы. Все это плюс по три стакана лимонада (пиво я брать не стал - все-таки спортом занимаемся!) обошлось нам всего где-то в 25 евро.

После обеда и отдыха сил прибавилось, скорость мы сразу же развили приличную. Еще несколько километров и мы прибываем в единственный большой населенный пункт по дороге - город Лихен (или, как его неправильно называют немцы - Люхен). Город окружают аж целых три озера, центр Лихена как раз расположен в месте их слияния. Во время оно здесь располагался главный госпиталь ГСВГ, и я в молодые годы даже пару раз бывал в этом городе.

На одной из трех платформ, имеющих место в Лихене, мы бросили своего стального коня, поднялись по тропинке вверх и по указателям мимо древней городской стены пошли в центр города. Здесь с полчасика погуляли, осматривая германскую глубинку. Обычный провинциальный городок - чистенький и скучненький с единственной достопримечательностью - неким полуготическим собором. На озерах наблюдалось множество плавсредств - немцы обожают воду и в каждой более-менее пригодном для плавания водоеме у них куча катеров, яхт и лодок. Порадовали цены - катер-такси, например, стоил всего 5 евро в час, что несуразно мало. Провинция, однако.

Погуляли по улочкам города, пофотографировали и вернулись к покинутой дрезине. Никто ее не угнал, и это было правильно. Поехали дальше, сперва по городским окраинам, затем мимо заброшенной ж/д станции (мне почему-то сразу вспомнился подмосковный Зарайск с его вышедшим из эксплуатации ж/д вокзалом) и наконец снова выкатили в лес. Пока ехали по городу, у одного из переездов шлагбаум нам открыла какая-то скучающая и ожидающая очередных дрезинщиков девчонка и тут же бросилась открывать следующий, обогнав нас и поразив своей стремительностью. Радостно поулыбавшись на наше "Данке шен", долго махала вслед.

А мы уже приступили к последней трети пути. Еще несколько перегонов, которые проскочили без отдыха, и мы останавливаемся на платформе вблизи кемпинга. Кемпинг оказался интересным - он являл из себя несколько старых отремонтированных деревянных вагончиков, стоящих на боковых путях, в них-то и сдавались номера, наверно, по очень доступным ценам. Здесь мы сделали привал, позагорали и немного погуляли по лесу.

Предпоследний перегон был самым длинным - 4 км, но проехали мы его в хорошем темпе и вскоре прибыли в печально известный пригород Фюрстенберга - Равенсбрюк, где во время войны был большой концлагерь. Сейчас здесь хорошо посещаемый мемориальный комплекс, но в наши планы он не входил, да и время уже было позднее для музея - около пяти часов, а закрывается он как раз в 17-00, судя по объявлению на щите.

Так что мы сделали последнюю остановку, издалека посмотрели на виднеющиеся здания мемориала и продолжили свой путь. А оставалось нам пройти уже последний недлинный участок - длиной с километр, и вот мы уже едем по окраинам Фюрстенберга. Наконец впереди виднеется базовая станция с дрезинами. Встречал нас тот же товарищ, что и выдавал машинку в Темплине. Такой у него график работы - с 9 до 12 выдает дрезины в одном городе, потом перебирается в другой и с 14 до 18 принимает транспортные средства от клиентов.

Хозяин напоследок спросил нас, откуда мы прибыли и пошутил, что мы могли бы приехать из Москвы в Германию на дрезине. На это я отвествовал, что без проблем, но надо бы только потренироваться подольше. Сдав транспортное средство, мы покинули этот гостеприимный уголок и пошли в сторону центра города в поисках настоящего вокзала.

Фюрстенберг - городок небольшой - 7 тыс. жителей, прошли мы его насквозь минут за сорок. По дороге заходили в симпатичный городской парк, расположенный на берегу озера Хафель, проходили также мимо готического собора. Наконец достигли вокзала, и - удача ! - до поезда на Берлин как раз оставалось 10 минут. Еще 40 минут в поезде, и в начале восьмого вечера мы уже на вокзале Цоо. Есть еще время пошататься по вечернему Берлину, особой усталости в ногах, как ни странно, не было.

Напоследок - ложка дегтя. Цена аренды дрезины на день, на мой взгляд, явно великовата - 46 евро. Правда, в эту стоимость входит еще и переезд на автобусе обратно в город, откуда начинался маршрут на дрезине, но мы-то как раз этим и не воспользовались. Как бы то ни было, удовольствие мы получили отменное.

Часть 7. Снова Берлин

Вот и последний полный день нашего пребывания в Берлине . Программа осмотра достопримечательностей Берлина явно не выполняется, приходится лихорадочно вносить коррективы, от чего-то с сожалением отказаться.

В прошлый мой приезд в Берлин я так и не посмотрел Чек-пойнт Чарли - бывший пропускной пункт на границе Восточного и Западного Берлина. Вот туда-то мы с утра и направились. Выйдя из метро, сразу оказались в заповеднике социализма. В центре улицы посередине проезжей части стоит блок-пост - будка и мешки с песком. Рядышком - портрет советского воина в парадных регалиях. Около музея Берлинской стены - очередь из туристов, приехавших посмотреть в музее многочисленные экспонаты, в том числе средства тайного перехода через границу - самодельная мини-подводная лодка, воздушный шар и прочее. Мы в музей не пошли, а зашли в один из нескольких магазинов, торгующих сувенирами, где и приобрели кое-какую мелочевку - открытки с кусочками берлинской стены, пивной бокал и рюмки с ГДР-овской символикой. Здесь же я наконец купил хороший и сравнительно недорогой альбом-путеводитель по Берлину на русском языке.

Если кому-то магазинных сувениров покажется недостаточно, то на улице русскоязычные продавцы с лотка предлагают массу всяческих советских и восточногерманских предметов, в том числе и военной символики. Будучи в Берлине через год, на Музейном острове видел подобные лотки, но там торговали турки и индусы.

Порадовал мой взор лик дорогого Леонида Ильича, барельеф которого украшает стену рядом с музеем. А вот Михаил Сергеевич, который сделал столько много для объединения Германии и почитается тут почти как святой, почему-то не удостоился быть запечатленным ни в бронзе, ни в мраморе.

После осмотра Чейк-пойнта Чарли поехали уже в который раз на Потсдамер-плац, в этот раз с целью посетить находящуюся здесь Берлинскую картинную галерею. В Gemaeldegalerie я уже был в свой прошлый приезд в Берлин, в принципе, можно было бы посмотреть какой-нибудь еще из многочисленных берлинских музеев, например, пресловутый Пергамон, но что-то вновь потянуло к картинам старых мастеров 15-16 веков, и я решил - бог с ними, с античными статуями и черепками. Сашке было все равно, что смотреть - вот мы и решили приобщиться к прекрасному в виде средневековой европейской живописи.

Народу в музее, как и в прошлый раз, было немного. Билет за два года не подорожал и остался в прежней цене 6 евро. А вот Сашке выдали бесплатный билет - посетителям в возрасте то ли до 14, то ли до 26 лет (я толком не разобрался) вход бесплатный. Ему-то было 15, но документов не спрашивали. Вновь посмотрел своих любимых фламандских художников - Питер Брейгель с сыновьями, Рогир ван Вейден, Гуго ван дер Гус, Рембрандт, а также староитальянскую, старофранцузскую и, конечно, старонемецкую живопись. Кстати, в одном из залов имел место выездной урок немецких школьников, которые, рассевшись прямо на полу, внимательно слушали учителя.

После музея пообедали и поехали на окраину города в Шпандау. Впереди у нас была старинная крепость Цитадель. Крепость эта была построена лет 400 назад, и помимо своего основного назначения использовалась позже как хранилище отобранных у французов в качестве репараций денег после франко-прусской войны. В 30-40 годы прошлого века здесь размещалась секретная лаборатория химического оружия. Ну, и еще крепость знаменита тем, что в ней содержался под арестом видный деятель нацистской партии Рудольф Гесс.

Погода к этому времени испортилась, стал накрапывать мелкий дождик, поэтому прогулка по территории крепости оказалась несколько смазанной. Кроме того, внутренняя часть Цитадели оказалась в значительной степени новоделом - похоже, порушили ее изрядно во время войны - и не очень оправдала мои ожидания. Погуляли мы тут недолго, с полчасика, осмотрели старинные мортиры, крепостные стены и башни. На Старый город Altstadt полюбовались издалека с моста, но под дождем идти туда не хотелось, и Старый город мы пропустили.

Ну, и напоследок решили погулять по району Хаккише-маркт - опять же, место, которое мне очень приглянулось в прошлый раз - с его уютными двориками и кафешками в них. В отличие от прошлого раза в связи с будним днем, дождем и идущим чемпионатом Европы по футболу народу здесь оказалось мало. Зашли в центр неформальной культуры Тахелес. Он и в обычное время не сильно заполнен народом, а сейчас оказался и вовсе безлюден. За прошедшие два года в культурном центре произошли небольшие изменения - какие-то скульптуры под открытым небом исчезли, зато появилось что-то новое - например, огромный бык на постаменте и смешная космическая ракета. В мастерскую, где денно и нощно двое парней из металлолома варят замечательные скульптуры, сделали почему-то платный вход - 1 евро. Зато в клубе-пивной, где на большом экране шла трансляция очередного футбольного матча с чемпионата Европы, яблоку было некуда упасть. С трудом нашли себе пару мест и за бокалом пива минут двадцать понаблюдали за футболом.

Прошлись по улице Ораниенбургер-штрассе мимо красивого здания синагоги, где - редкий случай - у входа видели охраняющих ее полицейских. Вообще, полицейских в Берлине, да и в других городах, практически не видно. Лишь на вокзале пару раз стражи порядка попадались, но в отличие от московских, к приезжим они не пристают и деньги не вымогают.

Напоследок доехали до Цоо и в последний раз уже в темноте пешком дошли до своей гостиницы. Все, завтра улетаем, время, как обычно, пролетело незаметно. А ведь сколько интересного опять не увидено! Планы как обычно оказались нереальными, на многие достопримечательности Берлина не хватило времени. Что ж, придется как-нибудь опять посетить сей славный уголок Земли.

Часть 8. Последняя

В день отлета ничего интересного не было - с утра позавтракали в последний раз, потом побродили по окрестностям вокруг отеля, купили последние сувениры. В 11 часов за нами пришел тот же микроавтобус "Тойота" и отвез нас в аэропорт Тегель, и вскоре тот же "Чингис-хан" доставил нас домой в Москву. В отличие от полета Москва-Берлин народу в этот раз на борту было побольше, из известных мне лиц летел некто Сорокин, писатель прославившийся "Идущими вместе", сжегшими его книжки. Ну, а про Шереметьево рассказывать нечего - все и так про него знают - очередь на час с лишним на паспортный контроль, хмурые лица погранцов, суета и неразбериха. Здравствуй, Родина.