ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Мюнхен, Бавария и кусочек Австрии	Август 2003 г

Подготовка

В качестве зарубежного тура в 2003 г. была выбрана Германия, точнее только ее федеральная земля Бавария. Я принципиально отвергаю туры типа "Вся Европа за неделю" - слишком поверхностно и суетливо, а Германия слишком велика и разнообразна, чтобы пытаться одним разом осмотреть ее всю. Лучше меньше, да лучше - как завешал нам вождь мирового пролетариата.

Состав экспедиции - я и любимая дочка, успешно сдавшая две свои летние сессии в двух своих институтах и заслужившая поощрения.

Среди сравнительно небольшого количества турфирм, специализирующихся на Германии, я выбрал фирму "Альтус", исходя из простого критерия - цены у нее были в это время самые минимальные. Сразу отмечу, что особых претензий к фирме не имею, все, что от нее зависело, фирма выполнила. Собственно, поскольку тур был "Мюнхен экономичный", то в стоимость путевки 650 евро на 8 дней / 7 ночей входил перелет Москва-Мюнхен-Москва регулярным рейсом а/к "Сибирь", трансфер аэропорт -отель, проживание 7 ночей в 3-зв. отеле "Людвиг", шенгенская виза, страховка.

Получив немало информации из интернета и путеводителей, я составил примерный план времяпрепровождения в Баварии. Конечно, провести все 8 дней в Мюнхене мы не собирались, а вот поездить по окрестностям очень даже намеревались.

Естественно, речи не шло об организованных экскурсиях - это не мой метод. Кому-то может быть приятно, заплатив немалые деньги, дальше не о чем не думать, любуясь из окна автобуса на достопримечательности, поглощая сотни дат, цифр и подробностей из уст гида (которые через пару дней напрочь вылетают из головы), послушно выполняя его команды по перебежке от одной достопримечательности к другой. Мне же по душе ни от кого не зависеть и смотреть то, что нравится и самому планировать свое время. Ну, а рассказы гида вполне заменяет путеводитель. К тому же, самостоятельные экскурсии помимо личной свободы намного дешевле.

После тщательного изучения вопроса о местах, которые следует непременно осмотреть, было решено четыре дня посвятить поездкам в разные города, а два полных дня плюс две половинки (день приезда и день отъезда) оставить на собственно Мюнхен. Передвигаться безальтернативно было решено поездами. Во-первых, сеть железных дорог в Германии очень густая и практически в любой город можно добраться поездом. Во-вторых, немецкие поезда удобны, чисты и комфортабельны (что, к сожалению, не всегда верно для наших российских). В третьих, расписание поездов в Германии составлено удобно. Каждые два часа (а на оживленных направлениях каждый час и даже чаще) в нужный тебе город отправляется поезд. Если по дороге есть пересадки, то ожидание следующего не превышает, как правило, всего несколько минут. В-четвертых, если автомобили едут по безликому автобану, то поезд идет, как правило, по живописной местности. В-пятых, пробки на железной дороге редки. В-шестых, проезд по железной дороге, как ни парадоксально, сравнительно дешев. Как же так, вроде бы всем известно, что билеты на поезда в Германии достаточно дороги? А вот как. В каждой федеральной земле есть свои льготные проездные билеты. В Баварии - это "Байерн-тикет" (или по-английски "Бавария-тикет"). Стоит он 21 евро (с 2004 года - 22 евро). Купив такой билет, можно в течение дня (только по будням!) с 9 утра до 3 ночи ездить по всей территории Баварии неограниченное число раз группой до 5 человек, но только на региональных (не скоростных) поездах типа RE, RB, IRE и S. Кроме того, по этому же билету можно ездить впятером в течение этого же дня на всех видах городского транспорта в городах Мюнхен и Нюрнберг (метро, городская электричка, автобус и трамвай). И, наконец, этот билет действителен на части территории Австрии (ветка до Зальцбурга и часть пути в Альпах в сторону австрийского Инсбрука).

Забегая вперед, приведу следующий пример экономичности подобного варианта передвижения. Транспортная часть поездки в Зальцбург обошлась нам двоим в 24 евро (21 евро "Бавария-тикет" плюс 3 евро - троллейбус в Зальцбурге). Наши же соратники по туру заплатили за экскурсию на двоих 110 евро и при этом у них в программу экскурсии не был включен один из ключевых моментов при осмотре Зальцбурга - посещения крепости Хоэнзальцбург, высоко возвышающейся над городом, откуда открывается весьма живописный вид на город.

Итак, куда мы собирались съездить.

1. Зальцбург. Это вообще-то не Бавария, более того, это вовсе не Германия, а красивый город в Австрии, недалеко от границы с Германией. Ехать туда поездом от Мюнхена около двух часов без пересадок.

2. Альпийские замки Нойшванштайн и Хоэншвангау. Ближайший город и ж/д станция - Фюссен. Тоже два часа поездом и тоже без пересадок.

3. Ротенбург-над-Таубером. Полное и такое длинное название привожу полностью, поскольку Ротенбургов в Германии - как Красногорсков в России - уж с десяток точно наберется. Небольшой средневековый город на северо-западе федеральной земли. Американские бомбардировки во время войны порушили его мало, поэтому в передаче колорита средневековой Германии Ротенбургу, пожалуй, нет равных. Ехать до него от Мюнхена 3,5 часа с тремя пересадками.

4. Гармиш-Партенкирхен. Известный зимний, да и летний курорт в Альпах. Столица зимних Олимпийских игр 1936г. Находится в полутора часах езды от Мюнхена на поезде без пересадок. На обратном пути планировалось осмотреть города Мурнау и Обераммергау. О них подробнее позже.

За бортом остались такие достойные города Баварии, как Вюрцбург, Нюрнберг, Пассау, Регенсбург и особенно Бамберг - конкурент Ротенбурга по "средневековости". Ну что поделаешь, нельзя объять необъятное. Был, правда, вариант взять тур "Мюнхен+Нюрнберг", но он стоил почему-то аж 835 евро - на 180 евро дороже, т.е. разница в цене на двоих составила бы 360 монет (поскольку цена на отели в этих городах приблизительно равная, я предположил, что либо трансфер между городами будет осуществляться на лимузинах с почетным эскортом из мотоциклистов, либо отель в Нюрнберге будет с золотыми унитазами - внятно мне в турфирме этот вопрос не прояснили). Уж проще было бы опять же за 21 евро вдвоем съездить туда на день, да и Бамберг прихватить (он недалеко от Нюрнберга). Но решили не мельчить, а то времени на сам Мюнхен не остается, а он внимания тоже заслуживает. Ну, а теперь все по порядку.

День первый. Москва-Мюнхен

10 августа 2003г., воскресенье. Самолет ТУ-154М а/к "Сибирь", рейс в 12-00. С недавнего времени в Домодедово стало удобно добираться на "поездах повышенной комфортности", в просторечии "попугаи", которые ходят каждый час, а в пиковое время - каждые полчаса. Время в пути от Павелецкого вокзала - 40 мин. Для обычных пассажиров стоимость билета 75 руб. (август 2003). Многие же авиакомпании, в том числе и а/к "Сибирь", имеют договор с МПС и проезд для их клиентов бесплатный. Можно прямо на Павелецком вокзале зарегистрироваться и избавиться от багажа - его везут этой же электричкой в багажном вагоне. Пассажиров, как правило, немного.

Когда уезжали из Москвы, была достаточно ясная погода, но только поезд пересек окружную, в низинках показались клочья тумана, и чем ближе в Домодедово, тем туман становился гуще. Из-за него-то и были задержаны все рейсы, особенно назначенные на утренние часы - задержка составляла от 3 до 5 часов, и в аэропорту яблоку негде было упасть. В 12 часов отправление бортов уже шло полным ходом, но нас тоже задержали, причем более чем на полтора часа, так как ждали транзитников из Новосибирска, которых посадили во Внукове и долго оттуда перевозили в Домодедово. Знаменитые московские пробки. Опоздание было бы терпимым, если бы не проходило уже на борту самолета, где было достаточно душно. Публика постепенно зверела от духоты и неопределенности. Некоторые интенсивно переругивались со стюардессами, в общем-то не виновными в задержке. Ну что поделать - начальники далеко, а злость на ком-то сорвать надо. В конце концов, сломив в грубой форме вялое сопротивление погранца, дежурившего на трапе, многие пассажиры вылезли на трап, там было посвежее. На землю страж границы пускать категорически отказался - нарушение государственной границы.

Наконец взлетели и после двух-с-половиной-часовых развлечений в виде потребления разносимых напитков, обеда и стояния в долгой очереди в туалет, приземлились в аэропорту Мюнхена около 15 часов местного времени. Жара была изрядная - 36-37 градусов, ни малейшего дуновения ветерка. Скорее в здание аэропорта, к кондишену. Паспортный контроль прошли быстро, хотя пограничник и попросил меня предъявить гостиничный ваучер и обратные билеты. Багаж доставили быстро - уже минут через 15-20. Две дежурящие на выходе девушки-полицая вели между собой оживленную беседу о чем-то своем девичьем, не обращая внимания на пассажиров и не утруждая себя проверкой - кто чей багаж несет.

Первыми встретили нас две девушки, вручившие по паре рекламных флаконов какой-то парфюмерии. Дочке Мюнхен тут же сразу понравился. Нашли в зале среди встречающих представителя нашей тур-фирмы - энергичную разговорчивую Людмилу, живущую в Мюнхене уже 10 лет, и тут же познакомились с третьим и последним четвертым членами нашей малочисленной тургруппы - мама с дочкой - старшеклассницей. Нас усадили в микроавтобус, и вот мы уже мчимся в город под непрерывные рассказы Людмилы. Из реплик наших соседок стало ясно, что в поездке шоппинг у них будет занимать немаловажное место, и в отличие от нас тур у них был на 55 евро дороже на каждого, т.к. они оплатили заранее экскурсию в альпийские замки.

Прибыли в отель и быстренько вписались. Отель "Людвиг" (три звезды) имел для нас важное преимущество - он расположен недалеко от центрального вокзала, т.е. в самом центре города - минутах в 15 пешком от исторического центра - площади Мариенплац. Минус - улица, куда выходили окна нашего номера, оказалась довольно шумной, и первые две ночи шум машин немного мешал спать, потом организм привык. В отличие от многих крупных европейских городов (Москва, Амстердам, Варшава и прочие), район ж/д вокзала в Мюнхене не отличается какой-либо повышенной криминогенной обстановкой и выглядит вполне прилично. Впрочем, вечером возле вокзала маргиналы на глаза попадались.

После вписки в отель наших соратников по туру тут же повезли на обзорную экскурсию по центру города. Мы же решили слегка передохнуть и заменить ненужную обзорную экскурсию (беглое разглядывание из окна микро-автобуса достопримечательностей города) самостоятельной неторопливой прогулкой.

Мюнхен в отличие от Берлина имеет четко выраженный исторический центр. Когда-то город был огорожен городской стеной, от которой остались немногочисленные ворота - Изар-тор, Зендлигер-тор и прочие. Вот в пределах этого кольца и находится историческая, самая интересная часть города, туда-то мы пешком и направились. По дороге зашли в старый ботанический сад, посмотрели большой красивый фонтан Нептун-брунн. В центре Мюнхена отовсюду хорошо просматривается символ города - двухбашенная церковь Фрауэн-кирхе. Очень высокое и величественное сооружение, как и все подобные соборы трудно поддающееся фотографированию из-за своей высоты. Рядом с собором небольшой скверик с большим фонтаном-бассейном, построенном в "диком" стиле - нагромождение валунов, на которых очень приятно посидеть в жаркую погоду, ловя брызги от фонтана. Далее мы вышли на главное место тусовки интуристов - Мариенплац , где стоят две ратуши - Старая ратуша 16 века постройки и Новая ратуша, построенная лет 120-130 назад, опять же символ Мюнхена, растиражированная в тысячах фотоснимков и открытках. Здание Новой ратуши действительно очень красивое, построено в псевдо-готическом стиле, с множеством скульптур, барельефов, химер и прочих архитектурных излишеств. На башне находятся часы и сложный механизм с фигурками исторических персонажей, которые раза три в день показывают представление под перезвон колоколов. По-немецки сие действо называется "Глокеншпиль". Старая ратуша находится неподалеку и выглядит существенно скромнее.

Походили по Мариенплац среди множества туристов, полюбовались стариной. Около Музея охоты и рыболовства, как положено, потерли пятачок бронзового кабана - это, чтобы было нам счастье. Так и гуляли до темноты по центру, но вскоре стала ощущаться усталость после долгого пути, к тому же сказывалась разница во времени в два часа. Где-то в районе десяти часов вечера вернулись в отель и завалились спать.

День второй. Зальцбург

По первоначальному плану предполагалось с утра до обеда продолжить знакомство с городом, а потом уехать в Зальцбург и там провести остаток дня. Но ребенок подал мудрую мысль, что ехать надо с утра, на том и порешили.

Утро началось с завтрака. Немецкие отели на еде не экономят, шведский стол порадовал обилием ассортимента. Пожалуй, среди многих отелей в Европе, где мне довелось проживать, Людвиговский буфет оказался самым разнообразным. Один штришок - даже обычный сахар был представлен несколькими сортами.

После обильного и разностороннего завтрака в отеле дошли до вокзала, купили в кассе проездной билет "Байерн-тикет". Расписание всех нужных нам поездов у меня было еще привезенное с собой из дома, но на всякий случай уточнил - всякое бывает, возможны изменения. Изменений в расписании не случилось, и в самом начале десятого пошел удобный для нас поезд - региональный экспресс RE Мюнхен-Зальцбург, который и повез нас прямо на восток в сторону Австрии. Всем уже, наверно, известно, что немецкие поезда выгодно отличаются от наших. Чистые, удобные, с малым количеством пассажиров и к тому же довольно быстрые. По моим субъективным ощущениям, наш поезд развивал на перегонах скорость километров 140-160 в час. Это, конечно, не скоростной Интерсити, который разгоняется до 250-280 и более, но все равно хорошо.

Через два часа мы незаметно пересекли государственную границу Федеративной Республики и оказались в Австрии на вокзале г. Зальцбурга. Можно было бы поискать информационное бюро и взять там карту города, но карта, заблаговременно извлеченная из Интернета и распечатанная, у нас уже наличествовала, поэтому мы терять времени не стали и, сориентировавшись на местности, пошли в сторону исторической части города, поскольку вокзал находится несколько в стороне от нее. По пути зашли в красивый парк Мирабель - регулярный парк французского типа, с множеством симметрично разбитых цветников а также фонтанов, статуй античных героев и прочей красотой. Не Петергоф, конечно и не Сан-Суси в Потсдаме (в Версале, к сожалению пока не был, сравнить не могу), но весьма симпатичен. Из парка уже хорошо просматривался замок Хоэнзальцбург, расположенный на высокой горе. В ту сторону мы и направились.

Как известно, Зальцбург - родина Моцарта. В городе среди прочих есть два исторических здания - дом, где Моцарт родился и дом, где он жил позже. По дороге мы как раз проходили мимо дома, где Моцарт жил в свои зрелые годы, ну и осмотрели его. Потом дошли до реки Зальцах и по пешеходному мосту перешли на другой берег, где расположена историческая часть города. Довольно долго гуляли по старым узким улочкам. Зальцбург действительно красив, хотя обратной стороной его популярности, присущей всем туристическим центрам, является большое количество туристов всех мастей и оттенков и большая плотность магазинов, лавочек и киосков с сувенирами и прочим барахлом. Но тут уж ничего не попишешь - с суетой и толкотней приходится мириться. А город на самом деле хорош. Своеобразие ему придает смешение в архитектуре двух стилей - средневековый и более поздний - барокко.

Особенно богата туристами торговая улочка Гетрайдегассе. Именно на ней находится дом, где Моцарт родился. Внутрь дома-музея мы не пошли, а вот снаружи осмотрели. Меня заинтересовал некий прототип домофона. У входной двери висит множество рукояток, от которых идут вверх по стене провода, заканчивающиеся молоточками у окон. Таким образом, потянув ручку, можно постучать в окошко на 3-4 этажах, сообщив жильцам о своем визите.

Погуляли по узким кривым улочкам, посмотрели Рыночную площадь, площадь Моцарта с одноименным памятником и в конце концов нашли указатель на фуникулер, поднимающий туристов на гору с замком Хоэнзальцбург. Из сети я уже знал, что подъем пешком туда утомителен, а капитально уставать не входило в наши планы, ибо так можно пропустить много интересного. Цена на фуникулер немного обескуражила - 5.30 евро с человека. Решили туда доехать, а вниз спуститься пешком. Оказалось, что я невнимательно читал расценки - в эту же сумму входит и вход на территорию самого замка, и путники, с трудом преодолевшие пеший подъем, оказываются перед необходимостью заплатить по три евро за вход. Так что чистая стоимость самого фуникулера оказывается чуть дороже обычной платы за проезд в городском транспорте.

Вагонов фуникулера два. Они ходят челноком навстречу друг другу синхронно по однопутному пути с разъездом посередине. Вагон состоит из трех отсеков, смещенных по высоте друг относительно друга, в каждый из которых помещается 6-8 человек. Очередь была небольшая - прошли ее всего за пару минут. Кстати, уже наверху я заметил еще один рельсовый путь - технологический. На нем стояла тележка с мусорными бачками. Похоже, что мусор из окон в пропасть не сбрасывают.

Недолгий подъем - и вот мы и в самой высокой точке Зальцбурга. Вид отсюда на город захватывающий. Купола соборов, крыши домов. Зальцбург - город все-таки в большей степени эпохи барокко, нежели средневековья, хотя возраст у него более чем почтенный, вроде бы город известен с 8 века. Хорошо просматриваются окрестности, близлежащие невысокие горы, река Зальцах со своей малахитового цвета водой.

Наверху пробыли довольно долго - часа полтора. Обошли весь замок, осмотрели его. Во внутренних помещениях было расположено несколько различных экспозиций - частью платные, частью бесплатные. Мы детально осмотрели только выставку марионеток. В одном месте наличествовал источник с питьевой водой, у которого выстроилась очередь. Я, как назло, только что выкинул очередную опустевшую бутылку из-под минералки. Вообще, оказалось, что при тридцатиградусной жаре можно разориться на прохладительных напитках.

Ну вот, наглядевшись на город сверху, спускаемся по дороге вниз. По довольно крутому подъему навстречу движутся, тяжело дыша и обливаясь потом, многочисленные туристы - с рюкзаками и без, с детьми и даже детскими колясками. То ли они не знают о существовании фуникулера, то ли экономят два евро, то ли им очень нравится подъем - осталось загадкой.

Спустившись вниз, погуляли еще по старинным улочкам, купили сувенирчики, книжку-альбом о Зальцбурге на русском языке. Зашли в Домский собор. Собор Зальцбурга не только красив, но имеет весьма почтенный возраст. Хотя нынешний облик он обрел в конце 17 века, первое строение - церковь - на его месте была построена еще в 8 веке.

Поезда на Мюнхен идут часто - каждый час. Поэтому, прикинув, что время погулять еще вечером в Мюнхене есть, решили перекусить и продолжить знакомство с Зальцбургом. На жаре особо есть не хотелось, и мы решили попробовать, раз уж оказались в Австрии, знаменитый австрийский яблочный штрудель с не менее знаменитым австрийским кофе. Зашли в одну из живописных подворотен и сели в уютном дворике в миниатюрном кафе на 2-3 столика. Штрудель оказался действительно вкусным, да и капуччино не подкачал. Решив, что в основном знакомство с городом состоялось и пора двигаться в сторону вокзала, пошли обратно. По дороге еще погуляли у кафедрального собора, послушали в арке наших балалаечников - здорово ребята играют. Поскольку до вокзала пешком идти довольно далеко - минут 20-25, решили сэкономить чуток времени и заоодно испытать довольно экзотический для Западной Европы вид транспорта. А ходят по городу Зальцбургу троллейбусы! Я раньше думал - это наш особенный вид городского транспорта, ан нет, и в дальнем зарубежье тоже водится сей гибрид трамвая с автобусом.

Сели в обратный поезд и через два часа были в Мюнхене. Вышли не на Центральном вокзале, а пораньше - на Восточном вокзале, познакомились с этой частью города. Потом на S-bahn доехали до Мариенплац, погуляли и там, продолжив осмотр, начатый накануне. Поскольку днем только слегка перекусывали на ходу, решили наконец капитально поесть. Хотели сесть за столик прямо напротив ратуши, но свободных мест там, естественно не было. Нашли местечко с боковой стороны ратуши - там тоже красивый вид на нее. Наконец-то я добрался до знаменитого баварского вайсбира - пшеничного нефильтрованного мутного пива. Именно его потребляют в неимоверных количествах многочисленные гости ежедневного мюнхенского пивного фестиваля Октоберфеста. Очень вкусное, на мой взгляд, хотя некоторым моим друзьям оно не нравится.

Еда тоже оказалась вполне достойной. Но порции! Я, конечно, уже был наслышан о величине баварских паек, но все-таки был поражен. Представьте себе тарелку громадного размера, на которой груда жареной картошки, зелени и громадный кусок свиной отбивной в сухарях (у них это называется шницель, хотя правильнее по-нашему ромштекс). Взявшись за мясо, с изумлением обнаружил, что под ним лежит еще один такой же кусок. Но это еще не все. Зелень, что на тарелке, оказывается, в счет не идет и к блюду прилагается салат - на второй тарелке чуть поменьше размером лежит море овощей. Стоит вся эта красота 8 евро с копейками, и обед на двоих с напитками обходится в двадцать евро с небольшим. На ребенка было жалко смотреть - при ее конституции справиться с таким количеством можно разве что в течение дня раза за три. В дальнейшем студентке-отличнице блюда частенько заказывались из раздела в меню "фюр унзере кляйнен гестхен" (для наших маленьких гостей). Ту порцию она осиливала.

Под такую еду пиво пришлось повторять. И уже в темноте с веселым настроением пошли пешком в сторону отеля, останавливаясь около многочисленных музыкантов, факиров и жонглеров. Впереди нас ждал следующий день - замки Хоэншвангау и Нойшванштайн, что находятся в Альпах.

День третий. Фюссен и альпийские замки

Вторая ночь прошла полегче, хотя машины под окном и продолжали шуметь. Силы за ночь восстановились, и после завтрака около девяти часов мы были уже на вокзале. Тут передо мной встала дилемма. Дело в том, что поезд до города Фюссена, в окрестностях которого и расположены замки, уходил в 8-50, следующий только через два часа. "Бавария-тикет" начинает действовать с 9 часов. А ну как проверят билеты сразу после отправления! Неизвестно, какой еще принципиальный кондуктор попадется. Может случиться конфуз с большими материальными потерями. Тем более что накануне билеты у нас в поезде проверяли практически сразу после отправления. Ладно, поиграем в эти игры. Решил не рисковать и купил еще два билета по 2 евро, как раз в 8-59 по расписанию будем проезжать Мюнхен-Пасинг, он еще в нулевой зоне. Конечно, по закону подлости, билеты у нас проверили только через полчаса после отправления. Материальные жертвы оказались напрасными. Но зато на душе спокойно, а это уже немало.

До Фюссена, как и до Зальцбурга, ехать тоже около двух часов. Вновь удобный комфортабельный поезд, хотя и несколько устаревшего типа вагоны (двери вагонов открываются не нажатием кнопки, а поворотом двух рукояток). Вагон второго класса (большая цифра 2 у входных дверей), для некурящих. В региональных поездах большинство вагонов 2-го класса, первый класс не пользуется популярностью из-за цены. Вагоны не новой конструкции, но сидения мягкие и удобные, уж намного удобнее, чем в Ту-154, где за 2,5 часа я весь извертелся. Народу тоже немного. На полпути в наш вагон села мама с тремя сыновьями - лет приблизительно 8-10-12. Мальчишки везде одинаковы. Они играли, умеренно шумели, потом устроили на полу в проходе вагона танковое сражение, причем врагами у них были, судя по восклицаниям, не мировой терроризм, не какие-нибудь инопланетяне и даже не русские, а почему-то французы. Кроме нас и мальчишек с мамой в вагоне ехало несколько туристов - в основном, немцы и японцы, причем немцы в основном пожилые, а японцы - молодежь, похоже, студенты.

Около одиннадцати часов приехали в Фюссен. Рядом с вокзалом (с правой стороны от вокзала и чуть назад, если стоять по ходу поезда) уже стояли два автобуса. Из интернета я знал расписание - 73 и 78 маршруты до замков ходят где-то раз в полчаса. На самом деле, оказалось, что еще чаще - раз в 15 минут. По разным сведениям до деревни Хоэншвангау от 3 до 5 км, поэтому рекомендуется ехать - пешком идти далековато. Хотя если есть время или денег жалко, можно и прогуляться - места там красивые.

Билет 1.45 евро, туда-обратно не 2.90, а чуть дешевле, копеек на 20-30. Оплата прямо у шофера - входишь через переднюю дверь, у водителя - кассовый аппарат, расплачиваешься, принтер выдает билетик, и проходишь в салон. В Фюссене уже настоящие горы, очень живописный вид. Да и сам городок красивый - жаль, не было времени по нему погулять, видели только из окна автобуса. Выехали из города, минут 5-7 по извилистой дороге в сторону гор, и вот мы в деревне Хоэншвангау, откуда уже хорошо просматривается в вышине главная цель нашего путешествия - замок Нойшванштайн. Тут же на остановке среди многочисленных киосков с сувенирами расположен фонтан, и публика набирала воду в пластиковые бутылки, поскольку устрашающей таблички "Вода не для питья!" не было. Мы тоже пополнили запасы воды (после Зальцбурга я носил с собой литровую пластиковую бутылку с питьевой водой) и пошли вперед.

Недалеко от остановки уже стояла очередь как в мавзолей Ленина в годы развитого социализма - это была очередь в кассу за билетами в замки. Причем в замок Хоэншвангау, который красовался тут же неподалеку на горе, были свои кассы, в которых очереди практически не было, а все заинтересованные лица стояли в кассы за билетами в Нойшванштайн. Пристроив любимую дочку на скамеечке в теньке, я встал за билетами. Интересная деталь - в очереди стоят все на равных - и молодежь и 70-летние бабушки и родители с грудными детьми - без очереди никто не лез. Единственное исключение - группы туристов - у них отдельная касса. Как раз передо мной стояли человек 8-10 итальянцев, потом они посовещались и один из них сбегал к кассам и сияющий принес кипу билетов. Просматривается очевидный вариант - скооперироваться людям, стоящим в очереди, организовать виртуальную группу, купить билеты и разбежаться. Но такой умный, похоже, был я один, поэтому все терпеливо стояли в длинной очереди. Вот они, издержки буржуазного индивидуализма.

В принципе, без экскурсии внутрь замка можно и обойтись - хотя интерьер его интересен и своеобразен. Вся ценность замка Нойшванштайн - в его внешнем облике и в привязке к живописному ландшафту. К тому же из интернета я знал, что экскурсия внутрь замка очень короткая - 30-35 минут, все на бегу. Но мы решили, раз уж забрались в такую даль от родной сторонки, следует отдать по 8 монет за билет и посмотреть по максимуму.

У самих замков билеты не продают, купить их можно только здесь внизу. Этот порядок ввели не так давно - года 3-4 назад, а раньше билеты продавались у замка. Осмотр - строго по группам - номер группы и время входа (каждые пять минут) напечатаны на билете. Есть три варианта - с экскурсоводом по-немецки, с экскурсоводом по-английски и с аудио-гидом на выбранном языке. Отстояв полчаса, я купил билеты с входом ровно в 15-00. Время было 12, трех часов как раз хватает, чтобы бегло снаружи осмотреть замок Хоэншвангау, который находится рядом, потом добраться до Нойшванштайна, осмотреть его с разных смотровых площадок, погулять по окрестностям.

Для начала мы поднялись к первому замку. Про альпийские замки есть море информации, поэтому я не буду повторять все эти истории о короле-романтике Людвиге II и истории строительства замков. Желающие без труда найдут все эти сведения в сети. Опишу только свои впечатления. Замок Хоэншвангау возрастом постарше - строился в самом начале 19 века. Вблизи он выглядит не так эффектно, поскольку скрыт густой растительностью и вообще "большое видится на расстоянии". То, как он живописно расположен, мы прочувствовали чуть позже, когда увидели его сверху с гор со смотровой площадки вблизи Нойшванштайна. Но все равно было достаточно любопытно подняться по крутым ступеням (по счастью, не так высоко, как в Зальцбурге) к нему и погулять вокруг. Вид с высоты на деревню и горы очень красив.

Не задерживаясь долго у замка Хоэншвангау, спустились вниз и стали думать о пути достижения главной нашей цели, чей красивый силуэт виднелся высоко над нами. К замку Нойшванштайн (в переводе что-то вроде "Новый лебединый камень") ведет несколько дорог. Есть дальний пешеходный путь - идти минут 30-40 вверх и соответственно обратно 20-30 вниз. Есть несколько тропинок для экстремалов - путь туда короче, но сложнее. Можно подъехать на повозке, которую тащит пара битюгов - стоит это 5 евро с человека. Мы выбрали путь вверх на специальном автобусе, который за 1.90 евро подвозит почти до моста Мариенбрюкке, расположенного на 90-метровой высоте над ущельем с горной речкой и с которого открывается очень живописный вид на замок и долину внизу. Остановка этого автобуса находится метрах в 50-100 от касс - вперед по ходу и налево. Кстати говоря, потом выяснилось, что наши компаньоны по туру, когда ездили сюда на следующий день после нас, хотя и оплатили по 45 евро за экскурсию, тоже были вынуждены дополнительно оплачивать проезд на автобусе к замку - другой транспорт здесь не пропускают. Нужно ли говорить, что и билеты в замок для них тоже не входили в стоимость экскурсии.

7-8 минут поездки по очень крутой и узкой дороге - иногда дух захватывает от того, что колесо проходит в паре метров от крутого обрыва - и вот мы на конечной, она же единственная, остановке. Еще метров сто пешком вверх по тропе до моста Мариенбрюкке и - здравствуй, сказка ! Далее слова кончаются, остаются одни эмоции.

Фотографии замка, наверно, многие видели - но никакой снимок не передаст настоящего фантастического вида замка. Людовик II, как известно, был человек со странностями и под конец жизни был вообще признан умалишенным и погиб таинственным образом, но красоту он оставил людям впечатляющую. Постояли на мосту, вдоволь насладившись видами замка, гор, ущелья с бурной рекой внизу. Потом перешли на другую сторону ущелья и увидели, что многие туристы движутся дальше, поднимаясь по серпантину вверх на гору. С этой горы Тегельберг, судя по описаниям, открываются совсем уж фантастические виды. Мы прошли немного вперед, но меня смутил вид идущих навстречу людей. У некоторых вид был усталый и недовольный, некоторые глядели на нас и других поднимающихся, как и мы, вверх, с эдакой ленинской хитринкой в глазах. Катя, что-то тут не то, - сказал я ребенку, - идем назад. Вернулись назад, и я вскоре увидел пропущенную нами небольшую незаметную табличку "Гора Тегельберг. Подъем 2 часа 50 мин.". Немецкая педантичность, хорошо, что секунды не указали! Во-время мы затормозили, те туристы, видимо, погуляли по крутой горе подольше нашего. Хотя, если бы начало экскурсии у нас было попозже, можно было бы и покорить вершину Тегельберг, но увы.

Еще раз постояли на мосту, полюбовались горными ландшафтами, вернулись к автобусной остановке и пошли в сторону замка. Через несколько десятков метров была еще одна смотровая площадка, откуда открывался чудесный вид на долину и на деревню Хоэншвангау внизу и на одноименный замок, осмотренный нами вблизи за час-полтора до этого, который оказался очень красив издалека.

Продолжили свой путь к Нойшванштайну, дорога теперь вела вниз. Еще одна смотровая площадка - отсюда замок виден под другим ракурсом - сбоку и чуть снизу. Полюбовались им отсюда, отдохнули на скамеечке и двинулись дальше. Вскоре лес, по которому проходит дорога, расступился, и появилась цивилизация - магазинчики, сувениры, мороженое, сосиски и прочее. Время до трех часов еще было, решили перекусить. Присоединились к жующей публике, взяли по братвурсту - сосиска с булочкой и горчицей и отведали также горного мороженного. От равнинного по вкусу и цене не отличается. Рядом был источник воды, опять же питьевой, и мы вновь сэкономили на недешевой минералке.

Маленькое лирическое отступление. Я часто упоминаю некую таинственную минералку. Может возникнуть законный вопрос - ты что, на минеральные воды приехал или в царство пива? Отвечаю. В жару пить пиво - плохо. Голова шумит, в сон клонит и так далее. Солевой же баланс лучше поддерживать минеральной водой. А вот вечером после трудного туристического дня очень даже хорошо пиво идет. Любимым моим питейным пунктом стала пивная точка на вокзале Мюнхена. Кольцевая стойка, где по кругу на высокие табуреты могут одновременно сесть человек 12-15, а в центре располагается пиво-кофе-чае-разливочная аппаратура. Три кельнера в строгих черных костюмах, белых рубашках и галстуках. Один кельнер - черный как сапог афро-немец в дредах, другая - симпатичная тайка (или малайка, или китаянка ?), третий - абориген, белокурая бестия. Пиво наливается так. Приняв заказ на определенный сорт пива (я брал одно из трех - уже упомянутый вайсбир, шпатен или августинер), бир-мастер подходит к аппарату, набирает на пульте код, вставляет личный ключ в специальное отверстие, подставляет бокал и наполняет его. Таким образом, хищения и злоупотребления, равно как и недолив, исключены. Бокал ставится перед тобой на картонный кружок, расплачиваешься сразу (кошелек у кельнера - с 20 отделениями и размером с маленький чемодан и прикован к карману цепочкой) и далее смакуешь божественный напиток. Если цена не смущает (от 3.50 до 3.90 за поллитровый бокал), можно повторить. Тут же на вокзале рядом в магазинчиках продают бутылочное. Оно дешевле - 1.30-1.50, но не такое вкусное. Конец лирического отступления.

Где-то к половине третьего не спеша дошли до замка. Оставшиеся полчаса погуляли внутри его стен и отдохнули на скамейке в теньке. Ужас вызывает вид многометровой змейки металлических ограждений, оставшихся от тех недавних времен, когда в замок пускали в порядке живой очереди без указания времени экскурсии. Но вот на электронном табло перед входом загорелись цифры нашего сеанса. Сунув билеты штрих-кодом в турникет, прошли внутрь. На столе уже поджидали нас кучи трубок аудио-гида. Служащий спросил нас, на каком языке мы предпочитаем слушать сопроводительную лекцию, и выдал 2 аппарата. Звуковое сопровождение было на русском, но пояснительный текст на дисплее одной трубки оказался почему-то на китайском, что весьма позабавило. Вообще, дальнейшие наблюдения показали, что по количеству туристов в Баварии лидируют сами немцы, потом итальянцы, далее японцы и китайцы, а потом с большим отрывом - французы, поляки, русские (точнее, русскоязычные - много русскоязычных немцев и израильтян) и прочие народы. И, как ни странно, английская речь слышна только изредка.

Ну, а потом была сама экскурсия - галопом по залам, с задержками в коридорах, чтобы дождаться ухода предыдущей группы. Интерьеры помещений и настенные росписи на тему Золота Рейна, нибелунгов и прочих разных валькирий интересны, но не более того. За подробностями об истории строительства замка и о его внутреннем убранстве - опять же отсылаю к путеводителям или к интернету.

Забавная деталь. Аудио-трубка - это просто приемник с кнопками управления. А передача информации на разных языках включается не синхронно. Интересно наблюдать, когда туристы одной языковой принадлежности, услышав команду "повернуться и посмотреть на что-то", синхронно выполняют ее. Через секунду то же проделывает другая группа, еще через секунду - следующая. Так и вертят головами по очереди во все стороны несколько групп. Напоминает какой-то флеш-моб или хеппенинг. Таким образом я быстро вычислил состав нашей русско-говорящей подгруппы. Кроме нас в ней из приблизительно сорока человек оказалось всего трое.

Из окон замка открываются замечательные виды на все стороны света. Хорошо виден вдалеке мост Мариенбрюкке над пропастью, на котором мы недавно стояли.

По окончании экскурсии на выходе голос в трубке вежливо напомнил, чтобы не вздумали ее "забыть отдать", т.к. предполагается, что она снабжена противоугонным устройством и при выходе за пределы здания начнет истошно голосить, и жуликов все равно застукают.

Далее - неспешный путь пешком по асфальтированной дороге вниз в деревню, с периодическим перешагиванием продуктов жизнедеятельности битюгов-тяжеловозов, недолгое ожидание автобуса в Фюссен, дорога до Фюссена и наконец - чемодан-вокзал-Мюнхен. Гулять по Фюссену уже не стали - только поглазели на него из окна автобуса по дороге к вокзалу. В начале восьмого часа были в Мюнхене, поужинали, восстановили утраченные силы и опять допоздна гуляли по вечерним улицам города, поражаясь на большое количество групп по 5-7 человек мусульманских женщин в длинных черных одеяниях (многие в паранджах или чадрах), которые с окончанием дневной жары вышли всем личным составом гарема на вечерний променад по столице Баварии.

День четвертый. Мюнхен

После двух выездных дней решили сделать перерыв и посвятить весь день Мюнхену.

Музеев в Мюнхене, как и в любом большом городе, множество. Я хотел посмотреть как минимум один - Старую Пинакотеку, где собрана европейская живопись 14-17 вв., а далее, если будет желание, то и Новую Пинакотеку с живописью 18-19 вв. (Поход в Новую не осуществился. Также из нереализованных планов - посещение Музея техники, который, судя по описанию в путеводителе, весьма интересен.)

После завтрака пошли в метро, где в автомате был приобретен Партнер-Тагес-Карте - проездной билет на все виды городского транспорта на день для группы до 5 человек стоимостью 8 евро. Сейчас вкратце поведаю об особенностях мюнхенского городского транспорта.

Город разбит на 4 транспортных зоны. Все туристические места и почти все отели находятся внутри центральной зоны - вряд ли вы поедете дальше (за исключением поездки на электричке в аэропорт, если нет оплаченного трансфера, как было у нас). Для разовой короткой поездки - 2 остановки на метро или городской электричке или 4 остановки на трамвае или автобусе без пересадок - надо приобретать одноразовый билет "курц-штреке" за 1 евро. Покупать такой билет бессмысленно - две остановки на метро или электричке быстрее пройти пешком - расстояния между станциями в центре небольшие, а так - надо спуститься под землю, дождаться поезда, проехать и подняться наверх. Те же 10-15 минут и получится. Чтобы проехать большее число остановок, надо покупать обычный билет за 2 евро, но зато этот билет действует 2 часа и допускает любое число поездок и пересадок в пределах центральной зоны. Дневной проездной выгоден, если ездишь больше 2-х раз в течение дня - для центральной зоны он стоит 4.50 для одного пассажира, дневной же групповой билет на 5-х человек стоит всего 8 евро. Вот его-то мы два раза и приобретали (в среду и субботу), когда у нас не было универсального проездного билета Байерн-тикета. Все билеты на городской транспорт надо не забывать инициировать - перед началом первой поездки сунуть его в синий ящик-компостер, которые стоят перед входом в метро или станцию городской электрички или находятся в трамвае или автобусе. Автомат проставляет текущую дату и время, и с этого момента билет становится действительным.

За 8 дней ни разу нигде - ни в метро, ни в электричке, ни в трамвае - билеты у нас не проверяли. А вот во всех поездах были обязательные проверки.

Сети метро (U-bahn) и городской электрички (S-bahn) здесь очень разветвленные. В отличие, скажем, от московского метро, тут по одному пути могут следовать поезда разных маршрутов, поэтому, хотя интервал между поездами больше чем у нас (как правило, 5 или 10 минут, а поздно вечером на некоторых линиях может быть и 20 минут), в центре, где сеть линий густая, время ожидания небольшое. Принципиальной разницы между S-bahn и U-bahn нет - просто линии электрички длиннее и идут в пригороды, и вагоны электричек и метро немного отличаются, хотя видов тех и другим множество. Мне, например, понравились составы, состоящие из одного длинного вагона-змейки без внутренних дверей - его можно пройти весь от начала состава до конца. В центре города, где плотность транспортных линий высока, можно с непривычки изрядно поплутать по многочисленным переходам, пытаясь уехать в нужном направлении. Расположение платформ метро и электричек напоминает слоеный пирог, часто они бывают 3-4 уровневыми. По одной линии идут разные номера и, наоборот, иногда для того, чтобы уехать в другую сторону по той же линии, надо переходить на другой уровень. Но к этому быстро привыкаешь, и через пару дней я уже более-менее ориентировался, по крайней мере, в центре.

Выходы из метро часто без зданий - эскалаторы просто вывозят людей прямо на улицу. Кроме эскалаторов выход из метро наружу осуществляется также лифтами (для инвалидов и людей с багажом или велосипедами - да и обычные пассажиры могут ими воспользоваться). Еще мне понравилась одна вещь - в центре (станция Мариенплац, например), где всегда много народа, вход и выход из вагона производится на две платформы - двери открываются на обе стороны, и с одной стороны вагона люди выходят, в то время как с другой стороны входят. Толчеи и сопутствующей ей ругани, как в Москве, не замечено. На центральных станциях, где много туристов, объявления в поездах дублируются по-английски. Турникетов в метро и на станциях городской электрички, разумеется, нет, поскольку совесть - лучший контролер.

Теперь, что касается наземного транспорта. Мы больше ездили в трамваях, чем на автобусах, но, думаю, отличия в организации минимальны. В городе густая сеть трамвайных линий (позор московским властям, которые взялись в угоду чадящим автомобилям за сокращение этого вечно юного вида городского транспорта, экологического и придающего любому городу уют и очарование). Трамваи в Мюнхене красивые, современные, с большим количеством недлинных вагонов, обычно их 3-4, но я видел и 3-вагонные, каждый из которых двухсекционный, т.е. получается эдакая гусеница из 6 звеньев, что позволяет трамваю легко с большой скоростью ехать по извилистым путям. Обычный интервал движения - 10 минут, а в час пик (утром это в 5-7 часов, вечером в 16-17) интервал движения может сокращаться до 5 минут. Расписание соблюдается довольно строго. После 20 часов резко увеличиваются интервалы движения - до 20 минут. Посадка у трамваев очень низкая - ступенька находится почти вровень с мостовой - любая бабушка без труда зайдет-выйдет. Однажды видел, как водитель откидывал у передней двери пандус, чтобы съехал инвалид на коляске. В общем, "все во имя человека, все на благо человека". В области организации транспорта немцам можно только позавидовать.

Вернемся к нашим музеям. Ну, вот, доехали до метро "Терезиен-штрассе", неподалеку от которой и расположились обе пинакотеки. Снаружи здания музеев выглядели не очень интересно, но главное - что внутри. Посетителей было еще немного, поскольку музей только что открылся. Я решил проверить, работает ли идея о льготном посещении для студентов, не имеющих международную студенческую ISIC-карту. Сработало - кассир только попросил ребенка показать студенческий билет и был вполне удовлетворен его наличием. Так что полтора евро мы сэкономили - как раз на порцию мороженого. Позже в Ротенбурге мы так же поступили и при посещении музея средневековой криминалистики. Похоже, что студентам не обязательно тратить 7 долларов на приобретение международной студенческой карточки - скидку могут дать и по обычному внутреннему студбилету.

Ну, а далее больше двух часов ходили по прохладным залам, знакомясь со старонемецкой, фламандской, испанской, итальянской, французской живописью. Такого количества картин знаменитых немцев - Дюрера, Альтдорфера (его "Битва Александра" - это нечто!), Гольбейна, Лукаса Кранаха мне не доводилось раньше видеть. Очень обширна коллекция голландской живописи. Из ранних - это Рогир ван дер Вейден, Ханс Мемлинг, Лука ван Лейден. Есть две картины Питера Брейгеля-старшего и множество картин его сыновей Яна и Питера-младшего. В собрании имеется один Босх - фрагмент утраченного "Судного дня". Золотой век фламандской живописи представляют Рембрандт, Хальс, ван Дейк и нелюбимый мной Рубенс. Испанцы представлены Эль Греко, Сурбараном, Веласкесом и Мурильо. Итальянская живопись - большей частью раннее средневековье, но есть и картины эпохи Возрождения, в том числе один Леонардо. В общем - изобилие шедевров, и получили мы "несказанное удовольствие".

Вышли на улицу - жара была в полном разгаре, поэтому далее было решено посмотреть место единения мюнхенцев с природой - Английский парк с его водоемами и тенистыми дубравами. Доехали до станции метро "Университет" и подошли к парку. Английский парк в той части, где мы находились, представлял из себя отнюдь не водоемы с тенистыми дубравами, а огромную лужайку с редкими деревьями, заполненную телами принимающих солнечные ванны горожан. Сидя в тени платана на скамейке и изнемогая от жары, я мысленно содрогнулся, представив, что можно находиться еще и под палящими лучами солнца. Посидели так минут десять, но заставить себя идти вглубь парка не смогли, и осознав, что прохлады в тени деревьев явно недостаточно, двинулись по аллее по направлению к центру города. Там закупили много разных фруктов и питья и пару-тройку часов до наступления вечерней прохлады отдыхали у себя в номере у телевизора. Чертова жара.

Вечером при относительной прохладе погуляли в районе восточной части исторического центра около станции метро "Одеон-плац". Познакомились с местными достопримечательностями - Резиденция, парк при ней, дворец Людвига-Фердинанда и прочими достойными туристическими объектами. Понравилась группа уличных музыкантов, игравшая какую-то этническую музыку - что-то такое цыганско-балканское. Кстати, к уличным музыкантам в Мюнхене часто проявляется повышенное внимание. В этот раз многочисленная публика внимала прекрасному капитально, развалясь с комфортом на газоне. Посидели на травке и мы.

Ну, а под занавес решили наконец сходить в кинотеатр IMAX, проверить, действительно ли это такое уж замечательное зрелище. Расположен кинотеатр в большом комплексе под названием "Форум техники", что сразу за мостом через реку Изар, если идти пешком от станции "Изар-тор". Выпало нам смотреть 3D - фильм "Тайны морских глубин". Ощущение реального присутствия на морском дне среди рифов весьма впечатляет. Все сеансы короткие - минут по 45-50, билеты - 8.50 евро на трехмерный фильм, 7 евро - на панорамный.

День пятый. Ротенбург

Утром следующего дня по плану была экскурсия в Ротенбург, тут уж однозначно до позднего вечера, поскольку Ротенбург находится относительно далеко от Мюнхена, и ехать к нему надо три с половиной часа на региональных поездах с тремя пересадками. Немецкие электрички сильно отличаются от того, на чем вынуждены ездить ежедневно тысячи наших сограждан, поэтому даже дальние поездки не вызывают дискомфорта, и 3,5-часовая поездка от Мюнхена до Ротенбурга - далеко не то же самое, что 3,5-часовая поездка от Москвы до Тулы или Рязани. Разве что поездка на нашем "попугае" дает более-менее адекватное представление. В защиту наших попугаев еще добавлю, что в них бывают буфеты, а в региональных поездах в Германии их нет.

Купили билет, забрались на второй этаж электрички и двинулись в сторону Аугсбурга, куда и приехали через 40 минут. Здесь у нас было относительно длительное ожидание пересадки (35 минут) на поезд до Тройхтлингена. Аугсбург - город, расположенный на Романтической дороге, с хорошо сохранившейся исторической частью и достойный подробного осмотра. Но времени у нас было мало, поэтому мы ограничились лишь небольшой прогулкой по привокзальному району.

От Аугсбурга до Тройхтлингена поезд был уже одноэтажный, но в отличие от предыдущего четырех-вагонного имел вагонов штук восемь. Наконец-то я услышал из уст контролера настоящее баварское приветствие "Грюсс готт!". Вопреки заявлению путеводителя, чаще в Баварии мы слышали обычное немецкое "Гутен таг". До Тройхтлингена поезд шел подольше - около часа. Вышел он с 8-минутным опозданием из Аугсбурга, и поскольку на пересадку в Тройхтлингене отводилось по расписанию 7 минут, то нам предоставилась возможность проверить стыковку поездов на станциях в случае опаздывания одного из них. В Тройхтлинген прибыли через 3 минуты после того, как по расписанию должен был уже уйти наш следующий поезд до Штайнаха, но данный поезд все еще стоял на платформе. Человек пять-шесть вместе с нами перешли на него, дежурный на платформе удостоверился, что все благополучно разместились, и только тогда дал сигнал к отправлению.

Следующий пункт назначения - Штайнах. Здесь мы пересели на маленький поезд, состоящий всего из двух вагонов, похожих на большой трамвай - кстати, самый новый и комфортабельный из всех поездов, на которых нам довелось поездить. В частности, в туалет его можно было бы организовывать экскурсии - этакий зал на восемь-десять квадратных метров, вакуумный унитаз, вся сантехника на фотоэлементах. Последний отрезок пути в пятнадцать минут мы ехали в сопровождении десятка японских туристов и человек пяти немецких. Около часа дня наконец добрались до конечного пункта - Ротенбурга-на-Таубере, сориентировались по карте и пошли в сторону центра, который оказался всего минутах в пяти ходьбы от вокзала.

Историческая часть Ротенбурга четко ограничена полностью сохранившейся крепостной стеной, и вскоре через одни из многочисленных крепостных ворот мы прошли внутрь Старого города. Первый же взгляд на город подтвердил - мы приехали не зря. Не обманывают те, кто побывал в Ротенбурге до нас - действительно, городок очень красив. Большое спасибо англо-американской авиации, которая во время войны не так планомерно стирала его с лица земли, как другие города Германии, вроде Дрездена, Ганновера или Кельна. Пройдя по улице Редергассе, минут через пятнадцать оказались на главной площади города, (естественно, она называется Рыночная площадь), где находится ратуша. Рядом расположен так называемый "Трактир господ советников", на фронтоне которого имеют место сразу трое часов и два окошка, в которых каждый час специальными куклами разыгрывается историческое действие. По легенде, в 1631 г. бургомистр Ротенбурга по фамилии Нуш, чтобы спасти от казни взятых в плен горожан захватившим город неприятелем, на спор с командующим неприятельскими войсками Тилли выпил залпом сосуд, вмещающий три с четвертью литра вина. Пораженный таким подвигом, Тилли освободил пленников. Так вот, сценка на эту историческую тему и разыгрывается каждый час механизмом на фронтоне дома. Под одобрительные восклицания туристов фигура бургомистра Нуша медленно "выпивает" громадную кружку.

Тут же на площади рядом с одним из многочисленных фонтанов города находится Рождественский музей и примыкающий к нему огромный магазин рождественских украшений. В музей туристы идут вяло, а вот в магазине народу было много. Мы тоже побродили по нему, любуясь тысячами игрушек и елочных украшений. Рождественские изделия весьма разнообразны - резные фигурки на библейские темы, причем довольно дорогие, ценой в сотни евро, всяческие щелкунчики, курильщики трубок, просто елочные игрушки и прочее. Размер - от набора микро-кукол в спичечном коробке до лошадок в натуральную величину. Качество изделий тоже разное - есть фигурки с тщательно проработанными деталями, есть и упрощенной формы. Цены на все изрядные - аляповатая деревянная игрушка, состоящая из 3-5 грубо обточенных на токарном станке, скрепленных и покрытых лаком частей может стоить под сотню евро. Шарик для елки - 15-20 евро и т.д. Зато фирма гарантирует эксклюзивность - каждое изделие изготавливается тиражем всего в несколько экземпляров.

После магазина рождественских игрушек решили посмотреть на город сверху, поднявшись на башню ратуши высотой 60 м. Подъем довольно крутой и проход по винтовой лестнице очень узкий. Перед последним пролетом сидит дядечка и продает билеты на смотровую площадку. Грамотно придумано - внизу можно еще сомневаться - стоит ли карабкаться вверх за 2 евро, а тут вроде бы и вход свободен. Но, преодолев почти весь путь наверх, назад поворачивать глупо. Смотровая площадка очень мала - помещается на ней 5-6 человек. Мы случайно оказались в безлюдное время, но на обратном пути уже многочисленные группки людей терпеливо поджидали на каждом пролете своей очереди подняться выше. Наверху, как и положено, дул сильный ветер. Забыл сказать, что к четвергу жара уменьшилась, и температура воздуха сильно упала и составляла какие-то жалкие 23-25 градусов. Во все стороны света открываются замечательные виды на старинный город. Повсюду виднеются красные черепичные крыши. Прямо под нами - Рыночная площадь, а вдали видны крепостные стены и башни. Минут десять полюбовавшись на Ротенбург сверху, с трудом спустились по узкой винтовой лестнице вниз.

Перед продолжением прогулки по улицам города пообедали в ресторане. Забавно было слушать немецкую речь из уст официантки-китаянки. А далее долго бродили по улочкам средневекового города, наслаждаясь видом старых домов, кованых вывесок, старинных стен и башен, фонтанов и крепостных ворот.

Ротенбург, точнее, его исторический центр, - единственное место в Германии, из тех, что я посетил, где практически отсутствует дорожная разметка, мало знаков дорожного движения и светофоров. Немногочисленные автомобили, проезжающие по узким улочкам чувствуют себя хозяевами - им пешеходы уступают дорогу, а не наоборот, как в остальных частях Германии.

В процессе прогулки дошли до музея средневековой криминалистики и с большим интересом осмотрели его многочисленную экспозицию, размещенную на двух этажах и вдобавок еще и в подвале. Помимо множества исторических документов, картин и гравюр на судебную тему и орудий пыток и казни, в музее выставлено много принадлежностей для более гуманных наказаний. Как оказалось, средние века не были уж такими кровожадными. Головы рубили все-таки в исключительных случаях, а за большинство менее тяжких преступлений наказание следовало не такое жестокое. Наиболее распространенное наказание - привязывание к позорному столбу и ношение в течение какого-то времени позорных масок, число которых в музее огромно. За каждый тип преступления или проступка полагалась своя тяжелая металлическая маска, например, за "свинское поведение" - маска в виде свиной морды. Для скандальных теток полагался деревянный двойной ошейник-колодка, который они должны были носить совместно, пока не помирятся. Злоупотреблявшему алкогольными напитками предписывалось носить какое-то время наряд в виде бочки - наружу торчат только голова и ноги. Плохо играющий уличный музыкант приговаривался к ношению на шее огромной железной флейты. Вот бы на нашу эстраду такой обычай, то-то бы нам всем полегчало !

После музея пошли смотреть крепостную стену с башнями и прочими фортификационными сооружениями. Прошли изрядную часть городской стены поверху. В стену вмуровано много табличек с именами спонсоров города. Чтобы в городской стене появилась табличка с вашим именем, достаточно пожертвовать городу 1000 евро.

Хотя были мы в Ротенбурге больше шести часов, весь город мы не обошли - маленьким он показался только сначала. Потом уже из приобретенного альбома-путеводителя я узнал о тех интересных уголках города, которые мы не увидели. Жаль, конечно, но нельзя объять необъятное.

Часам к семи вечера вернулись на вокзал, где двухвагонный поезд-челнок до Штайнаха уже поджидали довольно-таки большое количество туристов - в основном, японская и китайская молодежь. Но в подошедший поезд поместились все, даже остались свободные места. Ну, а дальше в обратной последовательности с теми же пересадками поехали назад. Кстати, нравы здесь простые, не возбраняется ехать лежа на сиденьях, наиболее удобно сесть в ту часть вагона, которая предназначена для пассажиров с велосипедами - здесь ряд откидных сидений, и заняв сразу 3-4 откидных места, можно прекрасно подремать в лежачем положении. В Мюнхен прибыли около 11 вечера и сразу пошли спать, даже ужинать не стали, т.к. в дороге на одной из пересадок перекусили купленными в автомате на платформе бутербродами.

День шестой. Гармиш-Партенкирхен, Обераммергау

Вроде бы с вечера решили сделать перерыв в экскурсиях, оставив последнюю - в Гармиш-Партенкирхен - на субботу. Но с утра выяснилось, что за ночь мы вполне отдохнули. Тогда мы передумали и решили, если успеем на 9-часовой поезд, то поедем сегодня, благо и на билете сэкономим 7 евро, поскольку с субботу "Бавария-тикет" не действует, а в действие вступает другой тип льготных билетов - "Шёне-Вохен-Энде" за 28 евро, по которому можно ездить впятером в течение дня уже по всей территории Германии.

Жара между тем окончательно закончилась, температура воздуха упала еще больше, переменная облачность перешла в постоянную. Тут мы сделали стратегическую ошибку и поленились взять зонты, упустив из виду, что едем-то в горы! Хорошо, что хоть ветровки догадались взять. Через полтора часа езды Гармиш встретил нас прохладой и дождем. Пришлось надеть куртки и надвинуть капюшоны. Правда вскоре сильный дождь прекратился и в дальнейшем периодически возникал лишь мелкий, а часа через два погода окончательно наладилась, и солнышко обсушило слегка вымокших незадачливых туристов. Но это были всего лишь досадные мелочи.

Главный хит Гармиш-Партенкирхена - этого живописного горного курорта в Альпах и столицы зимних Олимпийских игр 1936г - подъем на вершину самой высокой горы в Германии Цугшпитце посредством специального поезда с зубчатым сцеплением с ж/д полотном (т.н. "Цугбан") и подъемников в верхней части маршрута. Мне-то уже было известно из интернета, что сия экскурсия занимает больше 4 часов и стоит 43 евро с человека, и особо мы на нее не рассчитывали, хотя под это дело и был зарезервирован стольник. Но на табло у билетных касс были сведения о текущей погоде наверху на горе - дождь, облачность (т.е. живописного вида на долины внизу не увидишь) и температура +5 (все-таки высота более 2900 метров). Поэтому со спокойной душой мы решили реализовать запасной вариант - ограничиться кратким осмотром города и походом в Партнахкламмское ущелье. А вот две группы китайских и польских туристов только крякали, глядя на расценки и прогноз погоды. В итоге они тоже не решились ехать, и очередной рейс поезда поехал почти пустым, увозя наверх только с десяток туристов-немцев.

Вернулись с места старта зубчатого поезда на главный вокзал и, сориентировавшись по карте, пошли по городу вдоль бурной горной реки Партнах в сторону Олимпийского ледового стадиона, откуда и начинается трекинг к ущелью. В принципе, можно было бы подъехать к стадиону и на автобусе, но он только что отошел, а следующий ожидался через 20 минут - за это время мы рассчитывали дойти пешком. На самом деле шли более получаса - пару раз пришлось переждать заряды дождя. Ребенок начал кукситься и раздражаться по пустякам. Я настаивал на том, что лучшее, конечно, впереди. Так в дискуссиях и подошли к окраине города, к стадиону. После непродолжительного осмотра спортивной арены, трамплинов, барельефов в имперском стиле на стенах, оставшихся еще с 30-х годов, двинулись по дороге вверх вслед за группками туристов. Дождь тем временем практически прекратился. Идти до входа в ущелье от стадиона оказалось еще с полчаса по красивейшим местам. Надо сказать, что уклон дороги небольшой, дорога асфальтированная, и путь не тяжел даже для маленьких детей и пожилых людей, число которых было весьма велико.

Пройдя последний комплекс отелей, ресторанов и сувенирных магазинов, заплатили на входе по два евро и вышли прямо в ущелье. Красота там неописуемая. Скалы уходят вверх на 50-70 метров, почти смыкаясь вверху, так что местами неба не видно. Ширина ущелья небольшая - метров 10, местами еще уже. Внизу с ревом несется река Партнах, с гулким шумом на порогах. Надо отдать должное хозяевам - труд для обустройства тропы был приложен немаленький. Вырубить в скалах дорогу длиной в несколько сотен метров, прорубить тоннели, оборудовать смотровые площадки - здесь пришлось поработать. Зато теперь посетители всех возрастов без труда могут идти по живописнейшему ущелью и любоваться красивым видом.

Долго ли коротко, но ущелье закончилось, и мы вышли на простор. Здесь уже довольно много народу отдыхало перед подъемом вверх к местечку Гразек, откуда потом можно спуститься на канатке вниз к началу маршрута. На скамеечке перед выходом из ущелья сидели пожилые немецкие фрау и поглощали нехитрую домашнюю снедь - точь-в-точь, как наши бабушки где-нибудь на вокзальной скамейке. Вообще, бросается в глаза очень большое количество пожилых людей, ведущих активный образ жизни. Несколькими днями раньше при поездке к альпийским замкам около моста Мариенбрюкке близ замка Нойшванштайн на горной тропе я невольно подслушал разговор трех бабулек, одна из которых с гордостью поведала более молодым собеседницам (лет 65-70), что ей уже 79 лет. Спорт в Германии - культ. Недаром на улицах Мюнхена часто встречается рекламный лозунг "Sport tut Deutschland gut", перевод, думаю, ясен.

Мы тоже слегка отдохнули и двинулись вверх по тропе. Тут подъемчик оказался покруче, и мы частенько останавливались передохнуть. Но сама дорога была очень живописной. Наконец выбрались в Гразеку. Это оказался горный микро-поселок из нескольких домов, отеля, ресторана, ну и конечно, сувенирных лавочек. Погода уже наладилась, дождь окончательно прекратился, даже показалось солнце, но куртки наши были еще влажными. Мы решили зайти в кабачок обсушиться, передохнуть и заодно похлебать горячего супчика ("да с потрошками" по-жегловски). Ресторан был полон, на многочисленных вешалках сушились куртки посетителей, обстановка была веселой и непринужденной. Согревшись вкусным горячим густым супом-гуляшом, весьма, кстати, недорогим, вышли на улицу - а там уже вовсю сияет солнце! Горы, омытые дождем, стали еще краше, ну и все такое прочее. Прямо уходить не хочется. Но у нас по плану было посещение на обратном пути в Мюнхен городка Обераммергау - тоже популярный среди туристов город, известный своими настенными росписями на библейские и сказочные темы. Хотелось кроме того еще хотя бы кратко осмотреть и Мурнау - город-курорт, где жил известный русский художник-абстракционист Василий Кандинский (в Мурнау как раз пересадка на поезд до Обераммергау), но со временем уже не получалось - слишком было бы все на бегу. Поэтому скрепя сердце, решили расстаться с Альпами.

Вниз спустились в кабине канатной дороги и минут через двадцать уже были на окраине Партенкирхена около Олимпийского стадиона. Посмотрели расписание автобусов, получалось, что вот-вот подойдет автобус до вокзала, и мы как раз впритык успеваем на поезд, так что с Мурнау не все еще было потеряно. Вот уже подошло время быть автобусу, вот прошло две минуты, три. Непохоже на немцев, автобус задерживается уже неприлично долго. Перечитал расписание. В выходные и праздничные дни этого рейса нет, но сегодня-то пятница! Тут к остановке подошла фрау, и я на своем корявом немецком пообщался с ней. Оказалось, что именно сегодня какой-то церковный праздник, и автобус ходит по расписанию выходных дней и следующий будет только через 20 минут. Вот так неудача, прощай, Мурнау. Зато у нас выпало минут сорок до следующего поезда, чтобы еще немного погулять по Гармишу, который при ясном дне оказался вполне симпатичным городком.

Я еще не упоминал о том, как планировались поездки. На вокзале в кассе можно бесплатно получить так называемый Fahrplan - план поездки со всеми пересадками. Фарплан можно получить и в автомате по продаже билетов, тоже бесплатно. Кстати, если кто не знает немецкого, меню автомата поддерживает несколько других языков. Так что путь Мюнхен-Гармиш-Мурнау-Обераммергау-Мурнау-Мюнхен был уже расписан по минутам со всеми пересадками и номерами платформ. Если где-то опаздываешь, просто все сдвигается на один час.

Таким образом, доехав до Мурнау, мы пересели в маленький двухвагонный поезд, челноком курсирующий между Мурнау и Обераммергау. Из всех наших многочисленних поездок на поездах за эту неделю этот путь был самый живописный. Рельеф местности здесь сильно холмистый, повсюду вдалеке видны Альпы. Однопутная железная дорога вьется змейкой, открывая за каждым поворотом все более впечатляющие виды. Очень частые остановки в живописных деревушках - за 40 минут поездки их около десятка. Несмотря на плотную заселенность, много дикой фауны - несколько раз видели ястребов (или соколов?) - высматривающих добычу в полете или отдыхающих на столбиках изгородей. Постоянно видны убегающие от шума поезда зайцы, а один раз видел сидящую недалеко от ж/д пути лису. Косули тут вообще почти домашние - на поезд даже не оглядываются, знай себе щиплют травку. Надо ли говорить, что поезд был почти пуст, даже ни одного вездесущего японца не оказалось. В общем, сама по себе поездка доставила огромное удовольствие, город Обераммергау уже шел в дополнение.

А город оказался действительно хорош. Совсем какой-то игрушечный, с разрисованными стенами домов на сказочные и библейские сюжеты, с множеством прикольных скульптур, большим количеством ресторанчиков, магазинчиков с сувенирами и прочее. На стенах домов развешены резные маски, во дворах стоят деревянные скульптуры, балконы - и те резные. В общем, Обераммергау - город резчиков по дереву и иллюстраторов сказок Шарля Перро и братьев Гримм.

Но в связи с загадочным праздником (позже я решил, что это был аналог православного яблочного спаса) и поздним временем (был уже шестой час вечера), все магазины и многие рестораны не работали, я даже не смог купить ни открыток, ни альбома города.

Еще Обераммергау известен своим спектаклем-мистерией на библейские темы, который ставится силами местной художественной самодеятельности один раз в 10 (!) лет. Посмотреть этот спектакль считается большой удачей. Причем из-за редкости мероприятия наверняка мало кто из участников может похвастаться, что принимал участие в мистерии много раз.

Вдоволь нагулявшись по улицам города и поужинав в одном из работающих ресторанчиков, часа через три вернулись на вокзал и уже в сумерках поехали обратно.

На полпути до Мурнау в городке Бад-Кольгруб наблюдали из окна поезда процесс разъезда со встречным составом. Дорога здесь однопутная и разъезд осуществляется прямо на вокзале. Вышел служащий, долго вручную крутил штурвал на устройстве типа лебедки, переводя стрелки, поворачивал какие-то рычаги, после этого поболтал с машинистом встречного поезда и отправил его. Хорошо было видно, как он на компьютерном мониторе отслеживает выезд поезда со станции. Затем он снова провел ручные манипуляции со всеми хитроумными механизмами и подобным же образом отправил в путь нас. Это сочетание старинного ручного привода и компьютера выглядит забавно.

В Мурнау некоторое время дожидались поезда Гармиш-Мюнхен, сели в него и через часик прибыли в Мюнхен. Было уже достаточно поздно, впереди нас ждал последний полный день нашего тура.

День седьмой. Мюнхен

В отличие от правильных туристов, мы все эти дни игнорировали священнодействие под названием "шоппинг". Тут-то и выяснилось, что поездка подходит к концу, а ни сувениров, ни гостинцев для родных и близких еще не куплено. Поэтому утреннее время посвятили прогулке по центру города с посещением магазинов и приобретением всяческих ненужных вещей. День был субботний, рыночный, поэтому зашли также поглазеть на рынок Виктуаленмаркт. Ассортимент товаров поразил, цены - тоже. Изобилие тропических фруктов - киви, папайя, манго, авокадо, рамбутан, личи и еще какие-то причудливые незнакомые мне фрукты всех размеров и цветов. Общее у них - только цена, однако… Все очень дорого - до 20-30 евро за килограмм. Обыкновенные бананы и те стоят 3 евро. В рыбных рядах тоже масса экзотических рыб - и целых и разделанных. Вся рыба лежит на льду, чистота присутствует, а вот резкий рыбный запах отсутствует напрочь. Цены на морепродукты тоже немаленькие. Рекорд - за тигровыми креветками - 47 евро за кг. Оказывается, очень популярны здесь разного рода соленья и маринады в развес - тоже много незнакомых и недешевых изделий. Несмотря на большое количество проживающих в Германии представителей нетитульной нации, на рынке торгуют в основном лица немецкой национальности в отличие от московских рынков. Тут же на рынке расположена пара биргартенов, где с утра уже накачивались пивом и кричали свои футбольные кричалки пока еще немногочисленные болельщики "Баварии", коей предстоял сегодня матч с командой города Бохума на центральном Олимпийском стадионе.

Отвезли покупки в отель и решили посмотреть наконец Олимпийский стадион. Доехали до него на метро. Повсюду, начиная с вокзала, все чаще попадались группки болельщиков в одинаковых желтых футболках с рекламой Оппеля. Видимо, Оппель выкатил халяву - иначе чего ради мюнхенцам покупать футболки с Оппелем, если гордость их родного города - концерн БМВ, штаб-квартира которого хорошо видна отовсюду, как и телебашня.

Олимпийский стадион меня, откровенно говоря, немного разочаровал - слишком явно из него сделали место развлечений - слишком много игровых автоматов, каруселей, палаток со шмотьем и прочей всякой всячиной, шум, гам. На футбол мы не пошли - можно было бы разориться на стоячие места по 10 евро и вдоволь поболеть за "Баварию" вместе с полным стадионом, но ребенку это было неинтересно, и мы ограничились только прослушиванием рева трибун снаружи, гуляя по олимпийскому комплексу.

Жара опять вернулась в Мюнхен, но в ослабленном виде. После Олимпийского стадиона решили осмотреть Швабинг - район к северу от центра города, где проживают богатые мюнхенцы. Район города красив, во всем чувствуется зажиточность - большие добротные дома, дорогие машины около особняков и богато декорированные церкви. Здесь же, на Кайзерштрассе 46, в свое время проживал и вождь мирового пролетариата - Ильич. Попивая баварское пиво, он готовил планы лишить буржуазию ее хорошей жизни, а баварское пиво отдать пролетариату. В результате буржуазия никуда не делась и по-прежнему попивает баварское пиво, российский же пролетариат сейчас довольствуется клинским или правильным бочкаревым.

Следующим номером нашей программы по наверстыванию знакомства с Мюнхеном был парк и замок Нимфенбург - резиденция Баварских королей. Прямо из Швабинга сели на подошедший трамвай и он удачно довез нас почти до самого парка. Дальше пошли пешком, по дороге купили по немыслимо большой порции мороженого с множественными наполнителями и сели на скамеечке на берегу то ли реки то ли канала с целью его поглотить. В этой самой реке или канале обитало большое количество водоплавающих птиц, а под водой были хорошо видны неимоверных размеров карпы - по полметра минимум, которые подплывали к уткам и пугали их, якобы стараясь схватить за лапы.

С небольшим интервалом минут в десять под истошные гудки автомобильных клаксонов проехали пара свадебных процессий. Похоже, что у брачующихся мюнхенцев принято приезжать в Нимфенбург как у нас к Вечному огню. В одной кавалькаде молодые ехали в смешном маленьком кабриолетике с открытым верхом, разрисованном цветочками, сидя обнявшись прямо на спинке сиденья. В другой процессии машина с женихом и невестой была обозначена грохочущей связкой пустых консервных банок, привязанной к машине. Вот такие особенности баварского национального бракосочетания.

Далее через ворота во дворце мы вошли собственно в парк, где полюбовались на его скульптурные группы, лужайки и фонтаны. Среди немногочисленной публики активность проявляла некая девица из свадебного кортежа, явно навеселе. Она была в короне принцессы и приставала к прохожим с просьбой поставить ей фломастером автограф на футболке. За это требовала денег. Мы благополучно миновали сей искус, хотя и можно было бы что-нибудь этакое написать. По-русски.

Парк в Нимфенбурге очень красив - тихий, тенистый, с немногочисленными посетителями, но с большим количеством бегающих по дорожкам физкультурников.

Нагулявшись в парке, мы решили наконец сделать то, что иностранные туристы в Мюнхене совершают вообще-то в первую очередь - посетить знаменитый Хофбройхауз - самый большой и самый популярный (по крайней мере среди иностранных гостей) биргартен, или проще говоря, пивняк.

Опять же не на метро, а трамваем (хотелось посмотреть напоследок на город снаружи) вернулись в центр, и от ворот Изартор пешком дошли до Хофройхауза, что расположен неподалеку от Мариенплац. Время было уже пиковое и, несмотря на большое количество посадочных мест в пивнаре, свободных-то почти и не было. Пройдя по многочисленным залам, с трудом пристроились во дворе на свежем воздухе за простым дубовым столом. Обстановка сразу захватила своей непринужденностью и веселым настроением присутствующего люда. Есть еще не хотелось, поэтому заказали мас (литровая кружка) пива для меня и лимонаду ребенку. Публика в значительной мере приезжая - все-таки Хофбройхауз является тем, что в путеводителях называют tourist trap. За нашим столиком напротив нас сидела немецкая пара, впоследствии оказалось, что они тоже приезжие, из города Аахена, что на границе с Бельгией. Оркестр народных баварских инструментов - музыканты в кожаных шортах с подтяжками и белых рубашках - не переставая играл что-то бравурно-веселое. Публика, заказывая мас за масом, веселела на глазах.

После недолгого переглядывания с соседями по столу у нас спонтанно завязалась беседа на самые разные темы - точь-в-точь как у нас где-нибудь в пивнаре на Покровке или в Останкине. Я честно признался, что по-немецки почти не говорю, а по-английски говорю тоже так себе, поэтому общались по-английски, который у меня с каждым глотком пива становился все богаче. Обсудили и качество баварского и, шире, немецкого пива вообще. Я похвалил немецкое пиво, признав, что московские сорта значительно ему уступают. Собеседник мой справедливо заметил, что зато русская водка весьма хороша. Заказали еще по масу и сидели бы так долго-долго, но дамы наши заскучали, и я был вынужден откланяться. Напоследок обошли залы Хофройхауза, я подпел оркестру вместе со всеми бессмертную "Розамунду". Зашел по надобности в туалет и был приятно удивлен, погрузившись в атмосферу московского пивняка 80-х годов - все то же самое, только роль ворчливой бабушки-уборщицы исполняла афро-немка. Наконец мы вышли наружу и двинулись в сторону Ратуши, чтобы взглянуть на нее в последний раз.

Пройдясь напоследок по ставшим уже знакомым и родным местам, прилегающим к Мариенплац, дошли до вокзала, который, трудяга, не знает выходных. Время было уже больше десяти, а с этого времени в кабачках прекращают заказ горячих блюд. Как известно, магазины в Германии закрываются рано, а в выходные большинство их, включая и продовольственные, вообще не работают, поэтому вечером спасителем является вокзал. Там-то мы и купили с собой на вынос простой еды в баварском стиле для прощального ужина - кусок свиной ноги (заказать ее в ресторанах я так ни разу и не решился - уж больно страшно велика она), котлеток, сосисок, булочек, пива и сладостей и последний ужин - прощальный банкет провели в номере у телевизора.

День восьмой. Домой

Утром после завтрака до отъезда в аэропорт было еще часа два времени. Напоследок погуляли по району недалеко от отеля, закупили оставшиеся сувениры-гостинцы. В 11 часов выписались из отеля. Процесс выписки свелся к единственному вопросу от портье - не пользовались ли мы минибаром. Нет, конечно, цены на напитки в нем уж больно негуманные. Подъехал микроавтобус с нашим гидом, подошла вторая половина нашей тургруппы, и мы поехали в аэропорт. По дороге Людмила опять рассказывала о Мюнхене и Баварии, о своей работе в турагенстве. Повеселила историями, похожими на анекдоты, о русских туристах - "правильных пацанах", с кем ей приходилось сталкиваться по долгу службы. Чего стоит, к примеру, история о том, как в дорогом отеле в Альпах за пару дней братва оставила всех постояльцев без сливок, потребляя их в большом количестве стаканами вместо того, чтобы понемногу добавлять в кофе. А кофе со сливками по утрам - для немцев дело святое. И администрация отеля в панике срочно снарядила экспедицию в соседнюю Австрию для пополнения запасов сливок. Или рассказ о том, как к пункту возврата такс-фри в аэропорту сбегались служащие с криками "Я тоже хочу увидеть ботинки за 800 евро!" - купленные новым русским жуткие говнодавы поносного цвета.

В аэропорту наши соседи под руководством той же Людмилы получили возврат такс-фри за свои покупки. В отличие от многих других аэропортов Европы, эта процедура в Мюнхенском порту проходит быстро - как правило, даже не требуют показать покупки, да и на целостность упаковок тоже не обращают внимания. Здесь мы немного задержались, поскольку перед нами долго оформлялся какой-то арабский шейх с несколькими тележками с коробками и чемоданами. Небольшой гарем из трех жен скромно сидел рядом, все в черном. Четвертая, самая симпатичная, девушка в белом одеянии оказалась служанкой. А я подумал было - любимая жена.

После регистрации еще с часик побродили по красивому и просторному аэропорту, купили последние сувениры, я выкушал напоследок последний бокал "августинера".

Прилет рейса "Сибири" из Домодедово задержался на полчасика, с таким же опозданием и вылетели назад. Два с половиной часа полета - и все, мы дома. До скорых встреч, Дойчланд. Чусс.