ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Поездка по центральной России на День независимости	Июнь 2008 г

Вступление

В славный праздник Дня Независимости России, воспринимаемый многими скорее как длинные выходные, я решил прокатиться куда-нибудь в глубинку. Первоначально хотел реализовать давний план и поглядеть Солигалич, что расположен на самом краю Костромской области, ближе к Вологодчине. Но как обычно, протянул с временем, и вскоре выяснилось, что на дефицитные праздничные дни на удобный абаканский поезд, приходящий в 7 утра в Галич, от которого и ходит автобус по маршруту Галич-Чухлома-Солигалич, уже нет дешевых билетов. Пришлось срочно перекраивать планы. После недолгих раздумий решил тогда уж поглядеть несколько не очень популярных у массового туриста городов в Центральной России. После проработки расписаний автобусов и пригородных поездов сформировался следующий маршрут. Владивостокским поездом в ночь доехать до Судиславля (прибытие в полдевятого утра), поглядеть Судиславль и оттуда автобусом вернуться назад в Кострому. Не задерживаясь в Костроме, сделать в ней пересадку и доехать автобусом в Нерехту. После 3-4 часового гуляния по Нерехте пригородным поездом Нерехта-Иваново перебраться из Костромской области в Ивановскую, в город Фурманов, где и устроить ночевку. Утром добраться до Иваново и целый день посвятить ему. В Иванове – вторая ночевка. Опять же рано утро доехать автобусом до Шуи и через 3 часа сесть на единственную ежедневную собаку Иваново-Ковров и переместиться во Владимирскую область. Это программа-минимум. Из Коврова согласно настроению либо сразу возвращаться в Москву через Владимир, либо заночевать во Владимире и скататься в Судогду-Муромцево.

Почитал в инете описания предназначенных к осмотру городов, распечатал расписание транспорта и адреса гостиниц и прочую полезную информацию. По возможности запасся планами городов.

Судиславль

Итак, утром 12 июня поезд выгрузил меня в Судиславле.

Город Судиславль находится в 50 километрах к северо-востоку от Костромы. Город старинный, впервые упомянут в 1360 г. в летописи Солигаличско-Воскресенского монастыря. Поначалу город-крепость, на протяжении 17-18 вв. Судиславль постепенно терял своё стратегическое значение и превращался в торговый купеческий город с традиционными ремеслами – ткацким, гончарным, кожевенным. В 20 в. потерял статус города, сейчас считается поселком городского типа с населением 5-6 тыс. человек. Судя по немногочисленным описаниям, достопримечательностей здесь не так уж и много, но поглядеть на городок стоит, раз уж выдался случай.

Ж/д станция находится достаточно далеко от самого населенного пункта – километрах в 6-7. Я полагал, что к приходу единственного поезда за день будет какой-либо общественный транспорт, чтобы осуществить трансфер. Индейская хижина – фигвам. Пассажиров в Судиславле сошло весьма немного, их встречало несколько автомобилей, и пока я обозревал окрестности, фотографировал свой поезд, здание вокзала, они все быстренько разъехались. Лишь одна битая временем «Волга» задержалась, и для меня там как раз нашлось местечко. Трафик в праздничный был день нулевой, так бы и пришлось эти 6-7 км топать до города пешком. Так что, можно сказать, с автостопом повезло.

Высадился в центре поселка и для начала прогулялся в противоположную сторону от виднеющейся вдалеке колокольни Спасо-Преображенского собора по главной проезжей Комсомольской улице, а потом повернул назад. Первое впечатление - приятный, слегка заброшенный городок. Дома в основном деревянные одноэтажные, кое-где разбавленные старинными каменными особняками. Поселок достаточно зеленый. Успенская церковь, увы, являет из себя руины. За церковью – футбольное поле, на «газоне» которого и на высоких деревьях, прилегающего к стадиону парка, оказалось большое количество ворон, издающих непрерывное громкое карканье. Тут же возле Успенской церкви разместилось многопрофильное ООО «Лада», судя по табличке, оказывающее местным жителям весь спектр услуг в одном флаконе – от ремонта обуви до организации похорон.

На Комсомольской улице попался очень симпатичный домик с неплохой деревянной пропильной резьбой на наличниках и интересными металлическими насадками на печных трубах. На углу Комсомольской и Советской улиц стоит небольшая стела – памятник воинам. Отсюда я свернул налево и немного прогулялся по ул. Советской. Помимо невыразительных зданий администрации города и почты тут имеет место примечательное комплекс зданий поликлиники - бывшая усадьба купца Третьякова. Вход в особняк охраняют нестрашные мраморные львы на крыльце.

Пора уже посмотреть главную достопримечательность Судиславля - Спасо-Преображенский собор. Купола собора и колокольня видны практически отовсюду, к ним-то я и направился и вскоре по улице Красноармейской вышел на главную площадь.

По периметру площади расположены насколько древних купеческих особняков, старинные торговые ряды. В центре площади в обрамлении деревьев хвойных пород - Ильич в классической позе с распростертой дланью. Чуть правее вождя пролетариата – автостанция и стоянка такси. На другом конце площади – неплохой домик из красного кирпича, с правой стороны от которого вверх на холм к Спасо-Преображенскому собору ведет каменная лестница.

Спасо-Преображенский собор был выстроен на высокой искусственной насыпи в центре города в 1758 году. Многие исследователи полагают, что именно он изображен на известной картине художника-передвижника Саврасова "Грачи прилетели". Поднялся наверх, поглядел вблизи на собор, врата, высокую колокольню. Да, впечатляет. Сверху с холма открывается вид на Судиславль и хорошо просматривается поселок.Дружба (бывшая ремесленная слобода Баран) с храмом Иоанна Богослова – практически двойником Спасо-Преображенского собора.

Ну вот. Полутора часов мне вполне хватило на прогулку по крохотному Судиславлю. Спустился с горы, подошел к автостанции. Автостанция, кстати, в Судиславле новая с иголочки, построена пару лет назад. Маленькая зачуханная будочка старой автостанции находится тут же неподалеку.

На Кострому как раз собирался отходить транзитный микроавтобус из Галича. В кассу стояло человек пять, а свободных мест в Газели оказалось всего два. Оставшиеся без билетов шумно выражали досаду, что мне было не совсем понятно, ибо всего через 20 минут по расписанию шел обычный нормальный автобус от Судиславля, оказавшийся куда как удобнее скукоженной Газели – с мягкими креслами, с хорошим обзором из нормально, а не низко расположенных окон. На нем-то, отдав 52 руб. за билет, я вскоре и поехал. Чуть больше часа пути - и я на главном автовокзале Костромы.

Кострома.

А про Кострому писать особо и нечего. В этот раз я не планировал гулять по городу, хотя с точки зрения туристического интереса, Кострома в моем списке была бы самым значимым городом. Но, во-первых, здесь я был уже четыре года назад, во-вторых, два часа было бы явно мало на осмотр города, а график при этом ломался бы капитально. В-третьих, в ближайшее время я Кострому посмотрю, когда поеду уже наконец в Плес, может быть, на Золотую осень (а когда же еще в Плес ездить, по левитановским-то местам?!)

По плану я должен был купить билет на 12-часовой автобус до Нерехты, до отправления которого как раз оставалось еще 40 минут. Но увы. Аншлаг на костромском автовокзале был полный. 12-часовой рейс выполнялся микроавтобусом всего с десятком мест, и на него в кассе уже не было билетов. На следующий 13-часовой мне все же продали билет, но уже без указания места (51 руб). Пришлось полтора часа послоняться в окрестностях автовокзала, в центр города я, разумеется, не поехал, зато пообедал в неплохом кафе. Как всегда, провинциальный общепит оказался по московским меркам недорогим. Полноценный вкусный обед обошелся меньше полутора сотен руб.

Наконец началась посадка, старенький Лиаз набился под завязку, и стоячих пассажиров набралось десятка полтора человек. Долгое время два места в салоне почему-то оставались пустыми, на них никто не покушался. И в итоге я взял да и сел. И поехал с относительным комфортом.

Как и предыдущий отрезок пути, до Нерехты мы ехали тоже чуть больше часа, и в начале третьего пополудни прибыли на автовокзал.

Нерехта

Древний город Нерехта расположен на юго-западной окраине Костромской области, на середине пути между Костромой и Ярославлем. Первые упоминания о Нерехте встречаются с 1214 года. В 14-18 вв. Нерехта - центр солеварения. При Иване Грозном – «опричный» город. Серьезные тяготы выпали городу в период Смутного времени - в 1609 г. поляки разграбили и сожгли Нерехту, убили многих жителей. Но удачное расположение на пересечении торговых путей не дало городу исчезнуть. Нерехта развивалась как промышленный город с преобладанием полотняных мануфактур, хотя тут процветали и другие ремесла - иконописное, сапожное, серебряное. Сейчас это, судя по многочисленным откликам, приятный тихий провинциальный городок, не обделенный старинными достопримечательностями, в том числе и достаточным числом православных храмов – по счастливой случайности почти все дореволюционные церкви сохранились и находятся в приличном состоянии. С Нерехтой связан и любопытный «исторический» факт – в 1731г. местный подъячий Крякутный якобы совершил первый в истории полет на воздушном шаре. Позже была доказана фальсификация этого факта.

Из-за вынужденного часового простоя в Костроме, гулять мне по Нерехте выпало чуть больше 3-х часов. В принципе, этого оказалось вполне достаточно, хотя город существенно больше размерами того же Судиславля, и интересных объектов здесь предостаточно.

Официальной карты города в природе не существует, я имел на вооружении только схематический план. Сразу от вокзала двинулся по ул. Металлистов в сторону городского парка, у входа в который вскоре и оказался. Парк небольшой, но приятный на вид и по случаю праздничного дня весьма оживленный. Немножко прогулялся по дорожкам тенистого парка, поглядел на публику, да и пошел себе дальше. Прошел парк насквозь до второго выхода, где сфоткал нерехтинского Ильича, пополнив свою коллекцию памятников вождю.

По пешеходному мостику форсировал неширокую речку с названием, разумеется, Нерехта и вскоре оказался в самом центре города - на площади Свободы. Тут мне весьма понравилось. Целый ряд каменных зданий конца 19 - начала 20 вв., в хорошем состоянии. Старинные торговые ряды. Еще один Ильич. Фонари. Высокая колокольня Казанского собора. Нарядные разноцветные деревянные домики.

Насладившись видом площади Свободы, отвернул на улицу Красной Армии (не Российской и не Советской, а именно Красной. Впрочем, на табличке на доме было указано второе название улицы – Нижегородская), где вдали виднеется Преображенская церковь, замыкающая перспективу улицы. Подошел к храму, осмотрел его снаружи. Двухэтажная Преображенская церковь построена в 1787г. по плану архитектора Воротилова в стиле позднего барокко. Смотрится весьма приятно.

От церкви повернул назад, мимо заброшенного дома вновь вернулся на главную площадь и подошел к колокольне. Были у меня смутные сомнения на счет возможности подняться именно сегодня на колокольню для обзора окрестностей. Чуда не произошло, в праздник музей не работал, на дверях висел замок. К тому же табличка извещала незадачливых вольных путешественников, что и в обычное время вход на колокольню допускается только в составе групп, которые формируются в другой части города в краеведческом музее. С честью и достоинством выдержав этот удар судьбы (в памяти еще были свежи воспоминания о подобном обломе с подъемом на колокольню Троицкого собора в Великом Устюге год назад), я пошел гулять дальше, и путь мой пролегал теперь по ул. Ленина.

Вскоре показались невысокие стены с башенками Богородице-Сретенского монастыря. Здесь к Владимирской церкви (вторая половина 17 в.), построенной в ярославском стиле, примыкает более поздняя (19 в.) теплая (зимняя) приземистая церковь в типично классическом стиле. Владимирская церковь знаменита тем, что ее посещал еще ребенком будущий государь российский Петр I, который подарил храму Евангелие.

От монастыря я спустился в низину и вышел в реке с одноименным городу именем. В этой части города река Нерехта и неширока и неглубока, сильно заросшая водной растительностью. Прошел немного вдоль речки и вновь вернулся к площади Свободы, где и осмотрел более детально тамошние достопримечательности – дома 19 в. и в том числе особняк купца Хворинова, известный также под ником «дом-носок». Здесь же на площади обнаружился план города с нанесенными на него достопримечательностями.

По автомобильному мосту перешел извилистую в этом месте речку Нерехту, и сразу за мостом оказался возле Богоявленской церкви (первая четверть 18 в.). Рядом на ул. Карла Маркса внимание любопытствующих привлекает двухэтажная школа. Ранее тут было Нерехтинское уездное училище, где преподавал выдающийся историк, этнограф, краевед протоиерей Диев. Школа сия замечательно еще и тем фактом, что вошла в десятку лучших школ России 2008г., о чем я узнал случайно уже гораздо позднее.

Далее мой путь пролегал по улице Володарского, мимо старинных особняков и уютных деревянных домиков. Через некоторое время впереди показался очередной нерехтинский собор – Владимирская церковь. Церковь стоит на небольшой площади, где имеются еще пара-тройка небезынтересных домиков, в том числе здесь наконец-то обнаружилось примечательное здание в редком для Нерехты стиле «русский модерн» - одноэтажный особняк цвета «циан» (#00FFFF). Во время оно здесь была аптека, а сейчас разместился краеведческий музей.

Миновав однокупольную Владимирскую церковь, вновь продолжил путь по ул. Володарского. В городском парке, куда я заходил ранее, каких-либо признаков садово-парковой скульптуры мной обнаружено не было. Зато здесь на балконе одного из домов, оказавшимся школой, рядом со спутниковой тарелкой оказалась скульптура типа «девушка с веслом», точнее, «девочка, кормящей кур».

Исследовав ул. Володарского, сделал отворот сначала на ул. Свердлова (она же ул. Воротилова), затем повернул на ул. Пионерская и, миновав неинтересный микрорайон с пятиэтажками, вновь направился в сторону реки, благо, время еще позволяло. С очередного моста поглядел по обе стороны реки Нерехты, которая в этом месте была чуть пошире, благодаря плотине. Теплая погода располагала к отдыху на природе, и незначительное число местных жителей принимало солнечные ванны по берегам речки.

Вскоре повторно оказался в городском парке, где и передохнул некоторое время на скамейке в тени высоких деревьев, ибо денек выдался жарким, а не такой уж и тяжелый рюкзак за три часа прогулки все же слегка утомил. Изучение плана города выявило, что я пропустил кое-какие интересные объекты, в основном в отдалении от центра города, но пускаться повторно в путь уже не хотелось, да и времени до поезда оставалось уже немного. Нельзя объять необъятное. Передохнув, не спеша направился в сторону ж/д станции. Тут приобрел билет (28 руб.) до Фурманова, и вскоре показался мой пригородный поезд Иваново-Ковров. Собака являла собой тепловоз (тут дорога не электрифицирована) с пятью вагонами - обычными плацкартными. Сел, поехал. Еще один час пути с любованием мелькающих за окном пейзажей, и где-то в половине седьмого вечера я оказался на вокзале в Фурманове - это уже в Ивановской области.

Фурманов

Волею судьбы и плана-графика поездки городу Фурманову было предназначено быть местом моей ночевки, хотя и посмотреть город тоже было бы любопытно.

Город Фурманов известен с 1620 г. как село Середа-Упино, в 1918 г получил статус города и укороченное имя Середа. В 1941г. был переименован в честь писателя Фурманова, уроженца здешних мест. Расположен город на притоке Волги реке Шача. Как и многие другие населенные пункты Ивановской области, поселок Середа специализировался на текстильной промышленности – накануне Октябрьской революции тут работало уже более 12 тыс. текстильщиков.

Особыми достопримечательностями город не блистает, но зато обладает одной достпримечательностью, ради одной которой можно уже смело ехать в этот город. Это шедевр неорусского стиля - собор Божьей Матери Всех Скорбящих Радость (1886-1904 гг.) О нем чуть позже.

Центр города образован узким длинным прямоугольником с широкими сторонами в виде улиц Советской и Социалистической (между ними – глубокий овраг) и торцевыми отрезками улиц Вокзальной и Возрождения. Сведения, подчерпнутые из интернета, говорили о наличие в городе двух гостиниц, как раз на Советской и Социалистической улицах. От станции сразу же прошел к гостинице, что на ул. Советской, 12. Идти там недалеко – минут пять, не больше.

Отель в данный момент переживал перманентный ремонт – лестница перегорожена строительными лесами, и несколько гастарбайтеров из солнечной Средней Азии переводили гостиницу из обычного совково-дешевого состояния в дорогостоящие апартаменты. С этим я уже сталкивался в некоторых городах, когда после небольшого косметического ремонта цены за номер вдруг увеличивались вдвое, а то и втрое.

Номер из оставшихся свободными, по уверению администратора, был самый дешевый и поразил своей аскетичностью. Маленькая узкая комната обладала кроватью, столом, тумбочкой и стулом. Всё. Не было ни шкафа, ни вешалки, ни умывальника. Все удобства – только в коридоре. И при всем при том несуразно большая для провинции цена - 500 р. Впрочем, номер оказался после ремонта – свежие обои, красивая люстра и прочий гламур. Вторая же городская гостиница, по уверению админа, была вообще закрыта в связи с ветхим состоянием, так что туда я не пошел, а подписался на предлагаемый вариант.

Бросив вещи, приняв душ и слегка передохнув с дороги, уже в начавших сгущаться сумерках вышел прогуляться по городу. Для начала на скорую руку поужинал в летнем кафе, примыкающем в отелю, а потом двинул вниз по улице Советской.

Фурманов не очень велик, все более-менее интересные объекты расположены в районе улиц Советской и Социалистической, идущих параллельно и разделенных глубоким оврагом, поросшим деревьями. Неподалеку от гостиницы обнаружился памятник архитектуры деревянного зодчества второй половины 19 в. - особняк купца Лосева. В настоящее время здесь расположен музей известного художника Дмитрия Трубникова, проведшего значительную часть творческой жизни в Середе. За поздним временем музей был закрыт, и я проследовал дальше по Советской улице.

К особняку Лосева примыкает городской сад. Оставив осмотр его на утро и подгоняемый стремительно наступающими сумерками, я продолжил странствие и, миновав типовой Дворец культуры текстильщиков (здание обычной для 70-х годов архитектуры с соответствующими атрибутами – панно на стенах), подошел к еще одному заметному дому – особняку фабриканта Горбунова. Это солидное здание, с грузным карнизом, украшенное разнообразным архитектурным убранством производит впечатление, несмотря на несколько потрепанный вид. Особенно хорошо крыльцо – там, где вход со двора.

В районе пересечения ул. Советской и ул. Возрождения обитают тоже несколько интересных домиков – в первую очередь это два больших здания культурно-развлекательного комплекса неопределенного стиля типа «трактир». На углу – двухэтажное кирпичное здание начала 20 в., а еще подальше, сразу за мостом через речку Шачу – корпуса Фурмановской ткацко-прядильной фабрики с проходной, размещенной в домике, выполненном в псевдорусском стиле.

Пройдя параллельно Шаче, я вышел теперь уже к улице Социалистической и, перейдя второй мост, двинул в обратном направлении. Сразу же за мостом возвышаются корпуса еще одной фабрики, построенные из темно-красного кирпича и замечательно смотрящиеся в сумерках. Так, а вот и памятник легендарному комиссару и писателю, подарившему нам столь любимый всеми мифологический образ Чапаева – тов. Фурманову. Стоит памятник в небольшом скверике, на высоком постаменте. Далее по ходу, после невыразительного типового здания администрации все же появились еще несколько интересных объектов, в том числе – особняк с полукруглой ротондой, потом - фурмановский Ильич (одна рука вождя в кармане, другая – за спиной) и пожарное депо с каланчой, опять же из темно-красного кирпича. Заканчивалась улица мемориалом героям Войны. Да, еще забыл упомянуть замечательное панно на торце обычной трехэтажки.

Далее я проследовал к самой значимой городской достопримечательности – возвышающемуся неподалеку от ж/д станции собору с замечательным названием, которое официально звучит так - Храм Во Имя Иконы Божьей Матери Всех Скорбящих И Радости.

Первоначально на его месте в конце 19в. был построен храм для рабочих текстильных мануфактур вместимостью 200 прихожан. Но бурный рост городского населения (численность рабочих достигала 15 тыс. человек) привел к тому, что малый храм перестроили в огромный собор вместимостью до 2,5 тыс. человек.

Храм Божьей Матери, построенный в стиле эклектики, впечатляет своими размерами и тем не менее смотрится довольно изящно благодаря разнообразному декору. Вдоволь налюбовавшись в сумерках собором, вновь вышел на Советскую улицу, замкнув таким образом кольцо. Все, на сегодня программа исчерпана, ноги уже гудят от многочасового блуждания по улицам аж трех городов в течение одного дня, пора на отдых.

Утром решил до отхода автобуса на Иваново еще часика полтора прогуляться по какому-нибудь отдаленному району города. Мимо пожарки, где как раз в эти утренние часы личный состав осуществлял техосмотр вверенной ему противопожарной техники, прошел в сторону ул. Студнева и далее ул. Хлебникова. По большому счету, особых красот в том месте я не нашел – это смесь спальных районов с одной стороны и промзоны с пустырями и частными домами – с другой. Зато порадовался неожиданной находке во дворе детсада – трем скульптурам из серии «девушка с веслом - пионер с горном» - девочка с белочкой, молодая мать с ребенком и пионер, с печалью глядящий на свои обломанные нижние конечности. Ну, и была обнаружена еще одна большая фабрика, уже третья по счету, явно текстильной направленности.

После этого вернулся в центр, прошелся по дворикам в районе гостиницы, поглядел при дневном свете (к слову сказать, было довольно облачно и пасмурно) на изящное крыльцо особняка Горбунова. Заглянул наконец в городской сад. Сей горсад - изрядно заброшенный, с прудом и развалинами какого-то большого здания, явно недавними. В саду полным ходом шли приготовления ко Дню города, приуроченному к Дню Независимости России. И как раз, когда через некоторое время я покидал свою обитель, направляясь к вокзалу, из парка раздалась музыка, и праздник начался. Увы, без меня. Меня ждал следующий остановочный пункт - город Иваново.

Сообщение Фурманова с облцентром хорошее – автобусы и газели ходят практически каждые 20 минут. Причем рейсы чередуются – одни машины имеют конечную остановку на ж/д вокзале Иваново, другие - на автовокзале (автовокзал в Иваново расположен на противоположном от ж/д вокзала конце города). Я выбрал маршрут, оканчивающийся на ж/д вокзале Иванова, и вскоре уже ехал туда на шустром микроавтобусе.

Иваново

Присмотренная мной в интернете гостиница «Иваново» находится прямо рядом с ж/д вокзалом - на противоположной стороне привокзальной площади. Сойдя с газели, прямиком направился туда. Номер мне был предложен гораздо удобнее и дешевле по сравнению с фурмановскими апартаментами – с туалетом и умывальником (душ все же в коридоре). Номер после ремонта, вполне уютный, с горячей водой (что нечасто бывает в провинции). А обошелся он мне почти на сотню дешевле фурмановского убого собрата – в 408 руб.

В Иванове я уже был проездом четыре года назад, ранней весной, вечером, недолго, и по этим причинам практически ничего в городе не видел. Пора наверстывать упущенное. Следует отметить, что Иваново встретил меня небом, затянутым пеленой и грозящим вот-вот просыпаться моросящим дождем.

Статус города Иваново получил только в 1871, но село Иваново упоминается в исторических документах с 1328 году - в грамоте Ивана Калиты как поселение Ивань на Уводи. В силу того, что Иваново оформился как город в середине XIX века, то более старых построек здесь практически нет. Тем не менее, архитектура Иванова богата и разнообразна, в городе множество архитектурных памятников разных стилей конца 19 – начала 20 вв. – модерн, неоклассицизм, конструктивизм, сталинский ампир

Прогулку по городу начал от вокзала, где приезжающих в областной центр встречает замечательная «голова профессора Доуэля» - водруженная на высокий постамент металлическая голова революционной девушки с пышной растрепанной шевелюрой. Забавный образчик местечкового соцреализма.

С первых минут меня не покидало чувство, что чего-то не хватает. Потом осенило – трамваев-то возле вокзала нет! Все, ивановские трамваи безжалостно убиты. Уже позже узнал, что за последние два года трамвайное движение в городе было ликвидировано, причем последний трамвайный маршрут в городе (№ 2) был закрыт всего за пару недель до моего приезда – 2 июня 2008г.

Один вопрос я предварительно не выяснил - ходят ли автобусы на Шую от вокзала – в расписании, взятом в инете, были указаны только рейсы от главного автовокзала. Навел справки и узнал, что предчувствия меня не обманули - от ж/д вокзала автобусы таки ходят на Шую, и причем довольно часто, и завтра рано утром мне не потребуется тащиться на противоположный конец города до автовокзала. После этого прошел мимо демонической девушки к остановке городского транспорта и поехал в исторический центр Иванова.

В прошлый мой кратковременный визит в город я гулял в сумерках лишь по главному проспекту Ленина, и в этот раз решил начать исследование города с параллельной проспекту Ленина улицы Энгельса. Проехал пару остановок на автобусе, вышел как раз возле Свято-Введенского женского монастыря (1901г). Введенский собор велик собой, с большими куполами. Кроме собора на огороженной красивой кирпичной стеной территории монастыря расположены колокольня, священнический корпус, сестринский корпус и монастырская гостиница. Отсюда я проследовал по ул. Энгельса пешком, благо путь шел под уклон в сторону реки Уводи. Вот и мост через Уводь. На противоположной стороне – одна из немногочисленных ивановских церквей – Казанская. Из интересных зданий постройки 60-70 гг. прошлого века - кинотеатр "Современник". Недалеко от моста через Уводь стоит также мемориал Победы.

Далее наступил черед учебных заведений. Здание Медицинского института - яркий пример послевоенного «советского классицизма». На противоположной стороне ул. Энгельса – комплекс зданий Политехнического института. Это было первое учебное заведение, открытое в стране после революции и первый вуз в Иванове. Фасады зданий оформлены в стилистике архитектора Фомина, которую сам архитектор назвал «красной дорикой» или «пролетарской классикой».

Примечательно здание стоматологической поликлиники. Это одно из первых зданий советских государственных учреждений в Иваново-Вознесенске. В облике здания сочетаются традиции неоклассицизма и отдельные приемы начинающегося конструктивизма. Ну, и наконец, яркий представитель конструктивизма – гостиница «Центральная», находящаяся в самом начале ул. Энгельса, рядом с пл. Революции.

Дойдя таким образом до пл. Революции, я не пошел сразу к замечательному мемориалу «Борцам Революции», который уже мельком видел в прошлый свой приезд, а наоборот, свернул у гостиницы «Центральной» направо, на улицу 10-го августа, где ожидал увидеть что-нибудь интересное. Предчувствие оправдалось, целый ряд неординарных зданий порадовал меня на этом небольшом отрезке улицы. Впрочем, не обошлось и без новорусских уродцев, столь сильно расплодившихся в Москве за последние годы. И Иваново не миновала чаша сия.

Вернулся на пл. Революции. Достаточно долго разглядывал замечательный во всех отношениях мемориал «Борцам Революции» с главной скульптурной композицией «Поднимающий знамя». Позади мемориала раскинулся большой сквер, в котором я не преминул прогуляться. Парк без пруда с лебедями – что свадьба без невесты. В этом сквере-парке пруда нет, но монтаж лебедей уже шел вовсю.

На продолжении ул. 10 августа, что тянется параллельно скверу, опять полюбовался несколькими примечательными домиками. Наконец, почувствовал усталость и голод, к тому же начался мелкий противный дождик. Решил вернуться в гостиницу, пообедать, передохнуть и вернуться к исследованию города позже.

После обеда распогодилось, и второй мой променад по Иванову проходил в более приятных погодных условиях, при ярком солнце и синем небе. Для начала я исследовал прилегающие к моему отелю кварталы. Ничего особо примечательного тут не обнаружил и поспешил выйти на проспект Ленина. Впрочем, нет. Одну небольшую церковь-новодел стоит отметить. Не за такой уж и выразительный облик, а за необычное наименование ее – Храм Иконы Богоматери «Прибавление Ума».

Проспект Ленина – главная улица города. Она может порадовать любителей архитектуры в полной мере. Тут целый ряд замечательных модернистских зданий, имеют место конструктивистские дома, а также образцы промышленной архитектуры. На пр. Ленина также расположен Ивановский областной художественный музей. Пополнили мою коллекцию и два памятника вождю мирового пролетариата. Один из них обитает на самом проспекте, точнее, на его широкой части, носящей название пл. Ленина. Другой оказался на пересекающей проспект улице Батурина, напротив старинных фабричных корпусов. Тут же на пересечении ул. Батурина и пр. Ленина расположен единственный в стране Музей ситца – бывшая городская усадьба Бурылина, построенная в стиле модерн. Напротив усадьбы - Музей промышленности и искусства, здание, выстроенное в традициях неоклассицизма по заказу и на средства фабриканта и мецената Д.Г.Бурылина.

Еще минут пять ходу – и я вступаю на мост через реку Уводь - одна из лучших смотровых площадок города. С моста хорошо просматриваются многочисленные корпуса старинных текстильных фабрик, стоящие по берегам реки. Спустился вниз, прогулялся по живописному берегу Уводи. Поглядел на рыбаков, испытывающих свою рыбацкую удачу. Внимание гуляющей по берегу публики привлекало огромное количество лягушек, затеявших брачные игры и заглушавших громким кваканьем городской шум. Тут же рядом с рекой – небольшой парк, на выходе из которого стоит памятник командарму Фрунзе. Сделав снимок легендарного военачальника, покинул пределы парка и вернулся на проспект

В который уже раз дошел до перекрестка всех дорог – пл. Революции. Сейчас моя цель – пройтись по ул. Красной Армии, чтобы глянуть на известное творение архитектора Веснина – здание Ивсельбанка. Как и гостиница «Центральная», это один из самых значимых памятников конструктивизма в городе. Оценив здание банка, вновь вернулся к пл. Революции. Недалеко отсюда на все той же примечательной ул. 10 августа в глубине современной застройки сохранилось едва ли самое старое каменное здание Иванова – так называемая Щудровская палатка. (конец 17 в). Поглядев на палатку, перебрался на близлежащую ул. Советскую. И тут есть на что поглазеть. К примеру, дом Щапова – здание в стиле раннего модерна с башней и куполом. Тут я уже почувствовал некоторую усталость, решил вновь передохнуть в своем номере, а под вечер выйти в третий раз прогуляться и заоодно поужинать.

Третья часть марлезонского балета началась с того, что я доехал до центра города, где наугад выбрал ресторацию с названием что-то вроде «Восточная кухня». Это достаточно дорогой для провинции, но в очередной раз более дешевый по сравнению с подобными предприятиями общепита в Первопрестольной. Интерьер кабачка приятен, посетителей немного. Заказал плов (совсем недурен), шашлык из баранины (отличный, просто 5 с плюсом, причем мясо в блюде оказалось разных сортов – и вырезка, и ребрышки и натуральная котлета – и всего-то 165 руб!), еще взял пару пива, лаваш, овощной салат. Вместе с чаевыми уложился в 500 р. Весьма довольный ужином, поглядев напоследок на "Поднимающего знамя" (которое ему в этот раз мешала поднимать девочка), прогулялся еще разок по проспекту Ленина. Поглядел на интересное здание бывшего магазина братьев Куражевых – еще один образчик модерна с элементами неорусского стиля. Из представителей зданий, построенных в стиле «советского классицизма», на пр. Ленина заметен почтамт, обладающий башенкой с часами. Да, архитектура Иванова разнообразна и интересна. За один день все я не увидел, но представление о городе получил. И весьма приятное.

Порадовала также музыкально-художественная часть экскурсии. В процессе вечернего променада проходил мимо цирка, возле которого тусовалась прогрессивная молодежь, внимая самодеятельной рок-группе, исполнявшей до боли знакомые старые вещи достославных «Звуков Му».

Все, окончательно стемнело, и я вернулся на базу. Заскочил на вокзал, уточнил расписание утренних автобусов на Шую. Решил ехать рано, чтобы часа 3 погулять по Шуе, а потом сесть там на пригородный поезд Иваново-Ковров и на нем перебраться во Владимирскую область. Удобный для меня рейс отправлялся в 7.15, решил ориентироваться на него.

Утром встал, быстро собрался, глотнул чайку и поспешил к вокзалу, где уже бил копытом автобус на Шую. Проезд стоил 50 руб,, доехали быстро – минут за 30-40, ибо шоссе имеет хорошее дорожное покрытие, а расстояние между городами небольшое. Если накануне было пасмурно, то сегодняшний денек радовал синим безоблачным небом, и в Шую я въехал при отличной погоде.

Шуя

Шуя - третий по величине город в Ивановской области. Наименование города может происходить от финского слова «суо» — болото, озеро, т.к. древнее поселение на месте Шуи основали угро-финские племена чудь и меря. По другой версии, название города имеет славянские корни. Первоначально Шуя была расположена на левом берегу Тезы (сейчас-то – по обеим берегам), а «ошую» - это «слева», в данном случае «на левом берегу». Есть и третья версия – Шуя-де вообще была столицей «Белой России» (но, очевидно, не Белоруссии), и что само слово «шуя» на сарматском языке значит «столица». Ну, как и положено древним русским городам, история города была весьма насыщена событиями. Иван Грозный включил Шую в опричнину, позже в начале 17 в. в Смутное время город подвергался нападению и разграблению поляками и литовцами. Побывал в Шуе и неугомонный Петр Великий в 1722 г., а столетием позже – будущий император Александр II. Процветанию города в дальнейшем способствовала его удобное расположение на судоходной тогда реке Тезе и специализация на текстильной промышленности. Впрочем, издавна здесь процветали и кожевенные и овчинно-шубные и мыловарные мастерские.

Как выяснилось уже только при въезде в город, при посадке в Иваново я не обратил внимания на конечную точку маршрута. Этот автобус шел в спальный район «Университет». Дело в том, что главный мост через реку Теза, который ведет в центр города, закрыт для автотранспорта (подобное в прошлом году уже имело место в Котласе, там тоже автомобильный мост находится в аварийном состоянии и используется только пешеходами). Я спохватился слишком поздно, когда мы быстро промчались мимо дороги, ведущей к мосту, и выходить уже было бесссмысленно. Довольно долго автобус петлял по окраинам немаленького города, пока не припарковались на конечной. Пешком идти до центра города мне отсоветовали, поэтому подъехал в центр на городском автобусе. Расстояние тут оказалось значительным, уж минут 40 я бы точно потерял, пойдя пешком по рядовым, в общем-то кварталам этой части города. Тем более, что на Шую мне полагалось всего два с половиной-три часа - единственный ежедневный пригородный поезд до Коврова отправлялся рано - около 11 часов утра.

Ехали мы по протяженой ул. Свердлова. Когда впереди показалась громада колокольни Воскресенского собора, я покинул городской автобус и далее пошел по направлению к ней, разглядывая попадающиеся по дороге достойные объекты. По дороге в газетном киоске приобрел атлас автодорог Ивановской области с более-менее подробными планами городов, в том числе и Шуи.

Вот и центр города. Слева - старинная водонапорная башня, к которой примыкает территория рынка, весьма оживленного с утра. Прямо по ходу – ухоженный сквер со скульптурной композицией российским новомученикам, а прямо за ним – колокольня Воскресенского собора. Сам собор находится чуть подальше, ближе к реке. Колокольня Воскресенского собора интересна своим необычным статусом – все источники называют ее самой высокой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов. Насколько я понял, существует какое-то количество более высоких колоколен, но примыкающих к соответствующему собору. Как бы то ни было шуйская колокольня весьма велика – 106 м высотой!

Долее логично было бы повернуть отсюда налево, к Торговой площади, но я пошел в противоположную сторону, где на плане показан городской парк. По ул. Малой Соборной (тут обнаружился дом, где прошло детство и юность поэта Бальмонта) вышел на высокий берег Тезы, полюбовался великолепной панорамой реки, после чего заглянул в парк. Парк оказался практически безлюдным, зато он имеет несколько примечательных объектов садово-парковой скульптуры. Вместо ожидаемых гипсовых скульптур типа «девушка с веслом», здесь под кронами высоких деревьев обнаружились бронзовые «Три грации» и две бронзовые чаши-фонтана с аллегорическими фигурками. Да еще на окраине парка оказалась некая странная композиция, замысел художника здесь от меня ускользнул.

Побродив некоторое время по пустынному парку, покинул его и повернул назад, в сторону собора. Прошелся по ул. Костромской, где среди многочисленных старинных зданий одно вошло в историю, поскольку в нем во время оно находился Шуйский уком РСДРП, председателем которого был М.В. Фрунзе. Подошел к собору, поглядел на него вблизи, а после этого прогулялся в окрестностях храма, отметив ряд старинных домов.

В Шуе оказалось немало исторических зданий, в которых в свое время происходили разнообразные исторические события. Вот, к примеру, в особняке, где сейчас разместился банк, «На втором этаже здания в январе 1923 года состоялась последняя встреча шуйских большевиков с командующим войсками Украины и Крыма М.В. Фрунзе».

Далее следовала улица Малахия Белова (бывш. Торговая) - средоточие всяческой торговой и деловой жизни города. Улица полностью пешеходная и весьма хороша собой. Она ухожена и облагорожена – выложена плиткой, дома по обе стороны отреставрированы, имеет место ряд фонарей и клумб. Помимо ряда старинных купеческих особняков, ул. Белова обладает протяженными Торговыми рядами – архитектурный памятник середины 19 в.

Незабвенный военачальник М.В. Фрунзе не забыт и тут. Мраморная табличка на одном из домов сообщает любопытствующим, что «в этом доме в 1917-1918 г.г. под руководством М.В. Фрунзе формировался отряд Красной Гвардии для защиты Советской республики от иностранных захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщины».

В конце ул. Белова - один из интереснейших ансамблей города - Гостиный двор (начало 19-го века) , а далее начинается красивый сквер, в центре которого в обрамлении елочек стоит дедушка Ленин. Далее вновь ряд старинных каменных особняков, с балкона одного из них в декабре 1919г. выступал на митинге рабочих, как нетрудно догадаться, тот же самый Михаил Васильевич Фрунзе. И завершается улица краеведческим музеем, расположенным в бывшем здании городской думы (Фрунзе тут заседал – гласит соответствующая табличка). Отсюда от площади Ленина вправо открывается вид на пешеходный мостик через Тезу и на корпуса старинной текстильной фабрики в заречной части города. Но время поджимает, идти туда не решаюсь.

Впрочем, с полчасика у меня еще есть. Медленно смещаясь в сторону закрытого автомобильного моста через Тезу, исследовал район улицы Советской. Обнаружил фирменный магазин «Шуйская водка». Богатство ассортимента поразило мое воображение, я ощутил приступ шоппинговой болезни, и многострадальный рюкзак принял в свои недра пару экземпляров изделий шуйских мастеров винокурения.

На краю широкого пустыря или, точнее, площади мое внимание привлекло интересное здание из красного кирпича. Несколько табличек на доме дали много ценной информации. Во-первых, здесь во время Войны размещался военный госпиталь. Во-вторых, в конце позапрошлого века здесь в гимназии учился поэт Бальмонт. Ну, а третья табличка извещала, что площадь носит имя – нет, не Бальмонта, а конечно же М.В. Фрунзе. Памятник же самому герою Гражданской войны возвышается неподалеку, в центре этой самой площади-пустыря.

По дороге к мосту заглянул также в какой-то многообещающий дворик, где обнаружилось несколько достойных наличников с деревянной резьбой. Ну и напоследок, уже перед мостом, поглядел на памятный знак, воздвигнутый в честь 450-летия города.

Закрытый для проезда мост оказался довольно таки протяженным – не столь широкая в это время года, река Теза, похоже, по весне разливается хорошо. По берегам реки виднеются фабричные корпуса, многочисленные трубы. Параллельно старому идет строительство нового моста.

Перейдя мост, вскоре достиг вокзала. Здание ж/д вокзала в Шуе невелико размерами, но довольно веселенькое, сделано опять же в псевдорусском стиле, являя из себя этакий сказочный теремок.

Вскоре подошел пригородный поезд Иваново-Ковров, который и повез меня во Владимирскую область.

Ковров

Возраст Коврова весьма почтенный – уходит корнями во времена Юрия Долгорукого. Первоначально село Коврово, он получил статус города двести с небольшим лет назад. Выгодное расположение на пересечении торговых путей, строительство железной дороги способствовало развитию города. В советское время тут был построен большой экскаваторный завод, а позже – инструментальный завод, выпускавший стрелковое оружие, и, после небольшой конверсии, связанной с окончанием войны – известные мотоциклы «Ковровец».

Ровно через два часа пути Ковров встретил меня огромным новеньким вокзалом. Поглядев напоследок с моста через пути на свой пригородный поезд, я миновал вокзал, привокзальную площадь и пошел по улице Абельмана. Город Ковров не так уж и мал, и поэтому я решил ограничиться осмотром его сравнительно небольшой части к северу от ж/д станции. Это старые районы города, где сконцентрированы главные его достопримечательности, включая две церкви – Ковров небогат православной архитектурой.

Вот и первая достопримечательность – памятник Дегтяреву. В.А. Дегтярев – выдающийся советский конструктор стрелкового оружия. Ручной, танковый, авиационный, пехотный крупнокалиберный пулеметы – много чего было разработано под его руководством в КБ при Ковровском инструментальном (реально - оружейном) заводе. Знаменитый конструктор стоит на постаменте, сжимая в руках штангенциркуль.

Тут же неподалеку от памятника – здание из красного кирпича в неорусском стиле - Ковровский историко-мемориальный музей. Здание музея построено в 1889 г. для Ковровской земской управы. В эту поездку я не злоупотреблял посещением музеев, но на сей раз решил разнообразить досуг и приобщился к изучению местных артефактов. Все провинциальные краеведческие музеи чем-то схожи друг с другом, и в то же время у каждого – свои особые характерные черточки. В данном случае, особый интерес представляет зал, посвященный как раз Дегтяреву. Тут выставлены образцы стрелкового вооружения, разработанные и выпускавшиеся на Ковровском оружейном заводе. Кроме того, мне повезло, т.к. в музее в эти дни проходила временная выставка художника-ювелира С. Карелина. Очень впечатляющая экспозиция. На стендах оказались основные произведения художника, созданные за последние лет 20, в том числе знаменитые «Часы мира», за которые ювелир был удостоен Мальтийского ордена, и набор 40 с лишним ювелирных изделий под названием «Святая Русь». Любопытный факт - авторские работы Карелина носят голливудские звезды Сигурни Уивер, Джиллиан Андерсон, Шарон Стоун, теннисистка Мартина Хиггенс.
Фотографировать экспозицию было нельзя. Поэтому можно полюбоваться на творения владимирского мастера здесь.

Побродив с часик по залам музея, я покинул его и пошел гулять по городу дальше. Увидев по левую руку какой-то зеленый массив, свернул с ул. Дегтярева и подошел к нему. Это оказался парк им. Пушкина. Вход в парк представляет из себя колоннаду с бюстом Пушкина наверху, а сквозь проем в саду виднеется статуя поэта. Сам парк небольшой и пустынный. Кроме всего прочего, парк им. Пушкина играет роль некрополя, здесь есть несколько захоронений известных лиц, в том числе и Дегтярева.

Покинув парк, проследовал дальше, теперь уже по параллельной улице Першутова, названной в честь летчика - Героя Советского Союза. Вот и первый из двух городских храмов - Христо-Рождественский собор. По легенде первая деревянная церковь на этом месте построена в в 1160-х гг. по воле князя Андрея Боголюбского. В конце 17 века вместо деревянного возвели каменный храм. В 1937г. храм был частично разобран (снято пятиглавие и завершение колокольни). А к 1000-летию христианства на Руси храм был восстановлен.

Сразу за собором улица Першутова пошла полого вниз, и впереди показалась высокая колокольня еще одного собора - Спасо-Преображенского. Миновав ряд довольно интересных зданий, в том числе и типографию, разместившуюся в доме, обликом похожем на земскую управу-музей, подошел к храму. Спасо-Преображенский собор не такой древний. Он был построен в 1870-1884 гг. на средства горожан. В 30-е годы прошлого столетия использовался в качестве тюрьмы и склада, в 90-е годы возвращен епархии и восстановлен.

Собор стоит на высоком холме, круто спускающимся к Клязьме, и отсюда от реки смотрится весьма выразительно. Я немного прошел берегом реки, потом поднялся наверх и дошел до середины автомобильного моста через Клязьму. Отсюда с высоты открываются, пожалуй, самые замечательные виды на Ковров. Хорошо видны Спасо-Преображенского собор, Христо-Рождественский собор, берега Клязьмы. Сделав панорамный снимок, вернулся с моста на твердую землю и перешел на ул. Федорова. Как и Дегтярев, Федоров тоже прославился в качестве конструктора-оружейника. Здесь же на улице обнаружился старинный деревянный дом с красивыми резными наличниками, где какое-то время жил конструктор.

На перекрестке, где стоит примечательное здание Дома Культуры им. Ногина, еще разок свернул направо и вновь оказался на ул. Абельмана. По ней и пошел в обратном направлении в сторону ж/д станции и автовокзала. Ковров, как оказалось, весьма богат оружейниками - я встретил еще один домик с мемориальной табличкой, гласившей, что в нем жил конструктор стрелкового оружия Владимиров.

Улица Абельмана заставлена сплошь старинными зданиями, новоделов тут нет. Многие домики весьма симпатичны на вид. Попадаются и любопытные, слегка запущенные внутренние дворики. По дороге увидел Христо-Рождественский собор с обратной стороны – от ул. Володарского, откуда он смотрится еще более выигрышно. На углу ул. Урицкого отметил дом, выстроенный в псевдорусском стиле.

Далее моему взору открылась широкая площадь, у противоположного конца которой начинается городской парк (он же бывший парк экскаваторного завода), перед входом в который меня наконец встретил долгожданный Ильич на высоком узком постаменте.

В сад, все в сад! Поскольку парк оказался прямо на моем пути, с удовольствием прогулялся по его дорожкам. Ковровский городской парк местами довольно заросший, но все же приятный на вид. К тому же в глубине его притаился еще один Ильич. Этот вождь изваян не в привычной классической позе, с указующей и направляющей дланью, а с высоко поднятой левой рукой со сложенной лодочкой ладонью. Композиционно чего-то в ладони явно не хватает.

После парка, нигде уже не задерживаясь, добрался до вокзала. Я уже пришел к решению, что третью ночевку – во Владимире – устраивать не буду, и Судогду с Муромцевом оставляю «на потом», а сегодня вечером возвращаюсь в Москву. Прямой автобус Ковров-Москва тем временем уже ушел, а следующий ожидался только в 6 вечера. Электричка же на Владимир от Вязников по расписанию шла чуть раньше московского автобуса, тоже около 6 вечера. Ожидать что первый, что вторую больше двух часов не хотелось, и я решил ехать автобусом до Владимира, где пересесть на автобус до Москвы. Купил билет на ближайший автобус до Владимира, который должен был отойти минут через 20. За оставшееся время прогулялся в окрестностях вокзала, увидел виднеющуюся вдали по ту сторону путей новенькую одноглавую церковь, похожую на новодел. Ровно в четыре часа автобус повез меня во Владимир.

Во Владимире я уже бывал неоднократно, причем, в последний раз всего два месяца назад, в апреле, да и время к тому же уже было вечернее. Поэтому решил во Владимире не задерживаться, по приезду на центральный автовокзал перешел привокзальную площадь. А здесь перед ж/д вокзалом уже готовился к отправлению автобус на Москву. Узнав, что еще минут пять автобус постоит, сбегал на вокзал в Домик Неизвестного Архитектора и кроме того купил в дорогу бутылку минералки. Взошел на борт лайнера на второй этаж, и вскоре мы отправились в путь. Последний в моем путешествии перегон длился долго, часа четыре – перед Балашихой пробка стала уже привычным явлением, и часик времени в пути она нам добавила. Как бы то ни было, около десяти вечера я уже был в Москве. Усталый и довольный.