Рассказы и отчеты о поездках и путешествиях. Небольшое путешествие по земле псковской и тверской
ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Небольшое путешествие по земле псковской и тверской
Август 2009 г

 

 

Начало

Вот и дошла очередь до Пскова. Псков – старинный русский город, насчитывающий более 1100 лет (первое упоминание в летописи – в 903г.), весьма туристический, ибо несмотря на сильные разрушения в Великой Отечественной войне, в нем сохранилось (или было восстановлено) множество памятников старины.

Обычно со Псковом совмещают посещение расположенных от него неподалеку не менее древних городов - Изборска, известного своей древней крепостью и городищем, и Печор (не путать с городом Печора, что в республике Коми), славящегося своим Псково-Печорским монастырем. Изборск и Печоры я тоже занес в писок того, что собирался поглядеть. В план поездки попал также город Порхов, в котором, как и в Изборске, тоже есть старинная крепость. В принципе, если напрячься можно было уложиться в два дня, но я решил еще на обратном пути в Москву сделать небольшую остановку в Лихославле, что уже в Тверской области, и немножко погулять и по самой Твери и поэтому отвел на это небольшое путешествие три дня.

План получился таким. В ночь уезжаю одним из двух поездов до Пскова, прибываю туда утром. Два дня – на осмотр Пскова, Изборска и Печор. Далее пригородным поездом Псков–Дно отправлением в пять часов вечера переезжаю в Порхов, а оттуда через 3,5 часа поездом Псков–Москва еду до Лихославля. В Лихославле гуляю утром пару часов и на электричке Торжок-Тверь добираюсь до Твери. Далее – сколько хватит желания смотрю город и вечером возвращаюсь опять же на электричке в Москву.

Псков

Один из двух ПДС Москва–Псков летний, на него-то я и решил покупать билет, поскольку поезд нефирменный и в полтора раза дешевле второго, фирменного и круглогодичного. Отходят они из Москвы вечером в течение часа друг за другом. К ТремВокзалам прибыл, не имея еще билета на руках и менее чем за час до отправления поезда, так что еще успел зайти в центральное ж/д агентство, абсолютно безлюдное перед закрытием. На удивление, билет мне достался весьма хороший - место небоковое нижнее и в середине вагона, не иначе как бронь. Соседями оказалась семья из папы, мамы и ребенка. Мои соседи, судя по их репликам, билеты покупали еще позже меня – за полчаса до отхода поезда и тоже получили хорошие места, хотя вагон был полон. Кстати, ехали они этим поездом вынужденно, т.к. опоздали на фирменный Москва-Псков номер 10, уходивший часом раньше - по причине задержки своего авиарейса из Турции. Билеты на тот поезд у них, естественно, пропали. Как водится, долго не мог заснуть, поэтому утром в половине девятого утра прибыл в Псков, мягко говоря, не очень отдохнувшим. Зато погода порадовала – день обещал быть солнечным.

На вокзале проверил - нет ли отмен пригородных поездов в направлении станции Дно. Оказались, что нужный мне поезд цел, отменены только поезда направлением на Лугу. После этого вышел на привокзальную площадь и направился к автостанции мимо большого числа бомбил. Почему-то очень многие из них предлагали всем проходящим мимо ехать в какую-то загадочную Опочку. На автовокзале обратил внимание, что в расписании не указан рейс 13.20 до Печор, на котором я собирался ехать из Изборска (он находится как раз на полпути) в Печоры. Ладно, сориентируюсь на месте, в Изборске.

Первоначальное решение двигать сразу в городской район под названием Завеличье (от имени реки Великая), чтобы вписаться в приглянувшуюся мне по описаниям гостиницу «Ольгинская» (в девичестве «Турист») пересмотрел. Еще один отель «Кром», судя по карте, находится ближе к вокзалу и к большинству достопримечательностей, чем «Ольгинская». Решил для начала оценить его вид и цены на проживание и, возможно, поселиться там. В сторону «Крома» пошел пешком. Неторопливым шагом идти туда от ж/д вокзала минут 15-20, впрочем, можно подъехать на автобусе 3 остановки.

«Кром» - гостиница, расположенная в стандартной 5-этажке из силикатного кирпича. Внутри оказалось достаточно прилично. Гостиница недорогая. Если не считать несколько одноместных люксов по полторы штуки за номер, цены на остальные номера находятся в диапазоне 400-700 руб за место в номерах от 5 до 2 человек. Выбрал себе место за 550 руб в двухместном номере с удобствами в коридоре. Что-то мне подсказывало, что никого ко мне не подселят. Так и случилось, гостиница оказалась абсолютно пустой, и за два дня я не встретил на своем этаже признаков проживания кого бы то ни было. Соответственно, душ и санузел всецело принадлежали мне одному. Кризис ли причина отсутствия туристов или будний день – сие мне неведомо. Номер простой, но вполне приличный. Из излишеств наличествовал лишь ТВ, который я смотрел ровно 5 минут, пробежался по немногочисленным работающим каналам с убогими сериалами, получив свежую порцию новостного негатива, и больше его не включал.

Обустроился, принял с дороги душ, вышел в город. По плану мне предстояло начать не с капитальной прогулки по Пскову, а сразу с выезда в Печоры. До отправления автобуса на Печоры еще оставалось немного времени и поэтому сразу не пошел на автовокзал, а совершил небольшую прогулку в районе отеля. Прошелся по ул. Плехановский посад (забавное название улицы), поглядел на некоторые достопримечательности Пскова, первой из которых для меня, как ни странно для города с обилием православных храмов, оказался католический приход св. Троицы. Помимо костела видел церковь Варвары на Посаде, как впоследствии оказалось, единственная уцелевшая в городе деревянная (сильно обновленная, и не выглядящая на свои триста с лишним лет), и еще видел гранитный революционный барельеф. После этого поспешил на автовокзал, где приобрел билет до Старого Изборска (59 р). Вскоре подали под посадку Пазик направлением на Печоры, который как раз проезжает мимо старого Изборска (новый, ненужный мне Изборск, отстоит от него достаточно далеко, километрах в 15).

Изборск


Ехал мой пепелац до Изборска минут сорок по прямомой, как стрела, автостраде. На остановке в Старом Изборске помимо меня сошла еще пара туристов, зато на Печоры тут загрузилось весьма много местного люда. Судя по их разговорам, в монастыре намеревался быть какой-то большой религиозный праздник. Возле будочки-автопавильона сфоткал расписание автобусов. Я еще не решил, сколько пробуду в Изборске, трудно было заранее оценить объем интересных достопримечательностей, но уж никак не меньше двух часов. Следующий рейс до Печор на 14.20 в отличие от псковского автовокзала в листочке присутствовал, так что идею поехать в Печоры я пока не оставлял.

Пошел по указателю в сторону музея. Идти тут недолго, меньше 10 минут по симпатичной поселковой улочке. Вот и вход на территорию крепости. Вопреки домыслам путеводителя и информации из сети вход на территорию крепости отказался отнюдь не бесплатным, а стоит полновесных 15 руб. Это, наверное, чтобы «Провал не слишком проваливался». Туристов пока было немного, и не наблюдалось никаких экскурсионных автобусов, лишь несколько легковушек стояли на стоянке. Лоточники предлагали многочисленные сувениры, а также псковский фастфуд - пирожки. Забегая вперед, отмечу, что никакого общепита в этих краях я не обнаружил, ибо Старый Изборск – поселок небольшой.

Изборск впервые упоминается в летописях в 862 году, и получается, что он древнее Пскова (первое упоминание в 903г.). Некоторые историки даже считают, что Изборск старше Киева. Изборск вошел в историю, как один из городов, где сели княжить три легендарных варяжских конунга – три брата Рюрик, Синеус и Трувор, осевших соответственно в Ладоге (и позже в Новгороде), Белоозере и Изборске. И поэтому городище, на котором было основано первое поселение в Изборске, до сих пор называется Труворово городище. Изборск был расположен вблизи границы с Ливонией, и построенная здесь крепость, вначале деревянная с одной каменной башней, затем - с каменными стенами (1330 год), до начала 14 века выдержала восемь крупных осад и ни разу не была взята неприятелем.

Некоторое время погулял по территории крепости, поглядел на древние стены, каменные подвалы, башни. Самая заметная из них – башня с именем Луковка, на смотровую площадку которой можно подняться за отдельную плату. 40 руб жалеть не стоит, ибо виды сверху на окрестности открываются очень живописные. Хорошо видно озеро Городищенское, во все стороны открываются дали и просторы земли псковской. Помимо просторов также поглядел на двор крепости с Никольской церковью, на гребень кладки крепостной стены, поросший травой, и спустился вниз, прямиком в подвал башни. В подвале Луковки можно полюбоваться на несколько древних артефактов – парочку пушек, мечи, кольчугу, шлем и боевой топор, а также сомнительного вида щиты с герольдическими рисунками.

Покинув Луковку, направился ко второму выходу из крепости, окачивающемуся захабом. Захаб – это фортификационное сооружение в средневековых крепостях, укрепление, защищавшее крепостные ворота. Как правило, захаб представлял собой длинный, узкий коридор, соединяющий внешние крепостные ворота в башне с внутренними воротами, ведущими внутрь крепости. Хорошо видны места реставрации стен крепости – древняя кладка и новая явно различаются.

Вышел из захаба, поглядел на крепость с этой стороны. Тут высота вала большая и крепость наверху холма выглядит совсем неприступной. Возле угловой Талавской башни обнаружилась часовенка. Поодаль попадаются руины каких-то древних одиночных строений. Возвышенность, где я находился, называется Жеравьей горой. Поглядел с вершины горы на живописные окрестности и направился дальше – в сторону озера и Словенских ключей. Так называют мощные выходы ключевой воды из береговой террасы Городищенского озера, которые расположены недалеко от стен крепости. Как водится, издревле существуют легенды о якобы целительной силе ледяной в любую жару воды Словенских ключей. К ключам ведет дорожка, промахнуться трудно, ибо путь указывают лотки со всякой всячиной, к которой тут добавились керамические бутыли для забора ключевой воды, разумеется, супер лечебной. Еще в ассортименте у скучающих лоточников имеется голубая глина, тоже вроде бы оказывающая целебное воздействие на ослабевшие организмы чахлых горожан. Я поддержал коммерцию, но ограничился приобретением магнита с изображением Изборска на многострадальный холодильник, уже обвешанный магнитами из десятков городов, как дорогой Леонид Ильич орденами и медалями.

Вот и ключи. Это даже не ключи, а вполне приличный водопад. Вода пробивается из приблизительно десятка мест на разной высоте каменной стены. Далее ручейки сливаются и поступаю прямо в озеро, куда от тропинки ведет дощатый настил, завершающийся пристанью. К причалу пришвартованы несколько сдаваемых в прокат прогулочных лодок. За отсутствием туристов лодки сдаются плохо, и поэтому хозяин дремлет на солнышке. Впрочем, скоро покой его нарушили местные подростки, пришедшие купаться на озеро. Возле ключей стоит скамеечка, где приятно посидеть в прохладе в тени дерев, слушая шум водопадов и любуясь просторами земли псковской, что я и не преминул сделать.

Рассиживаться мне было особо некогда, и спустя некоторое время я пошел обратно. Миновав лотошников, вышел в чисто поле и увидел неподалеку последний туристический объект – высокий холм, поросший густыми деревьями. Это было не что иное, как Труворово городище.

Начало Изборску положено на древнем городище, оно существовало ранее крепости на Жеравьей горе. Городище занимает вершину холма, подножие которого уходит ко дну долины. С кручи над долиной открывается широкий простор. А большую часть городища занимает территория кладбища, вдоль него по кромке холма я и пошел дальше и вскоре достиг церкви. Обошел городище, поглядел на красоты ландшафта с другой стороны холма. На самом краю кладбища в его исторической части находятся каменные кресты и гигантские надгробные плиты, и среди них - одна из главных достопримечательностей Изборска – Труворов крест над легендарной могилой конунга Трувора. Хотя пришествие варягов на русскую землю датируется 9 веком, крест, по мнению ученых был воздвигнут значительно позже – в 15-16 вв.

Все, пора идти назад. Гуляю я по пересеченной местности больше двух часов, и после бессонной ночи и скудного завтрака уже чувствуется усталость. Вернулся в поселок, мимоходом глянул на часовню, потом той же дорогой дошел до автостанции. И вовремя, т.к. тут же из-за поворота показался автобус на Псков. Секунды на принятие решения – решено, возвращаюсь в Псков, и сегодня в город Печоры не еду, а оставляю его на завтра. А иначе – вернусь из Печор вечером, сильно усталый, и тогда Псков на сегодня пролетает, и завтрешнего укороченого дня может не хватить на осмотр города. И потом, нельзя забывать главную заповедь туриста – НЕ УСТАВАЙ!

В Пскове по дороге от вокзала к «Крому» зашел в кафе, пообедал, В номере прилег отдохнуть и мгновенно провалился в сон. Часа полтора сна меня взбодрили и на вечернюю прогулку по городу пошел вполне отдохнувшим.


Псков

Сразу решил начать с левого берега реки Великой – вечером оттуда должен быть хороший вид на псковский кремль. Доехал на автобусе до пл. Ленина, переехал мост и пошел пешком в обратном направлении. Перед Ольгинским мостом слева на набережной поглядел на церковь Успенья у Парома. Название свое Успенская церковь получила от существовавшего ранее в этом месте парома через реку Великая. Сразу в глаза бросается характерная особенность псковского стиля – вместо привычной колокольни рядом с церковью стоит пятипролетная звонница с рядом колоколов. Сама церковь упоминается в летописях с 1444г, ныне существующий храм возведен на месте предыдущего в 1521г.

А с моста, действительно, кремль (в Пскове он называется Кром) открывается во всей красе. С левого края кремля видны башни Варлаамская, Высокая, Плоская, и доминирует над всем высоченный Троицкий собор.Полюбовавшись панорамой Крома, перешел мост и зашел на территорию кремля. В 1266г. князь Довмонт построил внутри крепости Крома еще и внутреннюю крепостную стену, и территория внутри нее получила название Довмонтов город. Соединяет его и Кром узкий каменный проход с названием охабень. Вот через этот самый охабень можной войти внутрь и увидеть остатки фундамента Довмонтова города, Приказные палаты, массивную стену тоже с необычным названием Перси. Считается. Что эти самые Перси-груди – первое каменное сооружение Пскова.

Поглядел на стены и башни кремля изнутри, оценил величие Троицкого собора, сквозь проход вышел к Кутекромой башне. Отсюда по очень крутым и высоким ступенькам можно спуститься вниз к галерее, крытой деревянной крышей. Неровные каменные ступени настолько высоки, что значительная часть туристок пожилого возраста не рискуют спускаться вниз. А зря, потому что в конце галереи-боевого хода у Плоской башни можно полюбоваться приятными видами.

Вскоре вернулся назад и покинул Кром. Далее путь мой лежал в район Запсковье (от слова Пскова – река, приток реки Великой). Перешел мост через Пскову и двинулся по ул. Леона Поземского. На набережной Псковы рядом с Троицким мостом расположен большой туристический комплекс. Судя по хорошо отреставрированным старинным зданиям и новоделам - не из дешевых. На ул. Поземского помимо рядовых строений есть и интересные здания, в том числе довольно древние, 17-18 вв. Хорошо смотрится церковь Козьмы и Дамиана (на пересечении с ул. Труда). Модерн коснулся Пскова мало, но на ул. Поземского все же есть интересное здание в этом стиле - жилой дом с конторскими помещениями при канатной фабрике Г.Ю.Мейера с его живописной башенкой-бельведером.

Пройдя еще дальше, осмотрел еще два замечательных памятника древнерусского зодчества – церковь Воскресения на Званице (вторая четверть 16 в.) и действующая церковь Варлаама Хутынского (1495г.). Здесь я развернулся и пошел обратно, ибо уже стало ощутимо темнеть. Подошел поближе к устью Псковы, где поглядел на стрелку и на две башни Крома – Воскресенскую и Плоскую, соединенных той самой галереей, где я уже был. В сумеречном небе над тихой рекой Великой парил параплан.

Вернулся к площади Ленина, оттуда мимо древней церкви Михаила Архангела прошел к недалеко расположенной Октябрьской площади, на которой стоит памятник княгине Ольге - творение вечного соперника Зураба Церетели скульптора Клыкова, такого же одиозного мастера (над жутким памятником Жукову возле Исторического музея в Москве не издевался только ленивый). Сразу за площадью начинается большой сквер, где помимо приятных взору высоких деревьев, ухоженных дорожек и прочих цветников можно посмотреть на церковь Анастасии Римлянки, а также памятник героям романа Каверина «Два капитана». Отсюда я вышел на Октябрьский проспект, по которому и пошел в сторону своей обители, разглядывая в сумерках псковские красоты – разнообразные дома и памятники, в том числе и памятник Пушкину с няней. Все, на сегодня достаточно.

Вернувшись в гостиницу, задумался о судьбе Печор. Если поехать туда с утра, всяко раньше часа дня (судя по расписанию автобусов) назад не вернусь, а в 12 надо покидать отель. Можно договориться с администрацией на часик задержаться, но тогда получается суета со сборами, и придется еще часа 3-4 до отхода поезда ходить по Пскову, не отдохнув после поездки в Печоры. Да и мало этих 3-4 часов, явно я многое не увижу. Решено, Печоры оставляю на когда-нибудь потом, а утром неспеша без суеты продолжаю осматривать Псков.

Утреннюю прогулку по Пскову я решил посвятить Запсковью – району, судя по названию, находящемуся за Псковой – рекой, впадающей в Великую. На плане города в том районе было отмечено много туристических объектов, да и путеводитель обещал незабываемые виды на башни, церкви и берега Псковы. Собственно, так оно и вышло. Забегая вперед, отмечу, что виды на Гремячую башню и церковь Козьмы и Дамиана с Гремячей Горы, действительно, весьма живописны. Да и Троицкий собор в Кремле (вездесущий как Эйфелева башня в Париже) отсюда из Запсковья смотрится замечательно.

До Запсковья от отеля "Кром" добираться недолго – опять же по ул. Плехановская слобода, далее мимо Петровской башни, по ул. Свердлова (тут я задержался в кафе с боинговским названием «Общепит-747» чтобы позавтракать), мимо остатков крепостной стены вышел на берег Псковы, вдоль которого и пошел, держа в поле зрения противоположный берег с Гремячей башней на высоком берегу. Место живописное, недаром псковские нувориши именно тут, в исторической заповедной зоне, поставили ряд роскошных особняков.

Цепочка домиков новых псковичей обрывается у пешеходного моста, где на противоположном высоком берегу возле мажорного гостиничного комплекса стоит церковь Богоявления с Запсковья. Храм хорошо отреставрирован (все же находится по соседству с обиталищем хозяев жизни), велик собой, имеет присущую псковскому стилю звонницу и крыльцо. Далее немножко поплутав по кварталам Запсковья, я вышел к церкви Нерукотворного Образа (полное название храма звучит очень интересно - Церковь Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей Лавицы). Затем оказался на уже знакомой улице Л. Поземского и по ней вернулся в центр города, описав таким образом кольцо. По дороге к площади Ленина поглядел на Ильинскую церковь и оценил вид на Кремль и Троицкий собор с нескольких точек, в том числе и вид Крома с моста через Пскову.

Возвращаясь в отель, по пути заглянул на местный рынок (надо было купить кое-какую мелочевку). К рынку примыкает еще одна древняя церковь Петра и Павла с Буя. Первоначально на этом месте стояла древняя церковь, отмеченная в летописях еще с конца 14в, которая потом неоднократно перестраивалась, и нынешняя Петропавловская церковь была возведена в 1540г. (впрочем, позже и она претерпевала переделки). Время у меня еще было, поэтому по дороге домой сделал отворот, чтобы специально поглядеть на древние палаты Гурьева. Строение находится в полуразрушенном состоянии среди жилых пятиэтажек, в лопухах и бурьяне.

Все, утренний променад закончен. Время перевалило за полдень, пора было уже сдвавать номер, поэтому я вернулся в отель, принял душ, передохнул, потом собрался и – с вещами на выход. На рецепции оставил свой рюкзак (камеры хранения в «Кроме» нет) и налегке пошел на заключительную прогулку по Пскову.

Для начала дошел до вокзала и приобрел билет от Порхова до Лихославля на вечерний поезд Псков-Москва. Кстати, напряг кассиршу – она о Лихославле слышала, по всей видимости, впервые. Она даже достала толстый служебный справочник и с изумлением убедилась, что таки да, псковский поезд там останавливается, после чего оформила мне билет.

Итого, план мой получился следующим. Часа 3-4 побродить по Пскову, потом собакой с тетками направлением Псков–Дно отправлением в 17.05 доехать до Порхова. Там часа два до наступления темноты погулять по городу и оставшиеся полтора-два часа посидеть на вокзале в ожидании московского поезда.

Выйдя из здания вокзала, перешел на противоположную сторону улицы, и сразу мне в глаза бросилась стоящая перед зданием колесная пара на рельсах – еще один памятник ж/д колесам (в дополнение к имеющимся у меня памятникам колесам в Люблино и в Будапеште). Это оказался Музей истории Псковского отделения Октябрьской ж/д. Входная дверь была закрыта, но потенциальным посетителям предлагалось нажать кнопку звонка, что я и сделал. Двери отворились, и я был допущен внутрь. Музей оказался ведомственным и бесплатным.

С превеликим удовольствие осмотрел все три его зала с интересными экспонатами, после чего покинув музей, отправился в сторону городского ядра по ул. Фабрициуса, пока не уткнулся в площадь Победы с многоствольным памятником в ее центре. Прошелся вдоль крепостной стены, которая местами, как и Кремлевская в Москве, играет роль мемориала – тут много памятных досок. Далее направился к палатам Меншикова и музею, не преминув поглядеть по дороге еще на несколько псковских храмов – Покровскую церковь и Рождественскую (в данный момент последняя выполняет роль планетария)..

Вот и конечная точка моего маршрута – Историко-архитектурный и художественный музей, расположившийся в бывших Поганкиных палатах. Раз уж я побывал с утра в ж/д музее, то объявляю сегодняшний день музейным. Главный городской музей предлагает несколько экспозиций, каждую за отдельную плату от 40 до 100 руб, есть и единый билет на все экспозиции за 150. Все музейные прелести я глядеть не намеревался, поскольку время у меня ограничено, до и тяжело осматривать все подряд. Выбрал себе только художественную галерею (100р) и минут сорок уделил осмотру живописи. Что сказать по поводу псковского художественной галереи? Экспозиция мне показалась слабоватой по сравнению с подобными провинциальными художественными музеями, например, в Вологде, Кирове, Рыбинске. И картин меньше, и известных имен немного, а полотна неизвестных мне художников особо меня не потрясли. Впрочем, несколько картин запомнились - Айвазовский, Крамской, Петров-Водкин, а в остальном коллекцию составляют второстепенные этюды известных художников и много картин местных мастеров мольберта и красок.

Заглянул также в Меншиковы палаты, где расположен художественный салон – керамика, декоративно-прикладные предметы. Тут также оказался зал с картинами местных примитивистов (вход бесплатный). Вот их я посмотрел с удовольствием.

Напоследок, перед тем как идти на вокзал, сделал еще один отворот в сторону на улицу Детская и посмотрел отмеченный на карте объект культурного наследия – дом Лавриновского, в котором сейчас располагается дворец бракосочетания. Этот особняк в стиле модерн был постороен в 1908г. и до революции принадлежал предводителю псковского дворянства Н. П. Лавриновскому, который был тайным советником, гофмейстером Высочайшего двора, членом III Государственной думы.

Все, на этом программа по знакомству с Псковом объявлется завершенной, и я направляюсь на вокзал. Поздний обед осуществил в кафешке при вокзале, прикупил воды в дорогу и вскоре уже сидел в пригородном поезде направлением на Дно. Поезд имеет 8 вагонов, заполнен мало, на выбор есть как сидячие места с креслами, так и с деревянными лавками.

Порхов

Первое упоминание Порхова в летописи относится к 1239 году, когда князь Александр (позже Невский) строил деревянные городки на реке Шелонь. Эти городки обеспечивали безопасность водного пути из Пскова в Новгород, и Порхов был одним из них. В 1346 году деревянная крепость выдержала осаду литовцев, но военная опасность продолжала сохраняться. В 1428 году Порхов вновь подвергается осаде со стороны литовцев, которые победы не добились, но нанесли существенный урон крепости. Это показало, что применение огнестрельного оружия делает существующие деревянные крепости недостаточно устойчивыми в обороне. Поэтому, наряду с прочими крепостями, в 1430 году укрепляется и Порхов – крепость была отстроена заново в камне. С тех пор крепость уже не подвергалась осадам. По Столбовскому мирному договору 1617 г. Порхов перестает играть важную военную роль, так как границы Московского государства отодвинулись от Новгородской земли на запад и северо-запад. Порхов остается как памятник военного прошлого.

Ехал я от Пскова до Порхова почти два часа (поезда дальнего следования проходят этот путь быстрее – час с четвертью). Ровно в семь вечера собака прибыла на станцию Порхов. На остановке автобуса стояли с десяток людей, автобус ожидался с минуты на минуту. Подождал вместе со всеми, поехал. Это было правильное решение – центр города находится в Порхове далеко от ж/д станции, и, забегая вперед, отмечу, что назад пешком я шел почти 40 минут. А у меня светлого времени суток как раз оставалось совсем немного. Вышел в центре города, справился у прохожих насчет дороги к крепости (плана Порхова у меня не было, в сети есть только недетальный гугловский снимок из космоса), но для начала поглядел на главную улицу города –пр. Ленина. Видел памятник героям войны - отечественной и гражданской - и пополнил свою коллекцию ильичей земли русской порховским экземпляром вождя, охранящим вход в Дом Советов.

До крепости идти оказалось недалеко. Перейдя мост через реку Шелонь, возле пожарки свернул налево и прошел по тропинке метров двести вдоль реки, мимо бани, принадлежащей судя по вывеске некоему загадочному хозяину по имени МУМПЖКХ.

История нас учит, что история ничему нас не учит. Вот же в Изборске уже выяснилось, что вход в тамошнюю крепость, не взирая на инфо в путеводителе, платный. А почему я решил, что Порховская крепость устояла под напором капитализм? Да, прошли те времена, когда вход на территорию крепости был свободным, и встретил меня у входа в крепость большой висячий замок на воротах. 20 руб за вход – не деньги, но вход-то только до 18 часов! С тоской вспомнил замечательную практику в Пражском Граде. После 6 или 7 вечера охрана снимается, но вход на территорию не закрывается, и даже на платную днем Злату уличку вечером можно попасть бесплатно.

Итак, что нужно твердо знать вольному путешественнику, желающему пополнить порховскую городскую казну своими трудовыми 20 рублями. Музей открыт по будням с 10 до 18 час, а в выходные – с 11 до 17 час. Понедельник – выходной. Музей дружествен только автовладельцам, кои добираются сюда на личных авто или для организованного туриста. Оба московских поезда прибывают в Порхов рано утром, и до открытия крепости придется несколько часов гулять по городу. Вечерние поезда от Пскова, как показал мой опыт, тоже не годятся.

Ну что ж, ничего не поделаешь, придется ограничиться осмотром внешних стен крепости. Поглядев сквозь решетку возле руин Псковской башни (она разрушилась еще в 19в.) на пустынную внутреннюю территорию (был бы хотя сторож, может и удалось договориться за малую мзду на внеплановое посещение), я пошел вдоль крепостной стены. Сразу же попал в слегка заболоченную низину, где меня уже поджидали порховские комары. Нормальные такие комары, изрядно оголодавшие. Быстро выбрался наверх, тут встретил мостик через ров. От него поглядел на Среднюю башню – самую мощную в крепости. Рядом с мостиком – какие-то сооружения. Многие строения на псковщине продолжают строить по древним технологиям – из необработанного камня. Вот и какой-то пакгауз имеет вполне древний вид.

Следующая башня - главная угловая. Она называется Никольской по имени Никольского храма на территории крепости, непосредственно примыкающего к башне. Миновал последнюю, четвертую по счету, башню - Малую. Крепостная стена достаточно высокая, без проломов и провалов, поросшая травой и деревцами. На поверхности стены даже попадаются какие-то потеки, похожие на смолу. Что это – эхо минувших войн или остатки ролевых игр?

Замкнув кольцо вокруг порховской крепости, бросил последний взгляд на Среднюю башню со стороны лесопилки. «Гуляй, Вася ешь опилки, я хозяин лесопилки». Вот и гуляю себе вокруг крепости, как кот вокруг клетки с канарейкой. Вернулся к входу в крепость. Тут максимально глубоко просунул сквозь решетку руку с фотоаппартом, поглядел на снимок. Похоже, ничего особо выдающегося на территории крепости нет. Тем и утешился. Кроме того, значительно прибавило мне настроения и замечательная пожарная каланча – не так уж много городов, где остались старинные пожарные каланчи, у меня их в коллекции не более двух десятков.

Между тем неотвратимо надвигались сумерки, и надо было успеть хотя бы бегло посмотреть при свете дня улицы города. Вернулся на левобережье, перейдя Шелонь по мосту, и тут же возле моста увидел вход в городской парк. Прошелся по парку. Помимо отдыхающих посредством пива представителей юного поколения порховчан и нескольких мам с детишками на детской площадке, в парке были обнаружены памятник партизанам и еще один дедушка Ленин возле другого выхода. Тут же на выходе из парка оказался большой валун с табличкой, играющий роль памятного камня – в честь 770-летия основания города. На центральной площади помимо Ильича высится здание с колоннами - кинотеатр «Родина», возле него – памятный знак в честь 225-летия порховской почты (похожий знак стоит и возле отделения связи), а на противоположной стороне – бюст человека в шлеме. Это оказался памятник Александру Невскому. Архитектура центра города достаточно однообразна. Порхов сильно пострадал в годы войны, и при восстановлении города дома строились однотипные – в основном каменные двухэтажки, с небольшими вариациями. Все же попадаются весьма интересные, в том числе забавные пристройки.

Прошел еще немного по главной улице до следующей площади – пл. Красной Армии. Тут имеется памятник Воинской славе (солдат с автоматом), а также Порховская автостанция. Расписание междугородних автобусов посмотреть не удалось – оно в зале за замком, но снаружи висит расписание городских автобусов. Судя по расписанию, они ходят достаточно редко, поэтому полтора часа назад на ж/д вокзале мне повезло, что ждал автобуса совсем недолго. Обратные рейсы в сторону ж/д вокзала, кстати, уже закончились – последний автобус ушел час назад. В общем-то, я и предполагал, что назад пойду пешком - времени до поезда у меня навалом. А пока сделал отворот влево и углубился в район частной застройки, где-то там должна быть одна из немногих сохранившихся порховских церквей - Преображенский храм. Вскоре я ее отыскал. Колокольня у церкви явно усечена и смотрится непропорционально маленькой.

Сумерки уже сгустились настолько, что продолжать осмотр города было бессмысленно, да и все самое интересное я уже увидел, за исключением храма Рождества Богородицы бывшего Рождественского монастыря. Пошел потихоньку обратно по прямому, как стрела, проспекту Ленина в сторону вокзала (впрочем, вскоре пришлось свернуть с него под прямым углом), отмечая по пути более-менее интересные здания. На вокзале было пустынно. Сел в зале ожидания, перекусил подножным кормом, ибо никаких ресторанов-кафе-буфетов не было и в помине. Оставшееся до поезда время провел в чтении беллетристики.

В назначенный час прибыл поезд Псков-Москва, который и повез меня в обратный путь. Но не сразу до Москвы, а пока что лишь до Лихославля.

Лихославль

Пожалуй, это была редкая возможность поглядеть на этот маленький, не особо известный, совсем не туристический городок в Тверской области. Псковский поезд приходит сюда удачно – в 8 утра, и электричка до Твери тоже удобная – через два часа, которых вполне достаточно для беглого знакомства с городом. Такой шанс я упустить не мог, и более-менее отдохнув ночью в поезде, ранним утром вышел на станции Лихославль.

Город Лихославль образован в 1925 г. из села Осташково (1624 г.) и села Лихославль (1816 г.). В 1870 г. Осташково, через которое прошла железная дорога, стало железнодорожным узлом - открылось движение поездов на Торжок. В 1907 г. станция Осташково была переименована в станцию Лихославль, так как грузы часто путались и отправлялись в уездный Осташков и наоборот. Вот такая забавная подробность в топонимике этих мест.

Железная дорога делит город приблизительно на две равные части. Для начала, перейдя пешеходный мост над ж/д путями, я вышел к северной части города. Небольшая прогулка выявила суть этого городского района – село, лишь с краю разбавленное пятиэтажками. Кроме стандартной водонапорной башни и живописного деревянного барака ничего значимого я тут не обнаружил, но прогуляться посреди деревенских домиков и подышать свежим утренним воздухом без намека на промышленные выбросы и выхлопные газы было приятно.

После этого вернулся к ж/д станции, перешел на другую сторону (на мосту поглядел на подошедшую как раз из Бологого электричку, идущую в Тверь) и пошел по перпендикулярной путям улице Привокзальной до отмеченного на плане памятника. героям Войны. От памятника свернул на главную улицу Первомайскую, мельком глянув на здание техникума весьма аскетичной архитектуры. Как и положено главной улице городка, на ней выявились все главные достопримечательности – здание присутственных мест с барельефом Ильича на фасаде, сам памятник вождю типа «голова профессора Доуэля», здание ДК с интересным мозаичным панно во всю стену.

Углядел на плане города парк, направился к нему. Парк расположен на окраине Лихославля и являет из себя абсолютно пустой, лишенный каких бы то ни было проявлений человеческого гения, объектов. Лишь упорядоченная заброшенная аллея свитедельствует, что руку к парку все же когда-то в назапамятные времена приложили.

Пройдя парк насквозь, вышел в чисто поле и по объездной дороге вернулся в город. Эта, южная, часть города целиком состоит из стандартных панельных пятиэтажек, разбавленных опять же частными строениями. Сделал только один отворот на ул. Карла Маркса, где возле здания администрации с удовлетворением обнаружил потрепанную временем гипсовую скульптуру в густой траве. Больше решил не отвлекаться на боковые улочки, а двигаться к станции, ибо время было на исходе.

Как показывает опыт, в любом, даже малоинтересном городе или селе обязательно найдется какая-нибудь изюминка. Вот и в Лихославле мне повстречалась лихая бабуся-велогонщица.

На станции купил билет до Твери (точнее, не до Твери-главной, а до предыдущей станции Пролетарской) за 70 руб, дождался поезда (электричка пришла не из Болого, и из Торжка), сел в него и через 40 минут уже достиг Твери.

Тверь

Тверь относится к тем городам, где я бывал неоднократно, но на очень короткое время или не с туристической целью. Наконец-то выдались почти три часа для того, чтобы поближе познакомиться с городом. Все же три часа для большого облцентра – маловато, и я решил в первую очередь уделить внимание Морозовскому городку, поскольку удачно подъехал на поезде прямо к нему.

Морозовский городок – это фабричный поселок, один из многих, возникших при крупных мануфактурах в конце 19-начале 20 вв. Городок (сейчас он носит также название Двор Пролетарки) строился для рабочих фабрик Товарищества Тверской мануфактуры, принадлежавшей семье купцов Морозовых, отсюда и название. Казармы для рабочих, общественные здания и хозяйственные постройки составляют комплекс из полусотни сооружений, выстроенных из красного кирпича.

На самом деле, чтобы подойти к городку, мне пришлось сойти с высокой платформы вниз, обогнуть промзону, перейти по пешеходному мостику речку Тьмаку и только тогда оказаться во дворах Пролетарки. Побродил среди домов, весьма интересных на вид, хотя несколько омрачает впечатление их потрепанное состояние. Но видно, насколько добротно строили в те стародавние времена. После хорошей реставрации тут можно было бы сделать замечательный архитектурный заповедник «кирпичного стиля» середины 19 – начала 20 веков. Не сказать, что все здания выдержаны в одном стиле – тут в наличие явная эклектика, есть элементы псевдоготики, модерна, неоклассицизма. Но все равно есть что-то общее у всех сооружений, включая трансформаторную будку, какую-то башню во дворе и башенки на крышах.

А вот самое известное здание Пролетарки, так называемый «Париж», пришлось поискать – он находится в другом квартале, до которого пришлось идти минут пять, еще раз перейдя Тьмаку по другому мостику. «Париж» – это апофеоз Морозовского городка, самое большое и оригинальное здание Двора Пролетарки. Украшают «Париж» псевдо-готические аркбутаны, венчающие ризалиты и торцы здания. Обошел немаленький «Париж» кругом и в скверике обнаружил несколько древних гипсовых скульптур разной степени сохранности – полторы пионерки и полпионера, возведенных, разумеется, уже в полее поздний, советский период Морозовского городка.

На выходе с территории Пролетарки имеет место старый парк, где попадаются деревья весьма преклонного возраста. И тут были обнаружен замечательный образчик садово-парковой скульптуры – две абсолютно целых пионерки в обрамлении вазонов, а также – памятник Ильичу редкой породы «стелс». Т.е. постамент сохранился, а самой скульптуры вождя уже нет.

Кстати, дома Пролетарки обильно обвешаны мемориальными табличками. Из них можно узнать, что тут проживали несколько Героев Советского Союза, главный балетмейстер хора им. Пятницкого, а в 1905г. здесь размещался стачечный комитет и первый совдеп Твери. Еще одна мемориальная табличка извещает о том, что в марте 1942 г. в небе Пролетарки летчик-истребитель младший лейтенант Пичугин совершил воздушный таран.

Ну вот, Морозовский городок я посмотрел. После этого вышел на проспект Калинина и поехал на троллейбусе в центр города. Еще с часик у меня было на то, чтобы немножко ознакомиться с центром Твери и хотя бы пройтись по главной улице Советской и окрестностям. Вышел на Тверской площади возле цирка, поглядел мельком на сквер с памятником писателю Салтыкову-Щедрину и далее вышел на Советскую улицу, миновав стоящий возле театра бюст Нашего Всего – А.С. Пушкина. Далее прошелся по Советской улице до парка, где изумился довольно нелепой скульптуре какого-то летописца, точнее леточитателя (пера в его руке не наблюдается). Следующая достопримечательность – Путевой дворец.

Свое название этот дворец с двумя павильонами (1764-1766 гг., архитектор Казаков), получил по назначению – он предназначался для отдыха путешествующих из Петербурга в Москву членов императорской семьи. В начале 19 в. Путевой дворец стал одним из центров светской жизни и литературным салоном, где собиралось высшее общество Твери и куда приезжали многие выдающиеся люди из обеих столиц.

Погулял недолго в городском парке, поглядел на противоположный берег Волги и тверские мосты через Волгу. На набережной мне понравился кинотеатр «Звезда», памятник постконструктивизма (1937 г.) – интересное сооружение с двумя башнями с колоннами наверху и узкими высокими окнами. Далее вновь вышел на Советскую улицу с ее старинными купеческими домами и мимо Вознесенского собора проследовал до площади Ленина, где и находится главный тверской Ильич.

Надо отметить, что погода в Твери к этому времени значительно ухудшилась – стало пасмурно, даже иногда с неба капали редкие дождевые капли. Очень кстати подоспели другие признаки неумолимо приближающегося конца путешествия – начал предательски мигать индикатор заряда аккумуляторов (последний, третий комплект был на исходе). И флешка тоже была на исходе, уже пришлось удалить несколько снимков из предыдущих сессий, которые по счастью уже были сброшены на компьютер. Да и времени до отхода электрички на Москву отставалось немного. Все признаки завершения трехдневного путешествия налицо, пора заканчивать прогулку по Твери и двигать на вокзал.

Все же я еще немного прошелся по городу, дошел до местного Арбата – пешеходной Трехсвятской улице. Немного прогулялся по ней вместе с праздными горожанами, видел несколько старинных особнячков, а также пивной трамвай и большого лося.

Далее чемодан-вокзал-Москва. На маршрутке добрался до ж/д вокзала, купил билет до Петровcко-Разумовской (первая станция в черте Москвы, пристыкованная к метро), прикупил в дорогу питья и руcского народного фастфуда (из недавней поездки в Торжок и Осташков я взял на заметку в Твери кафе на платформе, где в ассортименте предлагаются путникам недорогие и вкусные пирожки). Еще два с половиной часа пути в ускоренной электричке, и я в столице.

.


 

 

 

Используются технологии uCoz