ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Из Германии в Бенилюкс по железной дороге	Июнь 2002 г

Начало

В июне 2002 г. у меня сложился ряд благоприятных обстоятельств - отпуск, наличие необходимой суммы денег, приглашение от друга, который был тогда в долговременной командировке в Берлине, и желание посмотреть кусочек Европы. И раз уж появилась возможность поехать в Берлин, то грех было бы не посетить и близлежащие страны. После долгих раздумий , расчетов времени и средств, многочасового лазанья по Сети составился план поездки на две с небольшим недели. План включал в себя недельное пребывание в гостях у друга в Берлине и поездка в Бенилюкс - три ночи в Нидерландах, три ночи в Бельгии и две ночи в Люксембурге. От первоначально планировавшейся еще и Франции пришлось отказаться, т.к. пары дней для нее будет явно недостаточно, программа и так уже на грани перегрузки, да и будет стимул стремиться туда позже. Никуда Париж не денется, все там будем.

Сразу отмечу, что для двух недель даже такой график оказался довольно напряженным. Почему Нидерланды и Бельгия? Хотелось проникнуться духом средневековой старины городов этих стран. Кроме того, с давних пор неравнодушен к старонемецкой и фламандской живописи. Со студенческих времен запали в душу репродукции картин фламандских мастеров, особенно Иеронима Босха и Питера Брейгеля-старшего. Увидеть их воочию в те далекие годы казалось несбыточной мечтой. Люксембург тоже вызывал любопытство, тем большее, что о нем очень мало рассказов туристов. Такое впечатление, что мало кто его посещает, не то что Испаниию или Францию. Поскольку в Шенген мы с супругой въезжали по приглашению, то появилась счастливая возможность не связываться с турфирмами, а ехать в Бенилюкс "дикарем". Я вообще не люблю организованный коллективный туризм - ходить толпой за ручку с экскурсоводом и смотреть не то, что тебе интересно, а то, что покажут . Шаг влево, шаг вправо - побег…

Ну и еще одно отличие нашей поездки от многих подобных - это способ передвижения по городам и весям, а именно, исключительно по железным дорогам. Конечно, путешествовать автомобилем во многих отношениях удобнее, особенно если много переездов по тем местам, где нет железной дороги. Но с автомобилем связано также много хлопот. Парковки в больших городах сложны и дороги. Пробки на дорогах тоже настроения не поднимают. Даже мудрый товарищ Сухов отверг предлагаемого ему коня - "Его ж кормить надо!". Конечно, передвижение на поезде в Европе обойдется несколько дороже, чем на автобусе. Но зато масса преимуществ :

· Поезда намного удобнее и комфортабельнее. Меньше устаешь - больше сил остается на туристические программы.

· Длинные переезды (6-10) часов на автобусе, даже комфортабельном - это тяжелый труд.

· Переезд на поезде происходит существенно быстрее, следовательно, больше времени остается на осмотр достопримечательностей. К примеру, автобус от Берлина до Амстердама идет по расписанию 9,5 часов. Нередки пробки. Пару лет назад мои знакомые добирались из-за пробок 11 часов. Поездом мы ехали до Амстердама 6,5 часов, включая 40-минутную пересадку.

· Сеть ж.д. в западной Европе хорошо развита, а вот нужных автобусных маршрутов часто просто нет. Например, я не нашел в сети маршрута Люксембург-Берлин (может быть, плохо искал).

· На ж.д. в любой момент можно сделать остановку на любой станции, и далее после осмотра города продолжить путь.

· Поезда ходят намного чаще. Не страшно опоздать на конкретный поезд - через час-два (а на короткие расстояния и чаще) можно уехать следующим.

· Безопасность. Поезда все-таки сходят с рельс намного реже, чем сталкиваются машины

На мой взгляд, в сети не так много рассказов о европейских железных дорогах. Поэтому я иногда буду заострять внимание на деталях, касающихся поездов и вокзалов, рискуя показаться занудливым. Может, кому данная информация и пригодится в дальнейшем.

Итак, предстоящий маршрут: Берлин-Амстердам - 3 ночи в Амстердаме с выездом в Заанзе Схаанс, Гаагу, Дельфт, Роттердам, далее переезд Амстердам - Антверпен (это уже Бельгия) - Гент - 3 ночи в Генте с выездом в Брюгге, переезд в Люксембург с остановкой в Брюсселе - две ночи в Люксембурге, переезд обратно в Берлин с остановками (если хватит сил) в Трире и Кельне. Как видно, график весьма плотно насыщен. Чтобы выдержать его в основном, пришлось основательно подготовиться - узнать зараннее расписание транспорта, почитать о городах - что из достопримечательностей можно пропустить, а что надо увидеть непременно. Основной целью было набраться впечатлений именно от достопримечательностей, ландшафтов, архитектуры городов, музеев и т. д. Поэтому было решено оставить на отдаленное будущее такие способы времяпрепровождения, как посещение кофе-шопов в Амстердаме, долгие посиделки в кабаках и прочее. Оно и для кошелька тоже полезно. Хотя ничто человеческое нам не чуждо - и пива-вина попили, и питались не только фаст-фудом.

При планировании поездки маршрут разбивался на две части. Первая - длинная часть - передвижение по территории Германии, а именно, переезд из Берлина в Амстердам и обратно из Люксембурга в Берлин. И вторая - внутренние переезды в Бенилюксе. Поскольку первая категория - самая дорогая, то ставилась задача именно в этой части минимизировать транспортные расходы. По сравнению с отечественными железными дорогами проезд по германским существенно дороже. Но зато в Германии существуют много различных скидок и льготных билетов. К сожалению, самым дешевым из них - Schones-Wochende-Ticket - не пришлось воспользоваться, поскольку в силу разных обстоятельств дни переезда из Германии в Нидерланды и обратно из Люксембурга в Германию не пришлись на субботу или воскресенье, когда и действует данный билет. Были отвергнуты из-за неоптимальности также EuroDomino и InterRail - они окупаются при гораздо большем числе поездок на дальние расстояния. Поэтому выбор был сделан в пользу билета Super-Sparpreis-Ticket (или по-английски Super-Saver-Ticket) . По этому билету можно проехать из любой точки Германии в любую же точку и в течение месяца вернуться назад с использованием всех типов поездов, кроме специальных - ночных, Motorail и еще некоторых. Ограничение - поездка в любой день, кроме пятницы и воскресенья и перед возвратом должна быть проведена в месте остановки хотя бы одна ночь с пятницы на субботу. Вот такая хитрая формула, которая нас устраивала, т.к. выезжали мы в понедельник утром, а возвращались через неделю в следующий вторник. Стоит такой билет 127 евро для первого пассажира, 64 евро для последующих независимо от конечной точки (цены здесь и в дальнейшем для 2 класса. Первым классом ездят немногие. Он дороже раза в полтора, а комфорта 2-го класса хватает за глаза). Таким образом, дорога по Германии туда и обратно обходилась нам на двоих в 191 евро. Кстати, для сравнения с обычным разовым билетом - разовый билет Трир-Берлин в одну сторону стоит 125 евро на одного.

Вот я подробно рассказал о супер-сейверном билете, а вам это уже и не нужно. К сожалению, в декабре 2002г. германские железные дороги провели тарифную реформу, и в результате нее пропали многие льготные категории билетов, в том числе и супер-сейвер-тикет. Дешевыми остались поездки в субботу и в воскресенье всего за 28 евро по всей Германии с Schones-Wochende-Ticket, но только на региональных поездах, а это с кучей пересадок.

На тот период в расписании был прямой поезд до Амстердама без пересадок InterRegio (IR) в 7:34 через Оснабрюк - Хенгело. Мы его забраковали, т.к. он менее комфортабельный и не такой быстрый, как Интерсити-экспресс (ICE). И не хотелось ехать шесть с лишним часов без пересадки - все-таки утомительно. Да и необходимость вставать очень рано утром тоже не вызывала энтузиазма. Удобный ICE #827 шел в 8:22 от вокзала Zoo. На этом Мюнхенском экспрессе нам следовало доехать до Дуйсбурга (около 4 часов в пути) и там пересесть на ICE #146 Кельн-Амстердам. Поезда в Германии (впрочем, как и в Бенилюксе), ходят с равным интервалом в час или в два часа, т. е. следующий поезд на Дуйсбург уходил в 10:22. Решили постараться не проспать на восьмичасовой. Билеты решили купить накануне, чтобы не терять времени утром на вокзале. В Германии можно купить билеты на любой поезд на любом вокзале в любом городе. Таких маразмов, как покупка билета за 45 дней, отсутствие билетов, огромные очереди у них просто нет. По сути дела, европейские поезда - это наши электрички. Билет годен на любой поезд, идущий в этот день в данном направлении, с доплатой за скорые поезда. По-моему, можно доплачивать в самом поезде. Также на дальних (не региональных поездах) можно покупать билет в поезде у кондуктора, правда, стоить это будет несколько дороже, чем на вокзале.

Билеты покупали на станции "Фридрихштрассе", которая, строго говоря, вокзалом не является. Может быть, поэтому кассир отказалась общаться по-английски. Я по-немецки практически не говорю, но все обошлось - как-то разобрались. Кстати, далее нигде подобной языковой проблемы не возникало. В Бенилюксе все служащие говорят на английском языке. Знатоки французского, немецкого и нидерландского тоже не будут обижены. Я неоднократно слышал, что поезда в Германии ходят полупустыми, поэтому нет смысла тратиться на резервирование (билеты в Германии в обычных поездах - не ночных и специальных - продаются без указания места - садись на любое свободное). Поскольку поездка предстояла дальняя, я все-таки решил не рисковать и взял билеты с указанием места, что оказалось чуть дороже. И эта предосторожность себя оправдала. В понедельник утром количество пассажиров оказалось довольно большим, может быть, из-за прошедшего уикенда. Как бы то ни было, в первом поезде в нашем вагоне почти все места оказались постепенно заполненными. А второй поезд - из Дуйсбурга до Амстердама - вообще был под завязку набит японскими, итальянскими, немецкими и прочими туристами, и когда мы сели в него, в вагоне свободными оказались только два наших места. Вот эти-то два переезда и оказались единственными многолюдными. Впоследствии все остальные переезды проходили в пустых вагонах.

1 день - Берлин, Амстердам

Ну вот, пришло время отъезжать. Несмотря на то, что за четыре дня пребывания в Берлине я уже привык к точности берлинского городского транспорта, все равно мы вышли из дома по привычке на всякий случай пораньше и на вокзал Zoo приехали чуть ли не за полчаса до отхода поезда. Поезда стоят на станциях обычно одну-две минуты. На больших пересадочных узлах могут простоять и 5 минут и даже больше. Как ни странно, все успевают без спешки и суеты сесть, несмотря на наличие вещей, детей, инвалидов в колясках, собак, велосипедов и прочего. В любом случае, дежурный по станции не отправит поезд, пока не убедится, что все желающие сели. В Берлине дежурный по отправлению поездов общается с бригадой поезда по рации. В малых городах Германии и в Бенилюксе попроще - при помощи свистка и жезла. На платформе вокзала Zoo стоят стенды со схемой расположения вдоль платформы вагонов дальнего следования (IR, IC, EC, ICE) . Поскольку дальние поезда длинные - по 8-12 вагонов, в отличие от региональных, где часто всего 2-4 вагона, имеет смысл ознакомиться со схемой, чтобы не бегать по платформе в поисках нужного номера вагона (если места зарезервированы) или вагона подходящего класса, для курящих или некурящих.

Минут за пять до времени отправления поезд подошел. Очень интересно обозначены вагоны. Большая цифра 1 или 2 означает класс, а номер вагона написан маленькими цифрами, его еще поискать надо. Также на вагоне обозначено, для курящих он или нет. Двери открываюся при нажатии кнопки, а вот закрываются автоматически, когда поезд трогается и блокируются до остановки. При остановке подсветка кнопки меняется с красной на зеленую - можно открывать дверь и выходить. И вот мы на борту. Поскольку это был первый в моей практике ИнтерСити, расскажу немного подробнее о нем. Вагон состоял как бы из двух частей. В одной было штук 5 купе на 6 человек с прозрачными дверьми, другая половина - два ряда сидений, в самых разнообразных сочетаниях - по два, по четыре (со столом ), по три. Были также отсеки для крупногабаритного багажа, вешалки для одежды и прочее. Сиденья весьма удобные - представляю себе, какие они в первом классе. Публика в основном - деловые люди с кейсами, туристического вида пассажиров с багажом было мало. Над нашими местами были таблички с указанием станции, до какой зарезервировано данное место. Как я уже упоминал, места заполнились все - и с табличками и без. На всех сиденьях лежали журналы для чтения в дороге и брошюрки с описанием поезда. Из этого буклета я узнал, что скоростные поезда в Германии, как и корабли, имеют имена собственные. Наш носил имя немецкого физика Людвига Фраунгофера. Имелась также схема поезда, подробное расписание движения с указанием ближайших пересадок по каждой станции, расписание аудио-программ (классика, современные хиты, детские программы) и видео (в вагонах первого класса). В каждом сиденье было гнездо для наушников, а наушники можно было приобрести у персонала.

То там, то сям в вагоне стали раздаваться звонки мобильников, и народ повсеместно повел деловые разговоры. В купе за дверями, как я понял, была зона глушения сотовых телефонов, и оттуда люди выходили поболтать в - не знаю как назвать - тамбур, что ли ( уж очень он громадный)… Поскольку беглый немецкий для меня информации не несет, то разговоры вовсе не раздражали. Из плана поезда следовало также, что вагоны в поезде были разных типов - и для курящих, и для некурящих, и смешанные - с перегородкой, видимо. Поезд был также оборудован аппаратурой для улучшения приема сотовой связи. На борту было помещение для размещения инвалидных колясок, конференц-зал для деловых совещаний, телефон для неимеющих собственный сотовый (карточки продовались персоналом), места для пеленания грудных детей, игровая комната для детей постарше, туалет для инвалидов. Кстати, обычные туалеты в вагоне как по размерам, так и по оборудованию и по чистоте - тема отдельной статьи. Только что ванной нет. В каждом конце вагона 2 туалета, и световое табло сигнализирует об их занятости или доступности. Окна в вагоне тонированные, солнце не слепило. Животные - собаки, кошки, птица и прочие допускались свободно, только в правилах отмечено, что собаки всю поездку должны быть на поводке и не издавать неприятного запаха. Совет. При покупке билета, если хотите взять бронь, уточняйте место - для некурящих (это идет по умолчанию), у окна или нет, спиной или лицом по направлению движения, со столом или без, с глушением или нет сотовой связи. Придумайте еще какой-нибудь каприз - наверняка заботливый кассир попытается его исполнить.

В процессе поездки по составу периодически проходил стюард, предлагая кофе, мороженое, булочки. А вот пиво и более крепкие напитки, как в отечественных поездах, не предлагались. Может быть, они имелись в вагоне-ресторане - не знаю, не был. Табло все время выдавало разнообразную информацию о пути следования, остановках, пересадках и т.д. То же дублировалось и голосом за кадром. Периодически появлялись и цифирки скорости поезда. На участке Берлин-Ганновер поезд идет без остановок, и скорость развивал весьма приличную - минут 15-20 держал 250 км/час. Вообще, Интерсити-экспрессы ездят по другим маршрутам и быстрее, но нам не довелось. Расстояние в 230 км до Ганновера в итоге проехали за 1час 23 мин., т.е. средняя скорость была 160-170 км/час. И это при том, что по Берлину и пригородам ехали минут 15-20 медленно. После Билефельда остановки пошли чаще - минут через 20-30, и там больше 200 км/час поезд не разгонялся. Кстати сказать, во время движения скорость почти не ощущается. Как уж они стыкуют полотно, я не знаю, но тряски нет совсем. Пару раз навстречу пролетал такой же ICE. Вот только когда все его 10-12 вагонов проскакивают мимо за пару секунд, по-настоящему проникаешься мыслью, что относительная скорость 350-400 км/час.

Билеты проверили минут через 20 после того, как покинули Берлин. Потом после каждой остановки кондуктор проходил по вагону, спрашивая, не сел ли кто, и наметанным взглядом вычленял таких среди пассажиров. Похоже, хорошая зрительная память - необходимый атрибут для этой профессии. В третий проход он допустил профессиональный промах. Проходя по вагону, что-то спросил - видимо, нет ли новеньких - а смотрел в этот момент на мен . Я как раз думал о чем-то своем и рассеянно кивнул головой. Он направился к нам, но тут же опознал нас, виновато улыбнулся и отошел, не став проверять билеты вторично. Впоследствии, когда мы выгрузились в Дуйсбурге, он стоял на платформе чуть в сторонке от вагона и увидев нас, подошел, пожелал нам бон-вояж. Пустячок, а приятно. В Дуйсбурге у нас было 40 минут до нашего второго поезда Бонн-Амстердам. Слегка перекусили в станционном буфете, послонялись по вокзалу. Подошел наш экспресс. Стоянка была 2 минуты, поэтому мы поспешили сесть, благо, садилось людей немного - все страждущие Амстердама сели еще в Кельне. Наш вагон был полон пассажиров - судя по забитым сумками и чемоданами полкам, в основном, туристами. Здесь вагон у нас оказался другого типа - просто два ряда кресел со столами на 4-х пассажиров. Он мне показался менее удобным, может быть из-за большого количества багажа у туристов. От Дуйсбурга до Амстердама поезд идет около двух часов. Через некоторое время, увидев за окном проносящийя мимо указатель "Эммерих" - последний немецкий город, стал ожидать границу. Не было ни контрольно-следовой полосы, ни Карацупы со своим верным пограничным псом. Даже указателя не узрел никакого. Вдруг внезапно показалось на поле стадо тучных коров, и я понял, что мы уже в Королевстве Нидерланды. Еще час пути - и мы на центральном вокзале Амстердама.

На вокзале сразу бросилось в глаза большое число афро-голландцев весьма подозрительной наружности. Кто из них торговец дурью, кто карманник, кто просто так погулять вышел - разбираться не стали, а поскорее вышли на площадь. Напротив вокзала через трамвайные пути приютилось информбюро. Я приобрел там 15-стриперную карточку на городской транспорт и взял дохленький бесплатный путеводитель по городу с небольшой, но подробной транспортной картой, что собственно, мне и было нужно. Кто еще не в курсе - для проезда в городском транспорте Амстердама - а это для туристов чаще всего будет трамвай - надо отмечать в компостере полоски (стрипы) на билете. В одних трамваях это проделывает кондуктор, в других - без кондуктора - надо проделывать самим. В метро мы не ездили, как там - не знаю. Билеты бывают на 2,3,8,15,45 стрипов - чем больше, тем получается дешевле за одну полоску. Поездка внутри одной зоны - две полоски, из зоны в зону - 3 и т.д. Есть специальные схемы расчета, но чтобы вы не мучались - вряд ли ваши поездки выйдут из центральной (нулевой) зоны , если только ваш отель не расположен на окраине, что бывает редко - почти все гостиницы расположены в центре. Итак, мы дождались нужного трамвая с номером 1, погрузились в него и поехали к своему отелю. Наша "Абба" расположена в 10 остановках от вокзала, недалеко от Музейной площади. Ехать предстояло минут 15-20. Уже на второй остановке на площади Дамм трамвай набился под завязку. С тоской вспомнился Берлин с его пустым городским транспортом в любое время суток. Повеяло Москвой. Большинство пассажиров имело весьма темный цвет кожи. Уж не сели ли мы в трамвай "для черных" - закралась в голову политнекорректная мысль. С трудом протиснувшись сквозь толпу, вышли на своей остановке. К счастью, это была первая и последняя поездка за две недели в Европе в городском транспорте с излишком пассажиров. Больше подобного безобразия не повторялось нигде.

Амстердам - очень посещаемый туристами город. Несмотря на большое количество отелей, в летний сезон трудно найти что-нибудь дешевое. Я резервировал отель по интернету недели за три до поездки - и с трудом нашел за 60 евро double в отеле "Абба" в 10 трамвайных остановках от вокзала, с душем-туалетом в коридоре. Что-нибудь поприличнее, с удобствами в номере шло уже по 90-100.

Вписались в отель. Как принято в дешевых 1-2 звездочных гостиницах, плату за три ночи с нас взяли сразу. Получили ключи от входной двери и от номера, поднялись по очень крутой лестнице на третий этаж и вошли в свою обитель, где нам предстояло провести три дня. Несмотря на малозвездочность отеля, номер был вполне приличный. Это все-таки не Египет, где и в четырех звездах может течь кран и скрипеть кровать. Как оказалось впоследствии, удобства в коридоре - тоже не смертельно. Из 4-х номеров на этаже признаки жизни иногда проявлялись в одном номере, остальные либо пустовали, либо их обитатели вели ночной образ жизни и спали до полудня. Поэтому и туалет и душ всегда пустовали.

Приняв душ и слегка передохнув, пошли знакомиться с городом - в обратном направлении - в сторону центра и, естественно, пешком - амстердамским трамваем мы уже насладились. Жара стояла несусветная, градусов под 30. Вот тебе и Северное море, вот тебе и слякотная Голландия. Истомившийся на жаре организм требовал возобновления потерянной жидкости. Помощь пришла в виде многочисленных забегаловок по ходу прогулки, где отпускали чудесный холодный Хейникен. После третьей или четвертой кафешки организм успокоился. Идти стало гораздо веселее, город становился все краше и интереснее. Амстердам чудо как хорош. Старинные дома, тесно прижатые друг к другу, живописные каналы с многочисленными мостами, всюду уличные музыканты, праздная публика - в центре ведь в основном туристы всех мастей. По улице Рокин мимо знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо дошли наконец до площади Дамм с рядом интересных зданий по периметру площади.

Время было уже послеобеденное, неплохо было бы и подкрепиться. В каком-то небольшом ресторанчике итальянской ориентации попробовали лазанью. Достаточно вкусно, но вот порции чересчур большие - с трудом справились. Если кому интересны цены - что-то вроде 8 евро за порцию.

Так, гуляя, дошли до вокзала, где, не откладывая на завтра, купили билеты до Антверпена на Thalys на четверг. Погуляли вдоль каналов, посмотрели на прогулочные катера, но оставили их на более поздний срок. На улице тем временем неудержимо вечерело. Самое время познакомиться с Красным кварталом, пока кураж не вышел. Не посмотреть в Амстердаме Красный квартал - все равно, что побывать в Москве и не посмотреть Красную площадь. Следуя инструкциям, спрятаны подальше видео-камера и фотоаппарат. Все источники твердят, что девушек снимать открыто не рекомендуется - в лучшем случае вспомогательный персонал может засветить пленку (или отформатировать флэшку). Как и было отмечено в тех же рассказах бывалых туристов, Красный квартал начинается незаметно, четких границ нет. Вот появились первые группки высоких крепких парней, в основном лиц не европейской национальности. Вот и первая витрина с крупной мясистой креолкой в нижнем белье. Заходили мы в квартал не проторенными туристами маршрутом, а чуть левее со стороны вокзала. Улица вдоль канала была совершенно пустынна, не считая работников сферы спец-услуг, которые окидывали нас настороженными взглядами и общались между собой при помощи пересвистывания. Хотя все справочники наперебой утверждают, что в Амстердаме, включая и квартал Красных фонарей совершенно безопасно, все-таки закрадывалась легкая тревога. Но вот постепенно становилось оживленнее, появлялось все больше нашего брата-туриста. Отдельные витрины с живым товаром превратились в сплошные ряды. Трудовая ночь у жриц любви началась - кое-где шторки уже были задернуты. Что сказать о качестве живого товара. Многие часто упоминают их непривлекательность. На самом деле, контингент разный. Есть, конечно, и крокодилы, но очень много привлекательных, с точеными фигурами. Много черных, попадаются и азиатки, но в основном, белые у многих явно славянские черты лица. Публика в основном ходит - глазеет, как на экскурсии. Основной клиент, видимо, пойдет попозже. Повсюду видны вездесущие японцы группами по нескольку человек, слышна немецкая, французская, русская речь. Запомнилась группа итальянсках 14-15 летних бойскаутов, марширующая строем по кварталу во главе со скаут-лидером, чуть ли не с горном и барабаном - тоже пришли приобщиться к достопримечательностям города. У одной витрины, расположенной в некоем полуподвальчике что-то было подозрительно многолюдно. Я подошел поближе. Два маааааленьких человечка перуанско-эквадорской внешности вели переговоры с девушкой, причем один предъявлял ей какие-то цепочки и бранзулетки, видимо хотел провести бартерную операцию, но девушка отрицательно качала головой, желая заполучить евры. Разочарованные мучачос отошли ни с чем. Да, евро - валюта твердая, никакое золото инков его не поколеблет.

Большая часть отелей в Амстердаме расположена в центральной части города, несколько штук имеется и в районе квартала Красных фонарей. Проходили мимо одного из них. Не хотелось бы в таком останавливаться - слишком весело снаружи будет всю ночь.

Все чаще стали попадаться чересчур веселые люди, потянуло сладковатым запахом. Язвы капитализма становились все обнаженнее. Погуляв в этом веселом месте, мы решили, что хватит экзотики, и снова вернулись к каналам и старинным улочкам. Эмоциональная усталость уже давала о себе знать. Еще бы, утром еще находились в холодновато-сдержанном Берлине, а под вечер оказались в веселом непосредственном Амстердаме. Захотелось отдохнуть от насыщенного событиями дня. Назад в отель решили ехать трамваем, но промахнулись и сели не в тот номер. Ошибку обнаружили сразу же, но исправлять повременили, так как в трамвае как нарочно было представлено отличное шоу. Дело в том что, как я уже упоминал, трамваи в Амстердаме двух типов - с кондукторами и без. В этом был кондуктор, да какой! Развеселый, длинный и худой (истинный голландец!) мужик в фирменной тужурке, кожаной кепке, стоял в специальном закутке за конторкой, с веселыми шутками и прибаутками с размаху компостировал билеты этакой печатью на длинной ручке, как у почтовых работников, постоянно дергал какие-то рычаги, при этом поворачивались какие-то механизмы, громким раскатистым басом объявлял остановки, непрерывно что-то рассказывая поссажирам, отчего те катались от хохота (эх, жаль, нидерландского языка я не знаю!). "Р-р-р-р-р-ембр-р-р-р-р-андт Плейн" - провозгласил он очередную остановку с таким раскатистым "р" , которого не сыщешь ни в итальянском, ни в русском, не говоря уже об английском и немецком языках, и мы нехотя вышли дожидаться своего номера трамвая. В общем, усталые и довольные, добрались до своего жилья. Поужинали дешево - в номере - продуктами, купленными где-то днем в универсаме. Ветчина, сыр, фрукты, чай с отличной выпечкой - что еще требуется усталому путнику !

2 день - Амстердам, Заанзе-Сханс

Встали рано - и в столовке оказались в одиночестве. Завтрак был вполне на уровне, несмотря на малозвездочность нашего отеля. Много сортов колбас и ветчин, сыры, масло, мед, яйца, несколько сортов джемов, несколько сортов хлеба, чай, кофе, соки, йогурт, хлопья-мюсли и прочее. "Лев Евгеньич , с утра заправляться надо. Мозги , они тоже этого требуют !" - следуя напутствиям Саввы Игнатьича, загрузились калориями до упора и двинули в сторону Музейной полощади. План мероприятий был таков - до открытия в 10 часов Рейксмузеума погулять недолго в Вондель-парке, потом - часа полтора-два на ознакомление с нидерландской живописью, а дальше двинуть в пригород Амстердама - Заанзе-Сханс смотреть мельницы, коров, сыры, польдеры и деревянные башмаки. Вондель-парк оказался рядом с нашим отелем. В парке было хорошо. Утреняя свежесть, птички поют - самое главное - нет, как у нас, репродукторов, из которых раздаются популярные российские эстрадные песни. Погуляли немного по тенистым аллеям под аккомпанемент дроздов, коих оказалось не меньше, чем в Берлине. Потом посидели на скамейке, наблюдая, как рабочий люд Амстердама едет на велосипедах на службу.

Все, кто был в Амстердаме, обязательно отмечают громадное количество велосипедов на его улицах. Это действительно так. Надо соблюдать осторожность - не ходить по велодорожкам (они красно-бурого цвета и с нарисованными на них белыми велосипедами). В отличие, скажем, от Берлина, в Амстердаме есть в центре города места, где отсутствуют велосипедные дорожки, и велосипедисты лавируют среди прохожих. Причем скорость у них у всех приличная. На велосипедах все - и молодые, и пожилые, и амстердамцы спортивного вида, и почтенные матроны, и белые, и черные, и желтые. Так вот, сидим себе, отдыхаем и видим среди прочего вот такую чудную картину. Некий молодой человек ехал на велосипеде, одной рукой держал за руль второй велосипед, двигавшийся рядом - определенно, резервный, на случай поломки основного, а другой рукой рулил и одновременно придерживал на руле раскрытую книгу, которую читал во время езды. При этом он был в костюмчике и при галстуке. Экзотика !

К слову говоря, на Центральном вокзале Амстердама имеет место громадная многоэтажная парковка для велосипедов. Насколько я понял, многие жители пригородов держат там своих стальных коней, на которые пересаживаются по прибытию в Амстердам и таким образом добираются до работы. А вот полицейских на велосипедах нам не попадалось, зато часто видели конных стражей порядка.

Планируя программу пребывания, из многочисленных музеев Амстердама мы выбрали именно Рейксмузеум из-за его большого собрания фламандской живописи от 16 до 20 веков. Хотелось бы еще посетить музей Ван Гога и музей мореплавания, но нельзя объять необъятное. Менее значимые музей мадам Тюссо, алмазная фабрика (куда водят организованных туристов с целью втюхивания им дорогого товара - ну чистый Египет) , дом Анны Франк и прочее тоже было оставлено до лучших времен.

Подходя к музею, издалека услышали знакомую мелодию органной фуги Баха. Уличных музыкантов в Амстердаме хватает, но неужели кто-то притащил орган? Ларчик просто открывался. В арке под зданием Рейксмузеума стояли четверо ребят - трое с баянами и один с тубой и профессионально играли бессмертное творение Йоганна Себастьяна. Акустика там будь здоров, тембр баянов похож на органный, туба выдавала отличные басы, в общем, мимо мы не прошли и денежку не пожалели. Вообще, по внешнему виду ребят, я бы признал в них соотечественников, по слухам немало их лабает по всей Европе.

Музей уже открылся, и вот мы внутри. Опять, как и в картинной галерее Берлина, я раскрыл пошире рот и ходил от картины к картине. Явный хит музея - полотно Рембрандта "Ночной дозор", около него больше всего посетителей. Помимо Рембрандта, в экспозиции много работ Рубенса, Терборха, Кейпа, Ван Дейка, замечательного Вермеера. Два часа пролетели незаметно. Наконец, сенсорное голодание сменилось обычным. Надо было выдвигаться в сторону вокзала, чтобы ехать в Заанзе Сханс. Когда мы вышли из музея, в арке играл ансамбль то ли из Монголии, то ли из Бурятии. Эти ребята были одеты в свои национальные костюмы, играли на нац. инструментах и пели что-то весьма приятное, хотя и слегка заунывное. В общем, с музыкальной жизнью в Амстердаме все в порядке.

По дороге решили сэкономить на обеде и поесть бюджетно - в "Макдональдсе", заоодно сравнив его с московскими. В отличие от последних, в амстердамском были только комплексные наборы, вот те и свобода! Зато в состав комплексных обедов входили жареные цыплята, которые в Москве дают в "Ростиках". Выбрали один наборчик на двоих и на 7 евро более-менее насытились.

На вокзале провели быструю рекогнисцировку. Поезда на север идут часто, каждые 15 минут. Добираться до Заанзе Сханс можно и по ж/д и автобусом, который отходит тоже от привокзальной площади. Но мы, верные своей любви к стальному коню, через несколько минут уже ехали в электричке в сторону Алкмара.

Заанзе-Схаанс. Это местечко недалеко от Амстердама известно своим фольклорным музейным комплексом под открытым небом - старая голландская деревня, десятка полтора мельниц, некоторые из них действующие, сыроварня, мастерская по изготовлению деревянных башмаков, польдеры, коровы и т.д. Сюда возят на автобусах многие туристические группы, но и добраться самостоятельно не составляет труда. Надо затвердить голландское название станции Коог-Заандейк (Koog-Zaandijk) или, если вам легче запомнить, то название Заанзе-Сханс (Zaanse Schans) - кассир поймет, куда вам надо. А можно обойтись без кассы, если умеете управляться с билетным автоматом. Билет стоит 2.5 евро туда или 4.50 туда-обратно. Выбирайте любой поезд, идущий на север (по схеме на вокзале легко определите, какие поезда подходят - в основном, идущие до Алкмаара). Поезда идут каждые 10-15 минут, ехать 4 остановки. Ехали мы где-то часа в три дня (рекомендую ехать раньше, т.к. музеи закрываются в 17-00), в практически пустом поезде. Вагон очень похож на немецкий региональный поезд - те же два этажа, та же чистота и достаточно удобно. Отличие в цвете вагонов. В Германии преобладает красно-белая раскраска, в Нидерландах желто-синяя (привет братской Украине).

Доехали быстро, за четверть часа. Далее, сориентировавшись по карте, пошли по дороге вправо от ж/д платформы. Минут через пять в воздухе сильно запахло какао - там, видимо, кондитерская фабрика. Это, кстати, хороший ориентир, сообщающий, что идешь в правильном направлении. Еще через несколько минут улица закончилась и уперлась в перпендикулярную ей. Слева метрах в 50 пред нашими очами оказалась мельница. Но это была еще не конечная точка. Дойдя до мельницы, повернули направо - и тут же впереди показался широкий залив и мост через него. На той стороне слева - панорама с мельницами и крестьянскими домами - это и есть наша цель. Всего идти от станции пешком получилось минут 10-15. Пока шли через мост, вдруг зазвенела сигнализация, вдали показалась баржа, опустился шлагбаум, и мост внезапно проявил свою сущность - он был разводным ! Прямо перед нами секция моста поднялась, пропуская баржу. Я уж было испугался, зная, что в Питере мосты раздвигают на час-два и более. Но тут вся процедура заняла не более десяти минут. Ну, вот, баржа прошла под мостом, мост опустился, шлагбаум поднят. Перешли мост и сразу повернули налево вслед за тремя пожилыми немками-туристками. Вот она, деревня. Идем по улице. Народу немного, все-таки, основные туристы идут с утра. Время - пятый час, в 17-00 закрываются музеи. Зашли в один из домов в начале деревни, где за 1 евро с носа дают посмотреть интерьер крестьянской избы 17-18 вв. Было довольно любопытно оценить быт голланских сельхозтружеников из глубокой старины. Минут 15 вполне хватило осмотреть старинный крестьянский дом с тщательно сделанными маникенами и восстановленным интерьером.

Дальше пошел ряд мельниц, числом больше двадцати, но открыты для осмотра лишь несколько. Мельницы, как оказалось, использовались не только для получения муки, но также отжима масла, перемалывания минералов для получения красок, ну, и самое главное - для откачки воды и отвоевывания у моря суши. Значительная часть Голландии расположена ниже уровня моря на осушенных участках бывшего дна моря.

Зашли в одну из действующих мельниц. Здесь билет был чуть подороже - 2 евро, зато нам выдали буклетик на русском языке. Внутри мельницы оказалось тоже довольно интересно. Весь приводной механизм - колеса, шестерни, тяги (кроме, конечно, каменных жерновов) - деревянные. Все это поскрипывает, жернова похрустывают, крылья со свистом рассекают воздух - красота. Можно по крутой лестнице подняться наверх и выйти на площадку, с которой открывается панорама окрестностей. Вдали видны польдеры, повсюду пасутся коровы - в общем, Голландия в традиционном виде. Служитель терпеливо дождался, когда мы закончили осмотр, хотя уже перевалило за пять .

Более платных павильонов не было. Погуляли по территории деревни вдоль каналов с многочисленными мостиками через них. Еще один объект - сыроварня - работает допоздна и вход в нее бесплатный, ибо тут имеет место туристическая разводиловка - продажа изделий - сыров. Покупать ничего не стали - все равно до дома не довезешь. В сыроварне представлен весь цикл производства сыра, что весьма познавательно. Рядом с сыроварней на травке лежат коровы, поставляющие для нее сырье. Ну, и напоследок зашли в мастерскую-музей по изготовлению клопсов-деревянных башмаков. Здесь тоже огромный ассортимент сувениров - от натурального размера - можно носить хоть сейчас - до брелоков в виде клопсов. Хотя здравый смысл протестовал против приобретения сувениров - их судьба на второй день после возвращения - навсегда сгинуть где-то в хламе на антресолях, но разум проиграл эмоциям, и мы купили один из макетов голландских домиков, ну и маленькую карманную пару деревянных башмаков. В мастерской сидит дядечка, который непрерывно производит продукцию, ловко орудуя разнообразными инструментами и периодически прохаживаясь со страшным грохотом по деревянному полу в только что изготовленных клопсах. Рядом с мастерской стоит пара огромных клопсов, в которых с удовольствием фотографируются посетители.

Ну что можно сказать в качестве подведения итогов по Заанзе Сханс. Нам понравилось. Хотя и осознаешь, что это потемкинская деревня, что есть элемент показухи - слишком все чистенько и благообразно, но все равно интересно.

На обратном пути билеты я покупал в автомате на платформе. Все сообщения на дисплее высвечивались только на голландском языке. Все было более-менее понятно (код станции - из списка, класс вагона 1 или 2 и т.д.). Но в одном пункте не смог разобраться - чего это автомату надо. В цепочке слов знакомым было только слово "Date" . Остальные слова ни с английскими , ни с немецкими, на которые весьма похожи голландские слова, не сопрягались. Ткнул клавишу наугад. Сработало, билет выскочил. В ожидании поезда мой взгляд рассеянно блуждал по платформе и вдруг наткнулся на что-то до боли знакомое. Это был компостер, похожий на те, что стоят на берлинских станциях надземки. Меня осенило, и консультация у какого-то парнишки подтвердила мою догадку. На вокзале в Амстердаме кассир по умолчанию дал мне билеты на текущий день, а на станции в автомате я купил билеты без даты (вот он - непонятный пункт в меню), следовательно, билеты надо сунуть в автомат-компостер и проставить текущую дату, иначе они будут недействительны. Что незамедлительно и было проделано.

И тут, наконец-то, климат Голландии проявил свою своенравность. Если в час дня было около 30 градусов, то в 6 вечера внезапно набежали тучи, подул холодный ветер, температура резко упала, и мы просто-напросто замерзли. Вернулись в Амстердам - а там снова тепло - пока ехали, тучи разошлись, и опять появилось солнце. Вот такая переменчивая погода в этой почти северной стране. Погуляв часов до 11 по улочкам вдоль каналов и вдоволь налюбовавшись вечерним Амстердамом, вернулись домой. С прогулкой на катере как-то не получилось, но не беда - впереди был бельгийский Брюгге, а каналы там, пожалуй, поживописнее будут. Но об этом позже.

Еще запомнился один эпизод. Шли мы по улице Рокин, и я впервые в своей жизни увидел воочию мастера игры в йо-йо. Где-то читал, что йо-йо очень популярен на Западе и в рейтинге популярности игрушек в Штатах йо-йо не уступает кукле Барби и плюшевому мишке Тедди. Для тех, кто не в курсе - этот аппарат представляет из себя волчок в виде гантели и специальный шнур с рукоятками для удобства держания. По этому-то шнуру йо-йо и гоняют туда-сюда, а за счет большого момента инерции он довольно устойчиво держится на шнуре. Так вот этот уличный мастер что только не вытворял со своим волчком. Он крутил его на веревочке, подкидывал и ловил, постепенно наращивая высоту полета и в конце уже метал его выше домов, а это метров 15-20, причем ловил, не глядя, держа шнурок за спиной. Высший класс.

3 день - Гаага, Роттердам, Дельфт

На следующий день у нас была поездка с утра до самого вечера по маршруту Амстердам - Гаага - Роттердам -Дельфт - Амстердам с осмотром трех городов и двух музеев в них. Это была стратегическая ошибка - 3 города в один день уже походило на дешевую автобусную экскурсию "Вся Европа за 10 дней". Но как вышло - так и вышло. Собственно, в Роттердаме нас интересовал только музей Бойманса-ван Бейнингена с Брейгелем, Босхом и прочими замечательными фламандцами. Эх, было бы побольше времени - Роттердам тоже бы получил заслуженную долю внимания. Но долгими прогулками по Роттердаму пришлось пожертвовать. Впрочем, утешало одно обстоятельство. Как известно, бомбардировки во время войны почти полностью уничтожили Роттердам - он входит в печальный список почти полностью разрушенных городов наравне с Ковентри, Сталинградом, Дрезденом. Сейчас это современный город со всеми вытекающими последствиями. Кто любит небоскребы и современную архитектуру - Роттердам ждет вас. А нам хотелось все же больше старины. Поэтому пешие прогулки решено было сделать в Гааге и Дельфте, а музеи посмотреть в Гааге и Роттердаме, причем постараться не задерживаться в них

Билеты были взяты от Амстердама до Роттердама и обратно (по 18.8 евро за один билет туда-обратно). Взятые по отдельности до каждой станции, билеты получаются несколько дороже. Нидерландские железные дороги позволяют делать остановки по пути следования в течение текущего дня, чем мы и воспользовались, сэкономив при этом. Время в пути - 45-50 минут от Амстердама до Гааги, 6-7 минут от Гааги до Дельфта, 12 минут от Дельфта до Роттердама. По пути от Амстердама до Гааги проезжали также еще известные города, достойные, чтобы тоже их посмотреть - Хаарлем, Лейден. (И все это на отрезке в 1 час с минутами! Электричка по Москве от Трикотажной до Битцы идет дольше - вот какая Голландия маленькая и какая Москва большая!). Харлем и Лейден были оставлены до лучших времен.

Начали с Гааги. Двухэтажный вагон электрички быстро доставил нас во вторую столицу Королевства. Вопрос для любознательных - что такое 's Gravenhage, La Haye, L'Aia, La Haja ? Это так соответственно голландцы, французы, итальянцы и испанцы коверкают простое русское слово " Гаага". Вокзал в Гааге расположен рядом с историческим центром, что весьма удобно для пеших прогулок. Осмотрели мы и Биненхоф, расположенный на берегу пруда, и Рыцарский замок, но только снаружи. Летом заседающие в Биненхофе обе палаты парламента и Совет министров уходят на каникулы и внутрь пускают посетителей. Но из-за ограниченности во времени внутрь мы не пошли, поскольку приоритетом по плану обладал музей Маурицхейс. Здесь же у Биненхофа наконец-то попробовали знаменитую голландскую сельдь - малосольную, очищенную от костей, с большим количеством лука - по науке ее нужно держать за хвост и, запрокинув голову, постепенно поглощать. Экзотика, но на мой вкус, надо бы ей быть чуть посолонее.

Зашли во внутренний двор Биннехофа, погуляли там, а затем тут же неподалеку разыскали музей Маурицхейс, посетить который тоже входило в наши планы. Пара часов была отдана Рубенсу, Терборху, Ван Дейку, Йордансу, Вермееру и прочим известным фламандским художникам. После музея погуляли по улицам Гааги, пообедали в итальянском ресторанчике замечательным спагетти. Что сказать о Гааге. Город большой, достопримечательности сильно разбросаны по городу. Пешком ходить от одного интересного места до другого довольно долго. Поэтому здесь, как и в Амстердаме, рекомендую не пренебрегать трамваями. На осмотр Гааги нужен, по крайней мере, целый день, которого мы, к сожалению не имели. Тем не менее, прогулялись по улицам города, поглазели на многочисленные памятники историческим лицам, фонтаны, готические соборы. Многое интересное, увы, остается на будущее, хотя основные достопримечательности - Бинненхоф, ратушу, церковь Гроте Керк, королевский дворец - мы увидели.

Закончив прогулку по городу, вышли опять к вокзалу и поехали прямиком в Роттердам, не выходя в Дельфте, т.к. было уже около 4-х часов, а музеи, как известно, закрываются в 17-00. Нам нужно было хотя бы 40-50 минут на Брейгеля-Босха в Роттердаме.

Что интересно, в отличие от Германии, где билеты в поездах проверяют всегда и по нескольку раз, в Нидерландах за шесть поездок у нас была только одна проверка. Все же любителям экономии рекомендую не рисковать и зайцем не ездить - штрафы весьма значительны. У кондукторов на боку висят опасные компьютеры - занесут в какую-нибудь страшную базу данных - и останетесь лет на 5 без Шенгена.

У вокзала в Роттердаме сели на трамвай, а ехать - то оказалось всего 2 остановки. С учетом того, что еще минут 5 шла пересменка у вагоновожатых, можно было бы смело идти пешком, сэкономив парочку евро и потратив на дорогу практически то же время. Билеты в музей нам продали подозрительно дешевые - по 2.50. Потом уже я рассмотрел их и обнаружил надпись "Senior" , т.е. выдали нам пенсионерские билеты! Думал обидеться, но, похоже, это просто неформальная скидка за малое время посещения, т.к. до закрытия музея оставалось всего минут сорок. Времени было немного, поэтому направились прямиком в залы фламандской живописи, где и произошла долгожданная встреча с "Вавилонской башней" Брейгеля и "Браком в Кане" и "Блудным сыном" Босха. Кстати, в здешних музеях я часто слышал из уст интуристов "Брюгель" и "Бош" вместо более привычных нашему слуху "Брейгель" и "Босх".

После благоговейного созерцания босхо-брейгелевских шедевров осмотрели остальную часть экспозиции - Рубенс, Рембрандт, братья ван Эйк. А вот на кабинет графики с гравюрами Дюрера и на 19-20 век - Ван Гог, Моне, Кандинский и прочее достойные мастера - времени, увы, не хватило. Где-то в начале шестого вежливым покашливанием нам намекнули, что пора и честь знать, и мы покинули храм искусства и, уже не торопясь, двинулись в сторону станции, дивясь на современный облик города с его небоскребами. Сплошные сталь и бетон. На вокзале сели в поезд и поехали в обратную сторону и минут через 12-14 уже прибыли на вокзал Дельфта.

А вот с Дельфтом вышла загадочная история. Совершенно не запомнились детали прогулки по городу, но по общему мнению с супругой - это самый приятный город из всех голландских городов, что мы посетили. Может быть, сказывается время, когда мы гуляли по Дельфту. Это был вечер, после окончания рабочего дня. Добропорядочные жители города неторопливо и спокойно проводили свой досуг. Население в этом провинциальном городке ортодоксальное, т.е. нет экзотических негров, индонезийцев и марокканцев. Тихая спокойная, какая-то домашняя глубинка. Дети аккуратно шалят, взрослые попивают свое пиво или вино в многочисленных летних кафешках. Тишина, лишь прерываемая мелодичным посвистом дроздов, да одурманивающий запах цветущей липы. Идиллия. Каналы тут чуть поуже, чем в Амстердаме, дома чуть пониже, городского шума вообще нет. Даже велосипедистов немного, не говоря уже об автомобилях. Туристов, кроме нас, практически не было. Хотя, справедливости ради, признаюсь, что поначалу мы добросовестно осмотрели штатные достопримечательности города - и ратушу и несколько готических соборов, и рыночную площадь, рядом с которой высится колокольня протестантской церкви Ниуве Керк. А потом уже махнули рукой на путеводитель и просто бродили по улочкам города, пока не стемнело. С трудом отогнав от себя чары Дельфта, все-таки заставили себя дойти до станции, дождались поезда и поехали назад. В Амстердам вернулись около одиннадцати вечера, когда добрые люди только готовятся к бурной ночной жизни. Но на это ни сил, ни желания уже не было. А ведь это был последний день в Амстердаме.

4 день - Антверпен, Гент

Всему хорошему приходит конец. Закончилась и голландская часть нашего путешествия, пришла пора перебираться в Бельгию. Стоянка в Бельгии у нас была запланирована в славном городе Генте, но по дороге туда по плану была остановка часов на 5-6 в Антверпене.

В первый же день в Амстердаме я купил билеты до Антверпена на поезд компании Thalys. Это железнодорожная компания, поддерживающая несколько маршрутов, в том числе и Амстердам - Брюссель с достойным уровнем комфорта. Можно было бы доехать и обычным поездом Нидерландских железных дорог, что обошлось бы чуть дешевле, но уж очень хотелось Талиса . Билеты до Антверпена стоили около 32 евро за каждый. Поезда идут каждый час утром и вечером, а часов с 12 до 16 у них перерыв в расписании. Наш поезд отправлялся около 9 утра, время в пути 2 часа. Если хотите воспользоваться Талисом в Амстердаме, то билеты на него продают не в общих кассах, а в специализированных, проход к которым через первую платформу на вокзале. Кстати, это был в моей практике единственный раз, где очередь в кассу не "стоячая", а с талончиком, который получаешь в автомате в кассовом зале. Взял талончик, сидишь в кресле, ждешь, когда на табло загорится твой номер с указанием кассы. Красота. Жаль, сидели недолго - всего минуты 3-4 .

В утро отъезда погода испортилась - заморосил дождик. Ночью плохо спалось - почему-то именно ночью городские службы решили заняться ремонтными работами на трамвайной линии, которая проходила неподалеку от нашего отеля. Так что утро оказалось хмурым. После завтрака выписались из отеля (процесс выписки занял 10 секунд - отдал ключи и все), вышли к трамвайной остановке. Тут-то и проявилась разница городского транспорта в Берлине и Амстердаме. Несмотря на расписание, трамвая ждали минут 15. Даже стали нервничать, придет ли вообще - нам на поезд опаздывать нельзя. Это не регулярный поезд, где неважно, когда ехать - сейчас или часом позже. Но наконец трамвай подошел, и через 20 минут мы уже на Центральном вокзале.

На платформе через равные промежутки стояли указатели номеров вагонов именно для Талиса. Это весьма кстати, так как Thalys продает билеты только с резервированием мест (стоя поехать не получится) и желательно зараннее занять позицию, поскольку поезд подается, как и в Германии, минут за пять до отхода, а состав длинный - вагонов 10-12. Ехали мы в полупустом вагоне, который похож на вагон в ICE, но с некоторыми отличиями. Стеклянные двери внутри вагонов открываются не автоматически при помощи фотоэлементов и бесшумно, как в ICE, а при нажатии на ручку, с характерным шипением сжатого воздуха. Немного раздражает, если пассажиры ходят часто туда-сюда. Объявления идут на 4-х языках - нидерландском, французском, немецком и английском, так что все более-менее понятно. До больших скоростей поезд не разгоняется (не более 180 км/час) - Голландия невелика, места маловато, разгуляться негде. А так ничего, ехать приятно.

В Антверпене Thalys останавливается на станции Berchem и далее следует в Брюссель, не делая захода на центральный вокзал Антверпена, находящийся в тупичке. Поэтому нам пришлось подъехать к центральному вокзалу Антверпена на другом поезде, который подошел тут же, минуты через три. На Центральном вокзале мы сдали вещи в камеру хранения, чтобы налегке погулять по городу и заодно посетить очередной музей - Майера ван ден Берга, где уже давно поджидали нас полотна европейских художников. На центральном вокзале мы впервые воспользовались камерой хранения. Тут остановлюсь поподробнее - мало ли, кому пригодится. Сия камера немного отличается от того, что имеет место на наших вокзалах. Устройство представляет ряд ячеек двух размеров - стандартного и увеличенного. К сожалению, наш багаж чуть-чуть по ширине не прошел в маленькую ячейку, пришлось разориться на большую. Алгоритм действия таков. Надо выбрать свободную ячейку, поставить вещи и захлопнуть дверь. Как только дверь захлопнется (там внутри магнит) , на дисплее появится информация - номер ячейки и просьба опустить денежку, в нашем случае 3.3 евро ( 2 евро за маленькую ячейку). После опускания в щель денег (принимаются только монеты - купюры не берутся), замок ячейки фиксируется окончательно и выдается чек с номером ячейки и сгенерированным 6-значным кодом. Надо запомнить код и проглотить чек, чтобы жулики вас не обокрали. Или просто спрятать чек поглубже в карман. Теперь 24 часа в вашем распоряжении. Когда захотите забрать вещи, просто наберите на пульте номер ячейки и код и получите свое добро обратно. Итак, от груза вещей мы избавлены, можно идти гулять.

Прогулку по городу мы сочетали с поиском музея. Подробные карты большинства городов у нас были, но вот карта Антверпена была представлена только весьма условным планом в отечественном путеводителе. Родной путеводитель подкачал, напутано было в нем изрядно. Как оказалось, музей оказался немного в другом месте, нежели было показано на плане. Пришлось прибегнуть к помощи местных жителей. Все опрашиваемые нами люди, как и в Нидерландах, отличались доброжелательностью, искренним желанием помочь и полным отсутствием знаний о предмете поиска. Одна девица с изумлением вертела план города, явно видела его впервые и на все вопросы только пожимала плечами. Наконец, на мой нервный вопрос "Is it really Antwerpen ?" она радостно закивала и была отпущена с миром. Только где-то с четвертой попытки нашлась одна милая дама, которая тоже не знала сути вопроса, но сказала, что в соседнем магазине есть продвинутые товарищи, завела нас туда, и через пару минут совместными усилиями оторвавшегося от работы персонала нас наставили на истинный путь.

Музей Майера ван дер Берга не очень большой, но имеет богатую коллекцию скульптуры, работ по серебру, керамики и, конечно, живописных работ Рубенса, Йорданса, Брейгеля ("Безумная Грета" и "Нидерландские пословицы" ) и многих других. Посетителей в нем оказалось немного, но был зато интересный штрих - когда мы уже уходили, в зал с малой скульптурой в сопровождении служащего проходили двое посетителей, один из них был слепой. Служитель открыл ключом стеклянную витрину-стеллаж, где стояли небольшого размера скульптуры - насколько я понял, слепому посетителю музея будет позволено ощупывать статуэтки и другие объемные экспонаты. Это вам не привычное родное "Руками не трогать!".

Насладившись в очередной раз прекрасным, продолжили прогулку по городу. Антверпен - второй по величине город в Бельгии, поэтому 3-4 часовой осмотр был символическим - сюда бы тоже денька на два-три…Наиболее значимые достопримечательности, как и Гааге, разбросаны по большой территории, поэтому мы ограничились лишь теми, что находятся в центре. Это оказались - Королевский дворец, церковь св. Иакова, кафедральный собор. До набережной Шельды не дошли и красивый древний замок Стеен не увидели, равно как и ратушу. Ну, что же, произнесем уже привычное слово "потом". Фотографировал в Антверпене мало, почему-то больше снимал на камеру, так что снимков города в итоге оказалось немного.

Удивила нас некоторая экстравагантность в антверпенской кулинарии. Почувствовав необходимость перекусить, зашли в одно из кафе, где на витрине увидели несколько салатов. Поскольку национальные "немецко-голландско-бельгийские" блюда, как то : донер-кебаб, лазанья, спагетти и прочие чизбургеры поднадоели, мы испытали ностальгию по одному из основных блюд русской кухни - салату оливье. Почему-то девушка за стойкой долго не хотела выдать нам по затребованной тарелочке салата. В итоге разбирательств-препирательств она все-таки приняла заказ на "two salades" и через пять минут мы остолбенело смотрели на это чудо - два багета с оливье, запеченных в микроволновке. Запеченный в булке салат оливье… Не скажу, что вкусно, но оригинально. Надо будет как-нибудь порадовать гостей.

Ну вот, Антверпен хоть и бегло (жаль что поездка такая короткая!), но осмотрен, и мы двигаем на вокзал, чтобы забрать багаж, купить билеты и ехать в Гент. На вокзале происходит забавная история. Не помню, хоть убей, были ли на вокзале автоматы для продажи билетов (билеты покупали в кассе), но то что были автоматы для продажи напитков - это я запомнил. До отхода поезда до Гента остается несколько минут, и я хочу утолить жажду. Подхожу к автомату, опускаю набор монет на 1.5 евро, выбираю из всяких-разных пепси-кол пиво "Jupiler", нажимаю кнопочку - и … Не сработала чудо-техника. Ни пива, ни денег. Пытаюсь достичь результата то пряником, то кнутом (слегка попинываю автомат). Безрезультатно, а время идет, до поезда минуты 3-4, а поезд до Гента только раз в час, а нам еще на платформу подниматься! И денежку-то жалко. Короче, лихорадочно жму все кнопки подряд, наконец звякает сдача в 10 центов и вываливается наконец … пакетик с конфетками. Утолил жажду, называется. Я этот гадский пакетик берег аж до дома, где он и был приговорен к высшей мере и исполнен.

Подобную картину я наблюдал на вокзале в Генте на следующий день. Один молодой человек безрезультатно довольно долго терзал подобный автомат. Я как большой спец по бельгийским автоматам пытался ему помочь. Автомат нас победил! Парень не получил даже конфеток. Граждане! Будьте осторожны с бельгийской пиво-воды-конфето-выдающей техникой!

От Антверпена до Гента ехали уже в бельгийском поезде, который мало чем отличался от голландского и от регионального немецкого. В Бельгии цены на поезда существенно ниже немецких - за 50-минутную поездку с нас взяли всего по 6.6 евро. Удивили размеры билетов. В отличие от голландских, размером с пластиковую карточку, эти были величиной поболее, чем старинные перфокарты (если кто помнит ). Еще отличие бельгийских железных дорог от нидерландских - по будним дням нет билета с возвратом. Ну и, как уже стало привычным, поезд был практически пуст. Через 50 минут мы прибыли на один из трех Гентских вокзалов, или, если угодно, станций - Гент-Синт-Питерс.

Карту Гента зараннее приготовить я почему-то не удосужился. Багаж потрошить не хотелось, тем более, что место расположение отеля "Адома", как мне казалось, на плане города я визуально помнил. И, конечно же, поначалу пошли мы прямо в противоположную сторону, но быстро вернулись на правильный путь. Чем хорош отель "Адома". Дешево. Трудно найти в тех краях 3-звездочный дабл с завтраком, с ванной (а не просто с душем) в номере, TV с 27 программами, ежедневной сменой постельного белья и полотенец, лифтом и прочими удобствами всего за 55 евро. Несомненный плюс для нас - находится отель недалеко от вокзала, поскольку уезжать нам через три дня надо было рано. Шума поездов слышно не было, что порадовало. Тем более, что ночью, в отличие от России-матушки, поезда в Европе ходят редко. Неудобство - удаленность от исторического центра, следовательно, лишние траты на городской транспорт.

Вписались в отель. Трехзвездочность его проявилась и в том, что не потребовалось, в отличие от Амстердама, сразу расплачиваться за весь срок пребывания. Время суток было непонятное - часов 8 вечера. Двигать в центр на длительную экскурсию с устатку после насыщенного дня не хотелось, а спать вроде бы рано. После краткого совещания наш отряд разделил обязанности. Жена взяла на себя заботу разобраться с ванной и кучей всяких пакетиков с шампунями, мылами, гелями и прочими женскими радостями, а мне досталась нелегкая ноша разобраться с привокзальными кабачками и тавернами.

На 300-метровом отрезке до вокзала я насчитал около 15 предприятий общественного питания. Конечно же, в этот вечер я посетил далеко не все. Но в удостоенных моего внимания я заказывал по одному пиву разных сортов, дегустировал его под дружелюбным взором бармена и шел дальше. Вспоминался бессмертный роман Гашека. " -- Не могу ли я помочь вам считать? -- вызвался Швейк. - Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трех кружек пива не пил." До Швейка мне было далеко, но я старался.

Первым номером шел небезывестный Kriek. Что можно сказать об этом сорте пива? Все-таки, смешивать пиво с вишней - это чересчур. Повторить я бы не решился. Мужественно допив бокал, пошел дальше. Трапписткие монахи пошли получше, хоть я и не очень жалую темное пиво. Поскольку и Kriek, и Trappiste имели градусов 8-9, на пустой желудок подействовало хорошо. Далее шли более любимые светлые сорта - Duvel, потом Stella Artois. Интересная деталь - каждый сорт наливается в определенной формы бокал : крик - в пузатый, стелла артуа - в высокий узкий и т.д. Цены везде приблизительно одинаковы 1.30-1.50 за дозу. Далее, уже на вокзале я увидел знакомый автомат с Jupiler-ом, которому погрозил пальцем, вспомнив его антверпенского собрата. Зашел также в вокзальную таверну. Большой, не очень уютный зал с немногочисленными странными на вид посетителями (кроме меня). Официант принес мне очередное пиво и попросил сразу(!) расплатиться. В общем - вокзалы везде похожи, тут я не долго задержался. На привокзальной площади стоял фургончик, где добродушная тетушка жарила и продавала восхитительные котлетки. Аромат стоял на весь Гент. И цена подходящая - евро с копейками. Осознав, что время ужина давно наступило, я прикупил у нее помимо котлеток с булочками еще и баночку пива с собой и пошел, с чувством глубокого удовлетворения, домой - для набора сил для следующего дня.

5 день - Гент

Утром встали, позавтракали. Бельгийский завтрак оказался двойником голландского. Тут же познакомились с собачкой хозяйки, которая почему-то предпочла нас остальным жильцам и в дальнейшем выклянчивала небезуспешно еду преимущественно у нас, не обращая внимания на укоры со стороны хозяйки.

После завтрака пешком пошли по направлению к центру. План был такой - до обеда посетить Музей изящных искусств, где опять отдать предпочтение старо-немецкой и фламандской живописи 15-17 вв. ( что поделаешь - на более поздних мастеров не хватает ни времени, ни сил). Потом вернуться в отель, при этом где-нибудь перекусив, а после обеда уже осматривать старинный центр города. План удался на все сто. Королевский Музей изящных искусств расположен в Цитадель-парке, который в свою очередь, находится недалеко от вокзала и нашего отеля. Поэтому пошли туда пешком, заоодно и посмотрев красивый парк. Музею посвятили, как обычно, часа полтора - далее, как показал опыт, обычно наступает насыщение. Надо сказать, что публики в музее было совсем немного, буквально единицы. Несомненным хитом для меня было, конечно же "Несение креста" Иеронима нашего, так сказать, Босха. Тут уж я не удержался и изменил своей нелюбви фотографироваться на фоне всякого рода достопримечательностей и все-таки запечатлелся рядом с картиной. Кстати, почти во всех музеях, где мы были, не возбраняется вести съемку. Только в одном музее, не помню где, висел знак запрета фото- и киносъемки, да и то его некоторые туристы игнорировали без последствий.

Поскольку за время поездки мы посетили достаточно много музеев, поделюсь кое-каким опытом. Везде музеи работают с 10 до 17 (в Германии часто до 18, а в некоторые дни и позже), в Бельгии при этом часто бывает часовой обеденный перерыв. Везде понедельник выходной. Везде есть автоматические камеры хранения - бесплатные. Кидаешь в монетоприемник ячейки 50 центов или 1 евро и вытаскиваешь ключ. Когда открываешь ключом дверцу, монета выскакивает обратно. Кстати, хорошо подходят для этой цели, а также для отстегивания тележки в универсамах наши монеты в 2 или 5 руб. Гардеробов часто нет - есть общие вешалки с произвольным доступом. Можете выбрать себе курточку покрасивше. Шутка. Цены на музеи от 5 евро до 10. Чаще всего 6-7 евро, если вы не студент и у вас нет карточки ISIC (тогда скидка процентов 30-40).

Интересны отличия между картинными галереями в Германии, Нидерландах и Бельгии. Если в Берлине в картинной галерее очень много охранников, один из которых ходил за нами чуть ли не по пятам - молодой человек арийской наружности в строгом костюме (так и представляю его в мундире от папы-Мюллера) - мало ли, чего от русских ожидать можно, то в Голландии-Бельгии отношение к посетителям, в том числе из варварской России проще. В Голландии почти все служители - чернокожие - неназойливы и сидят стационарно на креслах, вроде наших музейных бабушек, лишь изредка прогуливаясь по залам. А в Бельгии в музеях охранников вообще не видно - только в каждом зале висят 2-3 видео-камеры.

На выходе, как обычно, зашли в музейный магазин, где разорились на очередной альбом-каталог. Я спросил продавщицу, нет ли варианта на русском языке. Девушка подивилась на нашу национальную принадлежность, видимо, не так много наших соотечественников попадают к ним в музей, хотя в самом городе русская речь периодически слышна. Немного поговорили с ней за жизнь, о нашем великом путешествии. Было видно, что она нам немного завидует - сидишь тут в глухомани, торгуешь открыточками, а люди вон Берлин, Амстердам, Москву повидали… Альбома, кстати, на русском не нашлось, пришлось брать на английском.

По пути в отель совершили продуктовый шоппинг. Зашли в минимаркет, купили ветчины, сыра, хлеба (в Бельгии и Голландии очень вкусный хлеб десятков и сотен сортов) и прочее. На фруктовом развале купили фруктов. Цены уже не помню, вроде бы московские, может быть, чуть дороже. Качество, сами понимаете, тоже хорошее. Только клубника более пресноватая, не такая душистая, как у нас, зато дешевая и красивая. Персики были двух сортов - французские по 4.5 евро(!) и испанские по 1.5 евро за кг. Продавец сказал, что кроме страны происхождения больше ничего их не отличает. Поверили ему и взяли дешевые. Ну и прочее - груши, яблоки, смородина. Арбузы продают ломтиками, завернутыми в пленку. Арбуз оказался неважным, практически несладким, видимо, парниковый. Июнь - не сезон еще.

После обеда и сопутствующего ему отдыха трамваем доехали до центра и там уж до самого вечера ходили-бродили, наслаждаясь видами средневекового Гента. Одна из главных достопримечательностей города - собор Сент Бавон, рядом с которым стоит памятник художникам братьям Ван Эйк, поразил великолепием своего внутреннего убранства. Забегая вперед, отмечу, что Кельнский собор больше размерами и так же величествен и красив, особенно снаружи, но интерьер Сент Бавона явно привлекательнее. Мы так увлеклись его осмотром, что прозевали момент закрытия главной составляющей собора, во многом из-за которой его посещают многочисленные туристы - знаменитого Гентского алтаря. В Бельгии, как я уже отмечал, все музеи закрываются не позднее пяти часов пополудни. Вход в собор бесплатный, но за осмотр алтаря, где расположено знаменитое "Поклонение Золотому тельцу" братьев Ван Эйков требуют денежку - по 2.50 с носа. Когда мы подошли к алтарю, и я достал 5-евровую бумажку, то в кассе за закрытым окошком увидели старичка в нарукавниках, считающего дневную выручку. На часах было начало шестого. Рядом стояли двое охранников, один из которых, увидав наше замешательство, заговорщицки подмигнул, картинно поозирался на дедушку-кассира и махнул нам рукой, дескать, давайте, не мешкайте. Мы прошмыгнули за турникет и приобщились к прекрасному, так сказать, на халяву. Алтарь заключен в стеклянный бокс и огорожен перилами. Можно обойти его кругом и осмотреть рисунки с обратной стороны боковых крыльев. В соборе, кстати, есть место, где выставлена фотокопия алтаря в натуральную величину, причем, можно открывать-закрывать створки, чтобы посмотреть рисунки обратной стороны. Некоторые туристы ошибочно принимают ее за оригинал и снимают с энтузиазмом на фото и видео.

После досконального знакомства с интерьером Сент Бавона уже никуда внутрь не заходили, а просто гуляли по городу, осматривая Сторожевую башню, соборы св. Михаила, св. Николаса и прочих святых. На центральной площади пообедали во фламандском стиле - мясные крокеты (так себе на вкус) и картофель фри с десятком сортов соусов на выбор (именно фламандцы, а не американцы изобрели это блюдо). Кстати, такой дешевый обед предпочитают не только небогатые русские, но и прочие иностранные туристы. К киоскам с таким фаст-фудом стоят очереди из туристов, и все газоны, скамейки и ступеньки вокруг заняты перекусывающим народом. Пройдя чуть дальше, наткнулись на замок, круглые башни которого указывали на его весьма почтенный возраст. Сверившись с путеводителем, убедились, что действительно, это замок Жерара-дьявола и построен он в еще 12 веке.

Мост св. Михаила - точка, с которой открываются симпатичные виды во все стороны света. Прямо по ходу виднеются собор св. Николаса и Сторожевая башня. Очень красивый вид с моста открывается на набережную Граслей. Тут стоит целый ряд зданий в типичном фламандском стиле 17 века, величественных и вместе с тем изящных. На набережной непринужденно тусовалось большое количество народу, многие с тетрадками и книжками, явно студенты - Гент известен своим старинным университетом. Увидели вдали контуры старинного рыцарского замка (замок Гравенстеен -13 век), спустились на набережную и пошли в том направлении.

Вот у меня все получается лубочный рассказ - как там все в Бенилюксе хорошо и замечательно. И люди все белые и пушистые. Конечно, это не так, и там придурки встречаются. Как раз здесь на набережной мимо нас прошел какой-то товарищ, сзади мы услышали шум и женское ойканье. Обернулись - этот идиот проходя мимо указателя на деревянном шесте лихим ударом ноги переломил его пополам, выругался на иностранном языке и проследовал далее по своим хулиганским делам, напугав интуристок.

Вскоре мы дошли до площади Гроот-Каннон-Плейн (похоже, это означает Площадь Большой Пушки) и обозрели Гентский аналог нашей Царь-пушки - орудие с названием Дюле Грет (в путеводителе это переведено как "Сумасшедшая девчонка", хотя Грет, по-моему, женское имя) почему-то выкрашенную по-дурацки красной краской. Стены домов вдоль каналов и реки Шельды спускаются прямо в воду. Местами они густо заросли плющом и выглядят очень живописно. Как и повсюду в западной Европе, очень много цветов на подоконниках - разных видов и сортов. Да, еще обратили внимание, что на улицах города в местах, где мало деревьев, часто встречаются искуственные квази-деревья созданные из столбов с большими корзинами цветов вместо крон. Бывают и выставленные кадки с деревьями.

В процессе гуляния по улочкам и переулкам состоялось близкое знакомство с бельгийским шоколадом, о котором были наслышаны до этого. Это вещь. Правда, разорительно для кошелька, так как хочется перепробовать все конфеты, а их там десятки и сотни сортов. Покупать можно не только в коробках, но и на вес по нескольку штук прямо с витрины. Хоть одну конфетку попроси - и ту взвесят и красиво упакуют. Цены - от 7 до 20 евро за кг, большая часть сортов - в районе 12-14 евро.

Далее, как и в Дельфте, наступил момент, когда уже не хочется сверяться по путеводителю - что за дом или памятник перед тобой, а просто хочется бесцельно гулять, любуясь всем вокруг. Этим мы и занимались оставшееся время. Наконец, ноги стали намекать, что пора бы и совесть поиметь, да и время уже было достаточно позднее. Поскольку наш отель находился достаточно далеко от центра, вернулись в отель на трамвае. Гент понравился весьма, жизнь продолжала налаживаться.

6 день - Брюгге

А на следующий день по случаю субботнего дня бельгийская ж.д. любезно обеспечила нам проезд со скидкой до Брюгге и обратно. В выходные и праздничные дни продается weekend ticket - билет туда-обратно со скидкой 60% для первого пассажира и 40% для последующих пяти. Поэтому заплатили мы почти вполовину меньше - всего 10.8 евро за двоих туда-обратно против 18.8 евро, если бы ехали в будний день. Расчеты показывают, что сумма должна быть ровно в два раза меньше, но скидка берется не со всего билета, есть какая-то постоянная составляющая. Ехать там всего минут 20, поездка обычная, ничем особым не запомнилась, в отличие от самого Брюгге. Одно могу сказать - Брюгге - это сказка.

В Брюгге есть один существенный недостаток - слишком много туристов. Но его преодолеть очень легко. Большая часть приезжих ходит по проторенным тропам вблизи известных достопримечательностей. Достаточно сделать шаг влево-шаг вправо - и вот вам никто не мешает любоваться красотами средневековых улочек.

Ну, а теперь по-порядку. Сойдя с поезда и сориентировавшись по карте, двинулись в направлении музея Мемлинга - был такой известный художник. Вообще, мы всегда старались начать очередной туристический день именно с музеев, пока свежо восприятие, а уж потом гулять по городу. В отличие от Гента, где старый центр органично вплетен в повседневную жизнь большого современного города, Брюгге показался мне целиком туристическим. Повсюду ездят извозчики, неперывно звучит цокот копыт. Очень мало автомобилей. Правда, один раз в самом центре по брусчатке с оглушающим треском проехала колонна, так сказать, байкеров - но не в коже и на мотоциклах, а попроще - на мотороллерах. Кстати, о брусчатке - в этом смысле Брюгге - это большая Красная площадь. Дамам совет - никаких каблуков, иначе вам будет не до архитектурных красот.

Путь наш пролегал по улице сплошь заставленной магазинами сувениров, кондитерскими и кафешками. Шоколада и брабантских кружевов здесь оказалось еще больше, чем в Генте. Повсюду развевались флаги, с гордостью сообщавшие тем, кто еще не знает, что Брюгге объявлен ЮНЕСКО городом-2002.

Наконец мы дошли до Госпиталя св. Иоанна - именно в нем располагается музей Мемлинга. В Госпитале пробыли недолго - меньше часа, т.к. коллекция полотен небольшая, но отличная - картины Мемлинга, знаменитый ковчег св. Урсулы, расписанный им же. Кроме этого, много экспонатов иллюстрируют историю самого госпиталя - старинные медицинские инструменты, различные документы. От вида старинных хирургических инструментов бросает в дрожь, уж очень они напоминают орудия пыток. Вообще-то, главный музей в Брюгге - музей Грунинге, обладающий обширной коллекцией средневековой живописи. Но мы туда уже не пошли, помня перебор в Гааге и Роттердаме. Да и очередь в музей Грунинге стояла изрядная - человек 50, не меньше.

Одна из основных достопримечательностей Брюгге - Базилика Святой Крови, которую мы осмотрели только снаружи. В ней хранится привезенная еще во времена крестовых походов рака со священной кровью Христа. Каждый год на день Вознесения по городу проходит процессия Святой крови. Судя по фотографиям из путеводителя - это весьма интересное зрелище.

Осмотрев базилику и ратушу, прошли к расположенной рядом Рыночной площади. На краю площади стоит 90-метровая Дозорная башня. Оказалось, что на нее можно подняться, и нам немедленно захотелось посмотреть на город сверху. Подъем на башню - это целое приключение. Крутая винтовая лестница, с каменными вначале и деревянными в конце пути ступенями. По мере подъема ширина ступенек уменьшается, что тоже придает остроты ощущениям. Лестница узкая, с трудом расходишься со спускающимися сверху. По всей длине свисает толстый канат, за который можно цепляться. Правда, он весь засаленный многочисленными ладошками туристов. По дороге можно сделать пару-тройку перекуров - есть площадки со скамеечками. На одной из промежуточных площадок можно полюбоваться часовым механизмом с музыкальным валиком, приводящим в действие систему колоколов. Барабан весом в несколько тонн, соответственно всякие пружинки и маховички, точнее , пружинищи и маховичищи. Ну вот и пройдены все 366 ступеней, и мы на верхней смотровой площадке. Во все стороны открывается чудесный вид на сказочный город. Хорошо виды каналы и лодочные станции с прогулочными катерами, видна площадь Бург с базиликой Святой Крови и ратушей, которые мы видели только что перед подъемом на башню. Прямо под нами - Рыночная площадь со стоящими в ряд несколькими домами. Этот сюжет оказался популярным и потом часто попадался на открытках и в фотоальбомах с видами города. Повсюду - море красных черепичных крыш и только вдалеке видны новостройки.

Захваченные с собой куртки оказались нелишними - на сильном ветру рядом клацали зубами менее сообразительные коллеги по туризму. Вдруг все дамы дружно ойкнули. Это раздались прямо над ухом удары колокола, и полился колокольный перезвон. Хорошо видны все тяги, молоточки и прочее оборудование, приводящее в движение куранты. Простояв наверху минут двадцать, заставив поработать фото- и видео-камеру и вдоволь налюбовавшись перспективой, стали спускаться, с трудом расходясь с тяжело дышащими сменщиками снизу.

Побродили по Рыночной площади, слегка перекусили. На десерт пошли опять же шоколадные конфеты из многочисленных лавочек. На площади - средоточие туристической жизни. Старый добрый шарманщик в деревянных башмаках и полосатых чулках извлекал из своего аппарата что-то печально-заунывно-средневековое. Небольшую конкуренцию ему составляла девчушка с флейтой, тоже одетая по средневековой моде и игравшая тоже что-то мелодично-печальное. Периодически их заглушали колокольные перезвоны с близлежащих соборов. Описать это трудно - надо видеть и слышать.

Следующий номер нашей программы - катание на катере по каналам. Наконец-то мы совершили водную часть экскурсии, что не успели сделать в Амстердаме и Генте. Советую всем обязательно воспользоваться прогулкой на катере по каналам (5.6 евро на человека) - многие красоты видны только со стороны каналов, а не с набережной. Катера отходят от пристани часто, очередь мы прошли минут за десять. Катера не такие большие и не крытые, как в Амстердаме, и берут они на борт всего человек по 15. Бравый кэп одновременно делает несколько дел - управляет судном, ловко проводя его под узкими и низкими мостиками, на четырех языках рассказывает обо всем, мимо чего проезжаем, общается со встречными коллегами Поскольку в эти четыре языка почему-то не вошел наш великий и могучий, то слушили мы гида-капитана весьма рассеянно. Оно, может быть, и к лучшему, т.к. часто следуя его указания, все пассажиры дружно поворачивали головы на какое-нибудь знаменитое здание, скажем, слева по курсу, а я в этот момент смотрел и снимал более интересный, на мой взгляд, домик справа. Особый восторг пассажиров вызвал один мостик, настолько низкий, что пришлось пригнуться, дабы не поцарапать его древнюю кладку своим черепом. Еще отметим дом, совмещенный с мостом, так сказать, в одном флаконе. Прогулка на катере довольно длительная, минут 40-50. По окончании все пассажиры, выходя, благодарили капитана, многие давали ему чаевые. Вот такая национальная особенность.

Продолжили странствия по городу. На одной из набережных развернулся базарчик - смесь матрешечного Арбата и блошинного рынка. Ассортимент простирался от дорогих сувениров до каких-то старых утюгов, патефонов и прочего подобного. Впрочем, вполне возможно, что они тоже были недешевы - не приценивались. Здесь мы увидели древнее устройство для выпекания вафель. Фламандские вафли, как же я про них забыл! Решили непременно купить их на пробу при первом удобном случае. Вскоре действительно в какой-то булочной приобрели себе по вафле и продегустировали. Это что-то вроде хрустящего коржика с большими ячейками, щедро сдобренного корицей. Наши пряники печатные не хуже. Кстати, в Москве на Пушкинской площади (рядом с первым Макдональдсом) недавно появился киоск с этими самыми вафлями. Желающие могут попробовать.

Осмотрев плановые достопримечательности города, мы постепенно отошли от центральной части и углубились в заповедные малолюдные места. И там ходили-бродили по старинным узким улочкам, растворяясь в средневековом городе. Меня все время мучала одна мысль - где же это я видел, в каком сне ? Прямо какое-то дежа-вю! Потом вспомнил - очень похоже, что натурные съемки "Легенды о Тиле" Алова и Наумова проводились либо здесь, либо в похожем городе. Так и казалось, что вот-вот из-за следующего поворота выйдет Тиль Уленшпигель с Неле и Ламме Гудзааком. Кстати, по одной из версий Тиль жил в городе Дамме, что всего несколькими километрами севернее Брюгге.

В конце концов дошли до окраины города, где обнаружился парк культуры и отдыха. И здесь сделали ошеломляющее открытие - в Брюгге есть не только тысячи туристов, здесь обитают и аборигены. По случаю субботнего вечера в парке было полно местных жителей, которые спрятались от гостей города на тенистых аллеях и зеленых лужайках парка. На сцене летнего театрика имело место выступление какой-то художественной самодеятельности, кто-то кормил лебедей и уток в пруду, кто-то просто валялся на травке. Похоже, мы раскрыли тщательно замаскированное место уединения горожан. Немного погуляв по парку, мы покинули этот антитуристический оазис и вернулись в средневековье.

Вдоволь нагулявшись по старинным узким улочкам, подивившись на архитектуру древних строений, направились в сторону вокзала. По дороге уже в сумерках дошли до монастыря бегинок. Вход на территорию свободный, народу, в смысле туристов, никого. Да и монашек тоже не видно, видимо, рано отходят ко сну. Погуляли по вполне ухоженнной территории монастыря. Забрели на задний двор, где наткнулись на небольшой скотный дворик с птицей, овечками, козлятами и прочей живностью. В общем, опять сплошная идиллия.

Дошли наконец до вокзала, до поезда оставалось минут двадцать, и мы напоследок посидели на скамеечке в небольшом красивом парке на берегу канала рядом со станцией. Я кинул монетку в канал, загадав еще раз вернуться в Брюгге. Семейство уток на берегу приняло этот бросок на свой счет и наперегонки бросилось в сторону всплеска. К их разочарованию вкусной булки не обнаружилось.

Уже поздно вечером усталые и довольные вернулись домой в Гент. Опять легкий ужин из бутербродов и фруктов, купленных днем - и наконец гудящие от усталости ноги находят свой покой.

На купленных открытках поразил вид ночного Брюгге, с разноцветной подсветкой домов и каналов. Теперь мечта - увидеть это вживую, т.к. мы были Брюгге в июне, когда темнеет достаточно поздно, и ночного города не видели.

7 день - Брюссель, Люксембург

На следующее утро подошла пора прощаться с Бельгией и перебираться в Люксембург. Поскольку Брюссель был у нас пересадочной станцией, было запланировано посмотреть заоодно и его, тем более, что Брюссель - самый посещаемый город в Бельгии, и посмотреть там есть что. Железные дороги в Бельгии дешевле, чем в Нидерландах, а тем более, чем в Германии. Из Сети я знал, что билет Гент - Арлон (последний бельгийский город перед Люксембургом) стоит всего 15.4 евро. При этом путь занимает 3 часа 20 мин. От Арлона до Люксембурга же всего 20 мин. езды, и я был неприятно удивлен тем фактом, что билет от Гента до Люксембурга потянул аж 24 евро на каждого. Нелинейная зависимость цены от расстояния налицо.

Как бы то ни было, утром после последнего завтрака в Бельгии, быстро выписались из отеля, дошли до Гент-Синт-Питерса, купили билеты и сели в поезд до Брюсселя, куда и прибыли спустя 35 минут. Брюссельцы - большие оригиналы, сделали центральный вокзал подземным. Довольно мрачноватое заведение, похожее на станцию метро. По-моему, метро с ним и сопрягалось. Скинув вещи в камеру хранения, аналогичную антверпенской, пошли знакомиться со столицей королевства. Времени на все запланировали часов 5-6 из них часа полтора-два на Королевский Музей Изящных Искусств, а остальное - на центральную часть города. Брюссель весьма велик и неоднороден. Конечно, чтобы познакомиться с ним поближе, требуется не один день. Но что поделать, опять вынужден констатировать - нельзя объять необъятное. Осмотр парка Мини-Европа, Атомика, штаб-квартиры НАТО и прочих достопримечательностей, равно как и трущоб с арабским и прочим иноземным населением оставили на будущее.

Довольно долго шли по пустому по случаю субботы городу и вскоре вышли к музею. Музей Изящных Искусств обладает очень большой коллекцией произведений старинной и современной европейской живописи. Застряли мы тут надолго - на три часа с лишним, хотя планировали меньше, и вот по какой причине. Еще одна оригинальность бельгийцев проявилась в том, что в музеях имеет место быть обеденный перерыв, причем залы закрываются на обед не одновременно. Похоже, профсоюз музейных работников (если таковой имеется) не даром ест свой хлеб. Осмотрев часть экспозиции, мы подошли к отделу фламандской живописи 15-16 вв. как раз через 5 минут, как он закрылся на перерыв. Ну не уходить же - Иероним и Питер обидятся. Ведь за закрытыми дверями шедевры Питера Брейгеля "Падение Икара" (столь почитаемая митьками картина), "Перепись в Вифлееме", "Низвержение падших ангелов" и Иеронима Босха "Распятие" и "Искушение св. Антония". Пришлось идти в музейное кафе обедать, что тоже оказалось весьма кстати. После тушеной ягнятины с крепким бельгийским пивом фламандская живопись смотрится совсем неплохо. Дожидаясь открытия зала с живописью 15-16 вв., заглянули в залы современного искусства. Наконец-то удосужились посмотреть современную живопись - Дали, Магритт, Макс Эрнст - это сюрреалисты, кого я знал и не знакомые мне бельгийские художники 19-20 вв. Ходили по экспозиции мы практически в гордом одиночестве. Странное ощущение - знаменитое "Искушение св. Антония" Сальвадора Дали (не путать с босховским!) - и мы вдвоем с женой в зале. И больше никого. Что-то современная живопись, несмотря на громкие имена художников, в Брюсселе не очень популярна.

После музея мы осмотрели только район, прилегающий к вокзалу, а это и оказался старый центр. Центральная площадь Брюсселя Гран-Пляс ( та самая , которую в августе ежегодно покрывают ковром из живых цветов) нам очень понравилась. Красивые здания, хотя и очень высокие. Площадь не такая уютная, как центральные площади в Брюгге и особенно в Дельфте. К тому же все портило просто ненормально большое количество туристов, в основном занимающихся едой в многочисленных ресторанчиках и кафе. Мы тоже поддались на общий ажиотаж и съели кастрюлю мидий - морепродукты в Бельгии в большом почете. Кроме того, все-таки нарушили свой обет - не смотреть на Писающего мальчика, о котором талдычат все путеводители и все туристы, кто был в Брюсселе. Повсюду, куда идешь, стоят указатели на Манникен Пис. Везде - тысячи сувениров с его изображением - открытки, статуэтки, шоколадные конфеты . В итоге мы дошли до него, осмотрели и даже сфотографировали, куда ж деваться… В этот день малыш был без костюма, которых у него несколько сотен . Ну и правильно, так удобнее справлять малую нужду.

В итоге перегуляли по Брюсселю лишку и пропустили запланированный поезд до Люксембурга. Пришлось ехать часом позже . Сели на следующий поезд на пустом, темном, неуютном подземном Центральном вокзале и поехали. Подивились на заполненный наполовину первый вагон и пошли дальше по поезду. Во втором вагоне кто-то курил, и этот вагон мы тоже забраковали . Следующий вагон оказался первого класса всего с двумя пассажирами (один на костылях и в гипсе) , вот только 4-й по счету был 2-го класса и пуст. Ехать предстояло 3 часа, и мы, утомленные Брюсселем, погрузились в дрему. Через некоторое время я обратил внимание на часто появляющееся на табло слова "Attention" и "Arlon". "Аттенсьон" - это понятно. Арлон - последняя станция перед Люксембургом. Значения остальных французских слов оставались загадкой. Потом в сонных мозгах что-то щелкнуло, и я пошел по составу искать кондуктора. Он-то и подтвердил мою догадку, что большая часть поезда, начиная с нашего вагона, следует только до Арлона, а в Люксембург пойдут только первые три вагона. В который раз я дал себе страшную клятву, что при первой же возможности берусь за изучение французского, чтобы попусту не бегать за разъяснениями .Ну, дислокацию мы менять не стали, доехали в пустом вагоне до Арлона, там спокойно перешли в начало поезда. Остаться в отцепленном вагоне не было никакой возможности - и табло раскалилось от восклицательных знаков, и кондуктор несколько раз предупреждал, проходя по вагонам, и голос за кадром вещал непрерывно, дескать перейдите в начало поезда.

В Арлоне поезд стоял ненормально долго - минут 10. От него отцепляли вагоны, проверяли, не остался ли кто в них. А вся толпа из первого вагона сошла в Арлоне. Спрашивается, и чего они набились в один вагон? Неразгаданная тайна. В Люксембург мы поехали уже совсем в пустом поезде - помимо нас в вагоне ехало человек пять, не больше, ну и товарищ на костылях из вагона первого класса. Пока мы ехали, местность сильно изменилась, появились холмы, переходящие в невысокие горы. Чуть дальше на север расположены знаменитые Арденны, где проходили достаточно напряженные бои в обе мировые войны. Здесь же пока были предгорья. А уж в Великом Герцогстве, куда мы вскоре въехали, пошли совсем уж настоящие горы, и в окошко смотреть стало гораздо интереснее. Вагон поезда похож на трамвайный или автобусный в том плане, что машинист не отделен от салона. Можно подойти сзади и смотреть через ветровое стекло на стремительно несущиеся навстречу рельсы, проложенные в узком ущелье. Что я и делал.

В девятом часу вечера приехали наконец в Люксембург. Номер у нас был забронирован в маленьком, а следовательно, недорогом (по-люксембургским меркам) отеле "Цюрих". Отель отыскался довольно быстро - минутах в пяти ходьбы от вокзала на маленькой улице Rue Joseph Junck, где было еще несколько подобных гостиниц. При вписке выяснилось, что завтрак не включен в стоимость, и по желанию можно доплатить по 5 евриков с человека за день. Мы подумали и отдали к 130 евро за номер на две ночи дополнительные 20 монет (точнее, портье списал с карточки). Это была грубая ошибка, т.к. завтраки оказались полным отстоем - никакого шведского стола, а просто в корзинке на столе лежало по паре булочек, которые тупые ножи не резали, а крошили, и несколько упаковок джема и масла. Никаких колбас и в помине не было, а сыр был только плавленый. Не наблюдалось даже мюслей и кукурузных хлопьев. Кофе подавался не в кофейнике, а в чашках размером с наперсток. Сок хозяин наливал сам микроскопическими порциями в 100-граммовые граненые стаканчики, которые он, видимо, приобрел у нас у бабушек, торгующих жареными семечками. Приходилось подзывать его по нескольку раз, что несколько напрягало. Но все это выяснилось только утром, а пока мы вселились в номер и вышли прогуляться по окрестностям и перекусить. В турецкой едальне купили доннер-кебаб (это что-то вроде нашей шаурмы, только в отличие от нашей - продукт более съедобный и даже вкусный, а главное - большой и дешевый - 2-2.50 евро в Берлине и 2.60 в Люксембурге), осмотрели привокзальный район, но недолго и пошли набираться сил перед грядущим днем.

8 день - Люксембург

Ночь оказалась вполне веселой - где-то рядом на улице часов до двух ночи играла громкая восточная музыка. Вторым неприятным сюрпризом по утру оказался вышеупомянутый завтрак. Чтобы погасить начинающееся раздражение, поскорее ушли в город. И тут все мелкие неприятности исчезли, как дым. Люксембург-сити - это вещь! Он оказался потрясающе красив и интересен.

Про Люксембург в сети информации немного, и, как ни странно, некоторые из побывавших в нем жалуются на скучность и неинтересность. Потом уже я понял, где тут "собака порылась". Центральная часть города действительно обычна и тривиальна. Много деловых зданий, банков, чаще обыденные на вид, но есть и интересные с точки зрения архитектуры дома. На центральной площади довольно много туристов. Они сидят в многочисленных кафешках, пьют вино и таращатся по сторонам и друг на друга. Если так осматривать город, он может действительно показаться скучноватым. Но мы-то приехали смотреть ландшафты, крепости, башни, катакомбы и прочее. А этого добра в Люксембурге хватает!

Город по размерам не очень большой , идеально подходит для пешей экскурсии. Для начала мы пешком через высокий виадук, с которого открывается красивая панорама Нижнего города, пошли в сторону герцогского дворца. По дороге осмотрели знаменитую "Гелле Фра" - что-то вроде статуи Свободы. Также осмотрели как снаружи, так и изнутри церковь св. Михаила. По узким и крутым улочкам дошли до герцогского дворца. Вход на территорию дворца охранял юный гвардеец с огнестрельным оружием. Служба его заключалась в том, что он терпеливо стоял у будки, в то время как десятка два японских туристов по очереди подходили к нему, обнимали одной рукой за плечи и в таком виде фотографировались. Посчитав такую фамильярность недопустимой, мы не последовали примеру наших азиатских коллег, и я сфотографировал стража дворца просто так. Вообще, судя по количеству японских туристов в Европе, страна восходящего солнца в данный момент пуста. Иногда боец в качестве разминки проходил метров по 30 туда-обратно вдоль забора строевым шагом, а японцы терпеливо его ждали. Ходил он неважно, строевая подготовка в Люксембургской армии явно поставлена слабо.

Осмотрев дворец, его стены и башенки, двинулись дальше по крутым улочкам и вскоре пришли к Козлиной скале (Bock) - места откуда начал строиться город-крепость в 9 веке. Отсюда открывается живописный вид на долину реки Альзетты. Уж тут-то мой фотоаппарат поработал - виды там потрясающие. Холмы (или горы?) круто обрываются вниз, внизу в долине лежит Нижний Город. Здесь же на возвышении стоит памятник Гете, который в свое время побывал в Люксембурге и остался им весьма доволен, о чем и говорит надпись на памятнике. Еще одна достопримечательность - башня "Гнилой зуб" - оставленная в разрушенном состоянии и очень древняя. Тут же в скалах имеет место музей - так называемые Казематы. Их пробили в скалах еще в 17 веке и часто использовали в военных целях, поскольку Люксембург в силу своего выгодного стратегического расположения всегда был лакомым кусочком для самых разных захватчиков - и испанцев, и пруссаков, и французов, и поэтому история города-крепости было весьма бурной.

Вход в Казематы платный, но недорогой - 1.80 за человека. По казематам мы ходили не меньше часа, забираясь в самые дальние уголки подземелья, то спускаясь по винтовым каменным лестницам, то поднимаясь с уровня на уровень, периодически сверяясь с картой-схемой, выданной нам на входе. Заблудиться там невозможно, лабиринтов особенных нет, но все равно достаточно увлекательно. Почувствовав нашу продвинутость в делах спелеологии, за нами увязалась какая-то англо-говорящая пара. Они ходили за нами повсюду метрах в 20 сзади и, судя по их сдержанной манере поведения, это были скорее англичане, чем американцы. Мы их потом еще пару раз встречали в других частях города, что позволило сделать предположение - а не приставленный ли это "хвост". Поразмыслив, я решил, что, если бы это были представители силовых структур Герцогства, то уж японские туристы не давали бы им прохода, обнимая за плечи с целью фотографирования на память.

Вдоволь нагулявшись по казематам, вышли на белый свет, перешли каменный мост и опять повернули в сторону Герцогского дворца и вышли в центр города. Центральная часть Люксембурга насыщена современными зданиями, многие из них весьма оригинальны. В городе много банков. Присутствуют также различные чиновничьи здания, где располагаются разные министерства и ведомства Евросоюза. О некотором различии в отношении власть-народ в Люксембурге и РФ говорит следующий эпизод. Мы проходили мимо какого-то чиновничьего дома. Там стоял 600-й членовоз с флажками на капоте, рядом беседовали пара полицейских и четверка мотоциклистов из эскорта - в парадной форме и т.д. Вышли какие-то большие шишки, прошли мимо нас, чуть ли дорогу нам не уступили, сели в лимузин, мотоциклисты завели своих стальных коней и кавалькада торжественно отплыла. А полицейские нас не только не обшмонали (руки на капот ! и прочее), но и сделали вид, что не заметили. Обидно. Вот у нас бы на Родине обиды на невнимание точно бы не было. Кстати, движение транспорта в городе тоже не перекрыли.

Через некоторое время мы вышли на весьма скромную по сравнению с виденными ранее в других городах центральную площадь Place d' Armee, где и пообедали. Восстановив силы, решили не заострять более внимания на центральной части города, а продолжить знакомство с более живописной его частью в долине рек Петрюс и Альзетты. Двинулись в сторону набережной и вскоре наткнулись на экскурсионный автопоезд. На нем мы и совершили часовую поездку по Нижнему городу- под мостами и виадуками.

Поездка на автопоезде, откровенно говоря, не очень понравилась - слишком быстро, не успеваешь рассмотреть из окна какую-нибудь интересную скалу или домик. К тому же в Нижнем городе много булыжных мостовых, и поэтому в вагончиках изрядно трясет. Поэтому после возвращения транспорта на исходную позицию прошлись недолго по деловому центру и решили повторить маршрут в Нижний город пешком. Это оказалось куда более увлекательно. Очень необычны здания, встроенные прямо в каменные уступы. Очень красива церковь, тоже вырастающая прямо из скалы. Люксембург-город небольшой, и речки его тоже игрушечные. Альзетта - шириной метров 20, а Петрюс представляет из себя ручеек шириной несколько десятков сантиметров, текущий в бетонном желобе. Весной, когда тают снега в горах, возможно, речки и разливаются и превращаются в настоящие реки.

Таким образом, гуляли мы по Нижнему городу до самого вечера. В сумерках прошлись по городским улочкам вдоль Альзетты, посмотрели снизу на казематы. Дошли уж до самых до окраин Нижнего города. Специально простоял под виадуком минут десять, чтобы дождаться поезда и сфотографировать его снизу из-под моста.

С большим трудом заставили себя оторваться от живописнейших ландшафтов, старинных крепостей, башенок и т.д. и т.п. и вернуться в отель. Обратно шли другой дорогой - по улице Свободы, поразившей своей шириной и великолепным ансамблем зданий 19 века. Жаль, что к тому времени сели аккумуляторы и на камере, и на фотоаппарате (за день было сделано около сотни снимков, причем многие со вспышкой - вот аккумулятор и устал).

Мое первоначальное предположение о редкости посещения Люксембурга нашими соотечественниками оказалось ложным. Довольно часто слышали родную речь, почти так же часто, как в Брюгге и Амстердаме. Причем диапазон русско-говорящих оказался достаточно широк - от группы школьников лет 15-16 до длинноногих блондинок в мини-юбках, на которых таращатся по вечерам прохожие. Но в то же время здесь мы не нашли путеводителя на русском, пришлось взять на английском. Кстати о путеводителях. Во всех городах, где мы побывали, старались приобрести путеводители, каталоги музеев и прочую полиграфию. Выяснилось, что в число самых распространенных языков, на которых они изданы, наряду с английским, немецким, французским, испанским, японским входит и русский. Если нет в одном магазинчике, то уж в следующем точно будет, в отличие, скажем, от венгерского, греческого или шведского. Раз уж пошла речь о языкознании, вспомнилось, что пару-тройку раз в Люксембурге слышал их родную речь - тот самый пресловутый "лютценбюргиш". Похож на диалект немецкого или фламандского языков. Говорили на нем пожилые аборигены. А так повсеместно все говорят по-французски, меньше - по-немецки. Как и везде ранее, работники сферы обслуживания говорят также по-английски.

В отель вернулись в одиннадцатом часу вечера. В процессе гуляния по городу мы по мелочам перекусывали, поэтому ужинать особенно не хотелось - обошлись подножным кормом и легли спать. Приятная усталость помогла справиться с веселящимися опять любителями то ли арабской, то ли турецкой музыки. Сквозь сон я ее слышал, но особо она не докучала. Что ж, каждый имеет право отдыхать по-своему. С Люксембургом можно знакомиться и подобным образом. Уж эти-то туристы не скажут, что Люксембург - скучный город.

9 день - Трир, Кельн

В общем, с чувством глубокого удовлетворения на следующее утро мы покинули Люксембург. Дальше путь наш лежал через Трир - Кобленц - Кельн в Берлин. От Люксембурга до Трира на поезд пришлось брать билеты, т.к. только от Трира начинал действовать наш SuperSaverTicket. Не помню точно цену, что-то в районе 7 евро за билет, причем билеты были туда-обратно, хотя обратно нам уже было не надо. Похоже, это какой-то специальный туристический билет, поскольку и Трир, и Люксембург очень посещаемые туристами города.

Дорога до Трира весьма живописна, проходит по узким ущельям то ли невысоких гор, то ли высоких холмов. Поезд идет довольно шустро, много крутых поворотов - ощущение, как на карусели. Минут 50 - и мы в Германии - в славном городе Трире. Поскольку здесь была пересадка на другой региональный поезд до Кобленца, решили пару часов посвятить краткому знакомству с родиной Карла Маркса. Трир помимо этого - один из старейших городов Европы - по мнению многих историков ему более двух тысяч лет.

Сдали в очередной раз свой нехитрый скарб в автоматическую камеру хранения, вышли на привокзальную площадь и тут же ознакомились с большой детальной картой города. По счастью, все достопримечательности - знаменитая Порта Нигра, Дом и прочее оказались рядом друг с другом и недалеко от вокзала. Сориентировавшись на местности, не спеша пошли в сторону исторического центра, любуясь по дороге старыми немецкими домами. Минут через двадцать перед нашим взором открылось величественное здание - Порта Нигра (Черные Ворота) - один из самых старых архитектурных памятников Европы (еще со времен римского господства) - монументальное сооружение из черного песчаника. Около него роилось большое количество туристов, большей частью немецкой национальности, особенно много было групп подростков. Подивившись на столь монументальное сооружение действительно черного цвета, двинулись в сторону центральной площади, где осмотрели снаружи красивый Кафедральный собор. Зашли внутрь Дома, поглазели на его интерьер.Впечатление было бы еще сильнее, не имей мы за плечами за последние дни с десяток подобных соборов. А вот входной портал у Дома оказался весьма впечатляющим, одним из самых красивых среди всех виданных нами ранее соборов.

Погуляли по центральной площади и в ее округе, любуясь старинными зданиями, их необычными фасадами, симпатичными башенками и фонтанами. Резкое отличие , которое сразу бросилось в глаза после Люксембурга - на улицах Трира много фахверковых зданий. Помимо интересной архитектуры и праздной туристической атмосферы, получили небольшую ложку дегтя в виде трирских бомжей - видели несколько раз их представителей в классическом варианте - опустившихся, оборванных и грязных. В Берлине тоже пару раз на вокзале Zoo видел их брата - но те чистенькие, сидят себе на полу с кружкой для подаяния и никого не трогают, а полиция не трогает их. Странно, мне казалось, что нищета более присуща восточной Германии.

Гуляли, гуляли, а тут и подошло время двигаться в сторону вокзала, чтобы не пропустить удобный нам поезд. Пришли на вокзал с запасом минут в десять, забрали вещи, поднялись на платформу - вот и поезд. Не успели пообедать, ну ничего, в Кобленце будет долгое ожидание на пересадке - минут 50, там и перекусим, поскольку после убогого люксембургского завтрака уже засосало под ложечкой. Помахали ручкой Триру, жаль не посетили домик-музей, где юный Карл Маркс увидел свет. Но на одной из приобретенных открыток эта достопримечательность у нас имеется. Кстати говоря, в туристическом плане Трир специализируется как место проведения многочисленных винно-дегустационных фестивалей. Долго у меня не хватало силы воли отписаться от рассылки трирского туристического бюро. Вот и слало оно мне периодически по электронной почте приглашения посетить очередной праздник вина, заманивая низкими ценами и специальными предложениями. Хороший такой спам, душевный.

Ну вот, мы на пути в Кобленц. Дорога становится еще более красивой. Справа течет Мозель, слева горы, склоны которых очень плотно усеяны виноградниками. Настолько плотно, что нет ни одного незанятого участка. Причем крутизна склонов настолько велика, что непонятно, как виноградари обихаживают лозу и убирают урожай и что за технику при этом используют. Сплошной виноград. Теперь я разгадал тайну, почему в Германии такие дешевые мозельские и рейнские сухие вина (1 - 1.5 евро за бутылку в супермаркете). Непонятно только, почему опять же дешевы привозные - французские, испанские, чилийские и прочие. Видимо, там тоже винограда завались. По дороге раз пять проезжали тоннели. В общем, полтора часа до Кобленца пролетели незаметно.

В Кобленце мы поставили рекорд пребывания на вокзале. Сойдя с поезда и поглядев на табло, я увидел, что через две минуты подойдет опаздывающий на 15 минут InterCityExpress Зальцбург - Дортмунд. Экспресс настолько дальний (Зальцбург ведь в Австрии), что и опаздал так сильно. Это экономило нам минут сорок на пересадке поскольку я расчитывал на следующий поезд, и мы поспешили перейти на соответствующую платформу. Тут же подошел ICE, мы погрузились и - прощай, Кобленц! Жаль, что нельзя объять необъятное - посмотрим тебя когда-нибудь потом. (Потом - суп с котом). А Кобленц - весьма интересен для туристов, поскольку война его не сильно порушила, и старина должна в нем присутствовать. Запланированный перекус в Кобленце таким образом автоматически перенесся на Кельн.

Пассажиров в подхватившем нас ИнтерСитиЭкспрессе было немного - в вагоне занято едва ли с десяток мест. Запомнились три странных господина бизнесменского вида, севших тоже в Кобленце. Странность их заключалось в том, что они заняли места, положили дипломаты на багажную полку и ушли куда-то на полчаса, впоследствии оказалось, что ходили они в ресторан в другой конец состава. Вот такие у них нравы. Может быть, в вещах у них ничего ценного и не было, может, жулики на ICE не разъезжают, но все равно мне такая беспечность показалась непривычной.

В Кельне мы решили тоже сделать остановку на два часа, чтобы передохнуть от езды, размяться, перекусить и посмотреть знаменитый Кельнский собор. Собор расположен прямо рядом с вокзалом и производит ошеломляющее впечатление своими размерами и красотой - стены его украшены каменной резьбой и лепниной, любоваться которой можно бесконечно. Высота собора - более 150 м, и где-то я раньше читал, что внутри него может поместиться Спасская башня. Зашли внутрь собора, посмотрели статуи, другое внутреннее убранство и витражи. Интересно, что собор остался одним из немногих зданий, уцелевших во время войны, когда Кельн был разрушен полностью доблестной авиацией союзников. Одна из версий, почему повезло собору, а заодно и всей европейской культуре - он служил ориентиром для американской авиации, поэтому его не тронули. Вторая версия - американцы хотели сохранить культурный памятник. Мне, почему-то, больше верится в первое.

Поскольку на два часа пришлось расстаться с вещами, то на вокзале ознакомились еще с одним видом камеры хранения, более навороченным, чем виденные до этого. В ряд стоят несколько приемных терминалов, в каждом по 3 или 4 ячейки. Вещи кладутся в одну из ячеек, кидаются монетки (в Германии дешевле, чем в Бельгии - не 3.3 евро, а всего 2.0) . Металлические шторки задвигаются, выдается карточка с магнитной полосой. Вот ее-то и нужно при получении вещей сунуть в приемную щель (как в метро), причем не обязательно в том же терминале, где вещи загружались, а в произвольном. Расположенный под полом эскалатор отфильтрует из хранилища и доставит вам дорогие вашему сердцу чемоданы и баулы. Когда мы изучали действия этого шедевра погрузочно-разгрузочной технической мысли, как раз одна фрау, не знакомая видимо с этой системой, в ужасе переводила взгляд со своей карточки на пустую же ячейку с тем же номером, полагая, что багаж украден. Ан нет - подозванный ею в панике служитель просто вставил ее карточку в прорезь, ячейка закрылась и, через минуту открывшись, явила нужный багаж. Похожие фокусы, помнится, показывал иллюзионист Игорь Кио в цирке.

В Кельне мы как раз оказались в момент окончания полуфинального матча Германия-Корея. Удалось даже в одной из забегаловок посмотреть на краешек экрана телевизора из-за плеч зрителей. Ну, а потом вдоволь насладились зрелищем празднования немцами победы - флаги, гудки машин и т.д. Да, а возмущеные долгим отсутствием пищи желудки были успокоены в немецком стиле - вурсты, то бишь сосиски, булочки, горчица, пиво и картофельные оладьи. Быстро, дешево и достаточно вкусно. Поскольку времени на Кельн у нас было совсем мало, то ограничились прогулкой в районе вокзала, впрочем, как оказалось, не самом интересном в плане архитектуры. С большим трудом нашли более-менее подходящее место, чтобы сфотографировать собор целиком, т.к. застройка здесь довольно плотная, и со всех сторон он загорожен домами.

Оставшись довольными Кельном, а особенно собором, решили уже нигде больше не останавливаться - хотя я пытался еще по инерции замахнуться на Ганновер (соскочить с поезда хоть на два часика! ), а прямиком ехать в Берлин. Сев на очередной ICE, поехали. Приятная усталость давала о себе знать, и последний перегон в четыре с небольшим часа провели в полудреме.

Подъезжая к Берлину, я спросил кондуктора, действительны ли наши супер-билеты на городской транспорт в Берлине. Оказалось, что только до вокзала Ost Bahnhof, а нам нужно было там пересаживаться на надземку и ехать до Plaenterwald`а еще несколько остановок. Время было позднее, но рисковать нарваться на контролера не хотелось. Пришлось лишиться по 1.2 евро с носа за проезд на надземке.

И вот в десять вечера усталые и довольные мы уже у Володьки дома. Пьем отличное недорогое французское вино, едим отличный но, увы, дорогой сыр, и делимся впечатлениями, забыв про усталость.

Напоследок - очень краткое резюме. Хорошо, но мало. Если в Люксембурге одного вечера и целого дня вроде бы оказалось достаточно, то в Голландии надо было бы еще прибавить денек-другой для Амстердама и, может быть, Утрехта или Харлема. Или Бреды. Или Гертогенбосха. В общем, три дня. И в Бельгии не мешал бы лишний день для более досконального осмотра Брюсселя и рядом лежащего Малина с его колоколами, где послушать тот самый малиновый звон. Ну, а для большой и разнообразной Германии уж и не знаю, сколько дней надо.