ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Путешествие из Москвы в Выборг окольным путем	Август 2006 г

Начало. Тверь

После возвращения из весьма интересной поездки по городам Западной Украины прошла пара недель, и меня вновь потянуло в дорогу. Псков или Новгород? Новгород или Псков? И там и там я еще не бывал, думал уже объединить эти два старинных русских города в одной поездке. Но все же чаша весов склонилась в сторону Новгорода по нескольким причинам. Во-первых, захотелось проехать до него поэтапно с остановками в Валдае и Старой Руссе. Ну, и в Питере я не был уже целый год, а из Новгорода до северной столицы недалеко, и как раз туда идет удобный попугай - в 8 утра он стартует в Новгороде, а в 11 часов с минутами ты уже топчешь Невский проспект. И самое главное, из Питера рукой подать до Выборга, куда мне давно хотелось попасть, дабы посмотреть этот старинный шведско-русский город с его средневековой крепостью и знаменитым ландшафтным парком Монрепо.

Добираться до Великого Новгорода решил с остановками в Твери, Вышнем Волочке, Валдае и Старой Руссе - познакомиться поближе с этими старинными русскими городами тоже давно стояло у меня в планах. Уже совсем было собрался отправиться в путь, даже назначил себе день старта, но на день задержался из-за сильного дождя. На следующий день утро оказалось замечательным, без единого облачка. Дорога началась с того, что пришлось принести жертву покровителю путников и путешественников Гермесу, которая заключалась в очень раннем подъеме. Чтобы добраться до Ленинградского вокзала и поспеть на первую электричку Москва-Тверь отправлением в 6-26, пришлось выйти из дома в 5 утра. На метро и автобусы в такую рань надежды мало, но выручила в который раз железная дорога. От станции Депо, что в двадцати минутах пешком от моего дома, до Каланчевки как раз удачно шла одна из первых утренних электричек, а Ленинградский вокзал от Каланчевки - в пяти минутах ходьбы. Дошел до пригородных касс Ленинградского вокзала, купил билет (156р.), преодолел "дурникет" и вскоре уже сидел в вагоне тверской электрички, по случаю буднего дня не очень заполненном.

Дорога до Твери знакома до боли, ездил тут, по крайней мере, в первой части пути, много раз. Вот и станция Калинин (так и не понял - переименовали официально название станции в "Тверь" или оставили старое название. К примеру, главный вокзал Нижнего Новгорода называется, как и раньше, "Горький-Московский"). Пока выбирался в здание вокзала, пока покупал билет на собаку Тверь-Бологое до Вышнего Волочка (111 руб.), пока посетил Домик Неизвестного Архитектора, прошло минут пятнадцать, и внезапно выяснилось, что гулять по облцентру мне остается всего минут 50. Ну, не сидеть же на вокзале. Придется в который раз бросить лишь беглый взгляд на Тверь, вечно не доходят руки специально выделить на знакомство с городом побольше времени.

На трамвае доехал до центра города, переехал Волгу, а оттуда пошел назад пешком. С моста запечатлел замечательную панораму набережной, автомобильный мост, потом прошелся по улице Советской, по дороге видел красивое здание драмтеатра и несколько старинных особняков, затем заглянул в парк, где расставляли свои торговые палатки тверские негоцианты - продолжатели славного дела своего земляка торговца и путешественника Афанасия Никитина. Вот и все, что успел увидеть. Сел в маршрутку, которая помчала меня на станцию. Как водится, чуть не опоздал - те три минуты, что были у меня в запасе, съело расстояние от здания вокзала до поезда. Совсем вылетело из головы, что электричка-то идет от Твери, значит не с путей рядом со зданием станции, а из тупика, до которого еще идти метров двести. Вместе с несколькими такими же экстремалами сделал легкую пробежку. Успели. Еще два часа пути, и, наконец, поезд прибыл в славный город Вышний Волочек.

Вышний Волочек

Чем же славен Вышний Волочек? А славен он в первую очередь своей системой каналов, соединяющих две реки - Тверцу и Цну. С давних времен город лежал на торговом пути, соединяющим Волгу и Балтийское море. Суда с товарами здесь "волочили" посуху, и только при Петре I здесь соорудили судоходный канал. Сейчас в центре города остались многочисленные каналы, мостики и островки. Разумеется, город не мог не получить неформальное название "Русская Венеция".

По плану на осмотр Волочка мне отводилось около двух с половиной часов, ибо в 14.45 должен был пойти до Валдая транзитный автобус Тверь-Новгород. С недавних пор Вышний Волочек перешел в разряд "правильных" транспортных городов - автовокзал перенесли со старого места на окраине к ж/д вокзалу, что разумно и гуманно по отношению к пассажирам, особенно к тем, кто с вещами. Тут же в здании вокзала приобрел билет - автобус хоть и транзитный, но для приобретения билета прихода его ожидать не требовалось, что тоже порадовало.

Таскаться по городу с сумкой не хотелось, озаботился спихнуть вещи в автоматическую камеру хранения. Ячейки в ней большей частью были неисправны, а остальные заняты. Выручила тетушка в багажном отделении. За 45 руб. она позволила оставить сумку у нее под столом, чем я с удовольствием и воспользовался.

Строго на юг от вокзала в сторону гидротехнических достопримечательностей ведет главная улица города - проспект Ленина, где-то по пути незаметно меняющая название на Казанский проспект. Вот по этим двум проспектам я и пошел. Памятник вождю, давшему название улицы, обнаружился довольно скоро. Отличительная его особенность - правая рука, указующая направление верного пути, оказалась у вождя с ампутированной кистью, так что нужное направление обозначается весьма приблизительно.

Архитектура в этой части города разнопланова. В основном, здания не особо древние (Вышний Волочек довольно-таки сильно пострадал во время войны), изредка встречаются каменные особняки и деревянные дома возрастом постарше.

Дошел до здания Краеведческого музея, немного напоминающего хорошо отремонтированный барак. Перед ним группа телевизионщиков как раз снимала какой-то сюжет. Свернул на боковую улицу, узрев издалека несколько привлекательных домиков. Посмотрел двухэтажный особняк из красного кирпича, торговый дом, полюбовался замечательными задворками да и вернулся на проспект. Дальше по ходу движения показался большой сквер и примыкающее к нему здание театра. Ага, а вот и памятник художнику Венецианову, который в имении Сафонково Вышневолоцкого уезда создал художественную школу для крестьянских детей. Алексей Гаврилыч Венецианов изображен стоящим у мольберта, а рядом пристроилась его муза - столь любимая художником крестьянка.

Карта города показала, что тут мне нужно сворачивать направо, чтобы попасть к каскаду каналов и мостиков. Мимо Богоявленского собора перешел по мосту руку Цну и наконец попал в желанное место. Действительно, здесь наличествовало великое множество рукавов каналов и затонов, многие из которых сильно заросли и даже заболотились. Многочисленные мостики и высокие тенистые деревья по берегам придают этой "тверской Венеции" определенное очарование. Погулял тут, но недолго, поскольку времени все же мне было отпущено на осмотр города маловато.

Дошел до длинного здания, судя по каланче на нем - бывшего пожарного депо. Сейчас тут часть помещений пустует, а в оставшихся расположены библиотека и какие-то присутственные места. От пожарки открывается хороший вид на пруд и Богоявленский собор. Пошел гулять вдоль каналов дальше. В особо живописном месте среди высоких деревьев на берегу канала сидел художник, но в отличие от Венецианова он отображал на холсте не тяжелую долю русской крестьянки, а весьма симпатичный пейзаж.

Вскоре вышел на широкий длинный прямой отрезок водной системы. Берега канала качественно облицованы камнем, вид у водной артерии вполне работоспособный. А вот насчет того, проводят по нему теперь суда или уже нет - ничего сказать не могу, кроме прогулочных лодок на лодочной станции других плавсредств я здесь не обнаружил.

По очередному симпатичному мостику вернулся на противоположный берег и двинулся в сторону сквера по ул. Карла Маркса, застроенной в этой части улицы преимущественно деревянными домами, не без резьбы на наличниках. Потом прогулялся по городскому скверу, из которого тоже открываются живописные виды на каналы. Времени еще было достаточно, прошелся дальше вдоль Цны, перешел через который уже по счету мост, полюбовался видами с этой точки, в том числе и на бывшую пожарную часть и на собор. Вконец заплутав среди мостов, глянул на часы, и вспоминая беготню на тверской ж/д станции, решил, что пора и честь знать и следует уже закругляться с Вышним Волочком. Выбрался на набережную и вскоре у Торговых рядов сел на маршрутку, которая быстро домчала меня до станции. Забрал у тетушки в багажном отделении свою сумку, прикупил местного фастфуда - вполне съедобных пирожков - и вышел на площадь.

А вот и мой Икарус, он уже прибыл и совершает свою 15-минутную стоянку. Сел, занял место почти в середине салона. А вскоре народу в салоне стало прибавляться, и все оставшиеся свободными места быстренько разошлись, причем пара пассажиров поехали даже стоя. Впрочем, в ближайших деревнях многие вышли и стало посвободнее.

Дорога от Вышнего Волочка до Валдая чудо как хороша. Слегка холмистый рельеф, лес не стоит сплошной стеной вдоль дороги, а наоборот много открытого места, постоянно встречаются перелески. В общем, два часа любования из окошка русской природой вкупе с музыкой (удобная для путешествия вещь флеш-плеер - места почти не занимает, весит несколько грамм, а время в пути скрашивает) пролетели незаметно. Через некоторое время мы преодолели границу Тверской и Новгородской областей и вскоре въехали в старинный город Валдай.

Валдай

Впервые Валдай упоминается в летописи 1495г. как малое поселение. Позже он стал дворцовым селом, т.е. принадлежащим царю, а в середине 17в. по просьбе патриарха Никона был передан во владение только что основанному здесь Иверскому монастырю. При Екатерине Валдай получил статус уездного города, в котором стали быстро развиваться ремесла и были построены заводы - свечной, кожевенный, мыловаренный и литейный, отливавший колокола и колокольчики, принесшие славу Валдаю, так что даже понятие "валдайский колокольчик" стало именем нарицательным. Строящаяся в 19в. железная дорога обошла Валдай стороной, ремесла и торговля пришли в упадок, но красивая валдайская природа привела к тому, что окрестности города являются в настоящее время курортным местом.

Город Валдай существенно меньше Вышнего Волочка, проехали мы его довольно быстро и, свернув на ул. Луначарского, вскоре оказались на автостанции, что расположена в самом центре города. По этой же улице, пройдя пару-тройку кварталов, я и дошел до гостиницы с не очень оригинальным названием "Валдай". Выбрал я ее по двум причинам - она несколько дешевле, чем туркомплекс "Валдайские зори", и находится в самом центре города, в то время как до туркомплекса надо прогуляться.

Свободные места в отеле имелись, и оценивались, как и предсказывал интернет, в 640 руб. за одноместный номер. Столь почитаемых мной более дешевых с удобствами на этаже номеров у них нет в принципе, пришлось брать, что дают. Номер приличный - после ремонта, но не "евро-". Помимо санитарных удобств в номере присутствовал телевизор, но стоял он почему-то в изголовье кровати, т.е. лежа (а как еще можно смотреть ТВ?) его не посмотришь. Ну, это мелочи. Разместился, немного передохнул с дороги и пошел знакомиться с городом.

Городские улицы - те, что идут от озера - имеют ощутимый подъем, поэтому рельеф города неровный. Зато с пригорка открывается приятный вид на Троицкий собор, возвышающийся на площади Свободы. Валдай небогат храмами, их в городе всего несколько. Троицкий собор - самый высокий, купол его виден практически отовсюду. Тут же на широкой площади стоит Введенская церковь, находящаяся, к сожалению, не в лучшем состоянии - она лишена не только креста, но и вообще утратила купол. Рядом с церковью - достославный ресторан "Дар Валдая" (который я, впрочем, так и не посетил). Еще одна достопримечательность - воинский мемориал, расположенный в скверике между двумя храмами. Осмотрев эти главные достопримечательности города, я перешел к противоположному краю площади, где обнаружился Музей уездного города. Его я решил по возможности посетить на следующий день. Здесь же неподалеку увидел вывеску кафе-бара "Бавария" и вспомнил, что в инете были положительные отзывы о нем. Вот тут мы и поужинаем. Действительно, еда оказалась вполне пригодной, но вместе с кружкой пива обошлась мне в полторы сотни руб., что для провинции многовато, но Валдай идет по разряду туристических городов, так что это можно понять и простить.

Подкрепив силы, пошел гулять дальше. У музея свернул налево и через сотню метров оказался на берегу Валдайского озера. Тут имели место пляж, скверик с о скамеечками при нем и таинственным мифическим зверем Тяни-Толкаем, а чуть подальше по берегу обнаружился длинный причал. Ошибочно я принял его за место, откуда завтра утром пойдет посудина к Иверскому монастырю. А монастырь - вот он, кажется до него совсем недалеко, виднеется в самом центре озера. Прикинул по карте - до монастыря всего километров пять по прямой.

Прошелся влево по берегу, глянул на эту часть города. Здесь дома сплошь частные, много новостроек, причем построенных из бревен, и часто строения имеют оригинальную конфигурацию, со всяческими прибамбасами - богатыри, рыцари на территории участков, петухи на коньках крыш. Забавно.

Поднявшись на пригорок, опять увидел в просвете между деревьями вдали на озере монастырь. Надо завтра непременно туда попасть. Но помимо монастыря в Валдае есть еще одно культовое место - Музей колокольчиков. Вернувшись к центру города, проследовал дальше и вскоре в небольшом парке, заросшем высокими деревьями, обнаружил этот самый пресловутый музей, расположенный в бывшей церкви совершенно неканонической формы. Церковь св. Екатерины представляет из себя круглую в плане ротонду с колоннами. Строилась она по проекту архитектора-самоучки Н. Львова и является очень необычным сооружением. Музей колоколов за поздним временем уже был закрыт, и посещение его было перенесено опять же на завтра. Что-то много дел уже набралось на завтра, как бы все успеть. Уже в сумерках вернулся на базу и отправился на заслуженный отдых. Шутка ли сказать - проехал за день несколько сот километров и потоптал мостовые трех городов.

С утра поразмыслил над громадьем своих планов. Нужно было за первую половину дня осуществить многое - побывать в Иверском монастыре, сходить в оба городских музея, да еще и прогуляться по городу. А как же с хронометражем? Рейсы на остров осуществляются в 10, 12, 14, и 16 часов (в выходные еще добавляется 9-часовой). Отход обратно соответственно в 10.40, 12.40 и т.д. Получается, если я уйду первым рейсом в 10-00, то гулять мне по монастырю предстоит больше двух часов и вернусь назад только к часу дня. Поезд же на Старую Руссу уходит в 14-40, значит, на оба музея, обед и сборы остается всего-то часа полтора. Другой вариант - после прибытия в монастырь бегло минут за 10-15 его осмотреть и этим же рейсом назад. Тоже ерунда получается. Решил тогда уже не напрягаться, действовать по обстоятельствам и с тем после завтрака, за оставшееся время до отхода теплохода на остров, пошел на разведку в сторону ж/д станции. Идти до нее от гостиницы оказалось совсем не долго - минут десять. На станции глянул на расписание - изменений не было, поезд на Дно действительно уходил в 14-42. Народ на станции как раз ожидал вот-вот должную подойти собаку, идущую в обратную сторону - на Бологое, и мне захотелось посмотреть, что это за зверь. Погулял несколько минут вокруг ж/д станции, обнаружил в сквере памятник - артиллерийское орудие, и пополнил свою коллекцию водонапорных башен фотографией валдайского экземпляра. Вскоре подошел поезд Дно-Бологое, состоящий из тепловоза ТЭП-7 и пары вагонов. Нечто подобное должно повезти меня после обеда в Старую Руссу.

Вернулся в центр города и ближе к 10 часам добрался до пляжа. Накануне я видел неподалеку от него длинный причал, но оказалось, что "Заря" к нему не швартуется, а подходит к берегу прямо у пляжа. Несколько туристов гуляли по бережку, ожидая транспорт. Рокот двигателя уже слышался издалека, но самой посудины пока видно не было. Почти в десять часов утра наконец-то теплоход показался, шустро подошел к берегу и буквально выпрыгнул на песок. Чуть позже, уже на пути к монастырю, я спросил у капитана, какая же осадка у корабля-плоскодонки, оказалось - всего 60 см.

Желающих с утра прокатиться к монастырю набралось всего человек семь-восемь. Хотя на расписании и было указано, что рейс состоится при количестве пассажиров не менее десяти человек, все же мы отчалили. Проезд в одну сторону стоит 45 руб. (август 2006), время в пути - четверть часа, экипаж - капитан (он же рулевой) и двое матросов - его сын с приятелем. При подходе к острову я вышел на палубу к рубке и слегка пофотографировал монастырь со стороны озера. Капитан охотно ответил на некоторые вопросы, в частности я узнал, что озеро Валдай довольно глубокое - в середине глубина его метров 40-50, есть ямы до 110 метров. Поэтому запас воды в нем даже больше, чем в гораздо большем по площади, но мелком Ильмень-озере. Самой же замечательной информацией оказалось то, что расписание движения реально другое, нежели указанное на бумажке у пристани - волевым решением капитан сам изменил его. Назад в Валдай "Заря" пойдет только через час после прибытия на остров - чтобы туристы могли не спеша осмотреть монастырь. Т.е. обратные рейсы от монастыря такие - 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 вопреки сведениям из интернета. Таким образом, проблема нехватки времени на музеи в Валдае была счастливо разрешена.

Тем временем мы вошли в бухточку на острове, я и остальные туристы сошли на берег и пошли в сторону монастыря.

Иверский монастырь тесно связан с именем митрополита Никона, трудами которого он и был воздвигнут в 1653г. Иверский - это в честь Грузии (Иверии). Два монаха, выходцы из Грузии, обрели в Афоне икону Божьей матери, приплывшую в Грецию морем. Икона получила название Иверской, а список с нее был перевезен в Россию и помещен в монастырь, который и получил в честь нее свое название. Иверский монастырь был известен производимыми здесь изразцами, каменной резьбой и резьбой по дереву. Также здесь была в свое время размещена единственная в России провинциальная типография. При Советской власти монастырь был закрыт, сейчас он действующий и активно реставрируется.

По сведениям из сети было известно, что реставрация монастыря к 2006г. должна быть завершена. К большому моему огорчению оказалось, что ремонтно-реставрационные работы в монастыре не то что не закончились, а, наоборот, в полном разгаре. Почти все здания в монастыре обвязаны лесами, при деле находятся десятки рабочих, повсюду стройматериалы и строительный мусор. Шум, пыль и прочие неудобства. Получается, что сюда лучше приезжать через годик, а то и два. Ну что поделаешь, немного не повезло. Тем не менее, я прогулялся по территории монастыря, немного пофотографировал (на съемку по желанию можно получить благославление при входе у монаха, торгующего в киоске сувенирами, пожертвовав тому 10 руб., а можно и просто так снимать). Я денюжку служителю церкви дал, получив взамен билетик с изображением какого-то святого.

Часа с лихвой хватило, чтобы осмотреть монастырь - он не так велик, как, например, Кирилло-Белозерский. Прошелся вдоль крепостных стен с башнями, посмотрел на соборы и колокольню, в глубине увидел вспомогательные и хозяйственные постройки. После этого еще немного погулял по берегу озера, дождался "Зарю", которая все это время отстаивалась невдалеке в камышах, и вскоре вернулся в город. Сразу от пристани зашел в музей Уездного города. Именно в Валдае было разумно создать подобный музей - город совершенно типичный среди сонма российских небольших уездных городков, впитал в себя все их сходные черты. Музей довольно интересный, состоит из нескольких залов, каждый из которых имеет определенную тематику. В одном зале отображена история края, включая историю монастыря, другой зал посвящен ремеслам и городским мастеровым, еще один - казенным и общественным организациям города и городской интеллигенции. Тут много фотографий и предметов быта. Один из залов представляет знаменитых валдайских дачников, среди них - писатель Соловьев и философ Рерих.

После музея пообедал в той же "Баварии" и пошел в музей колокольчиков (вход тоже 25 руб.). В этом музее кроме колоколов практически никаких других экспонатов и не было. Зато колокола и колокольчики наличествовали в большом количестве - от миниатюрных до многопудовых. Много старинных, как отечественных, так и импортных, в том числе и из славного бельгийского города Мехелена (или Малина), в честь которого звон назван "малиновым". К некоторым колоколам-новоделам привязаны веревки, можно самому позвонить и насладиться звоном разных тональностей.

Все, на этом краткое знакомство с Валдаем закончено. Возвратился в отель, быстро собрался, покинул свою обитель и отправился на станцию. Вскоре подали мой поезд, состоявший, как и утренний на Бологое, тоже из тепловоза и двух вагонов. Вагон - переделанный из плацкартного, с деревянными сиденьями, как в старых электричках. С одного бока сиденья, как обычно, трехместные, с другого - полутораместные. Пассажиров набралось достаточно - на треть вагон заполнился. Ехать до Старой Руссы предстояло ровно три часа. Дорога оказалась довольно интересная, пейзажи за окном красивые, недаром вокруг города расположен Валдайский национальный парк. Как обычно в дороге, смотрел в окно и слушал музыку, читать же не хотелось. Вначале остановки были редки, ближе к Руссе участились. Причем, изредка бывало так, что поезд останавливался натурально в чистом поле, без видимых признаков платформы или каких либо строений, а сходило или садилось там по нескольку человек. Секретные города или секретные деревни! - догадался Штирлиц.

Точно по расписанию прибыли на вокзал Старой Руссы, где вагон помимо меня покинула большая часть пассажиров - станция Дно оказалась не так популярна, и до нее поехали единицы.

Старая Русса

Составная часть названия города "Старая" принадлежит городу по праву - Старая Русса, действительно, один из древнейших русских городов. Впервые он упоминается в летописи 1066г. в связи с разорением его полоцким князем Всеволодом. Из-за своего выгодного расположения Старая Русса на протяжении всей истории постоянно подвергалась нападениям русских князей, ливонских рыцарей, литовцев и даже шведов. С 15в. город входит в состав Московского княжества. С давних пор Старая Русса была известна как центр солеварения. Помимо этого, с начала 19в. город считается курортным после того, как тут были открыты и исследованы целебные минеральные воды. С городом связано имя великого русского писателя Ф.И. Достоевского, прожившего тут длительное время, и Старая Русса даже является прототипом Скотопригоньевска из романа "Братья Карамазовы".

Старая Русса - город куда как больше Валдая, и от вокзала до центра города расстояние приличное, поэтому до присмотренной мной заранее гостиницы "Полисть" добрался на городском автобусе. Одноместный номер обошелся мне в 680 руб., с завтраком. Разместившись, незамедлительно отправился знакомиться с городом. Поскольку совсем неподалеку от гостиницы находится Спасо-Преображенский собор бывшего Спасо-Преображенского монастыря, то решил начать с него. По дороге на пересечении улиц Минеральной и Володарского видел памятник в виде орла - сооружен он в честь воинов сформированного в Старой Руссе полка, погибших в русско-японскую войну 1904-1905гг. Собор Спаса Преображения оказался действительно хорош. Расположен он в обрамлении пятиэтажек, но все же на некотором расстоянии от жилых домов, и смотрится великолепно. В церкви, стоящей рядом с собором, сейчас размещен краеведческий музей, посмотреть который я решил назавтра непременно (сейчас он уже был закрыт).

Пошел в сторону реки Полисти, туда к сердцу старинного русского города ведут три улицы - Маркса, Энгельса и еще одного революционного деятеля - товарища Володарского. Главная площадь города, носящая, разумеется, имя Ленина, достаточна широка и протяженна и обладает замечательной громадной водонапорной башней, своей статью и габаритами напомнившая мне Зарайскую башню. Чуть подальше, за памятником Ильичу, виднеется грандиозный по величине Воскресенский собор на холме на противоположном берегу Полисти. Прошелся по берегу, полюбовался замечательной панорамой храма в предзакатных лучах солнца. Старая Русса сильно пострадала во время войны, но на ул. Ленина сохранился все же ряд старинных двухэтажных каменных особняков. Прошелся до конца улицы Ленина, а там уже было недалеко, если судить по плану города, до дома-музея Достоевского. Решил глянуть на обитель Федора Михайловича и направил свои стопы в направлении музея. Мимо Георгиевской церкви, мимо крохотной церкви Мины Мученика, спрятавшейся за оградой, вскоре добрался до дома-музея знаменитого русского писателя. Дом находится на набережной, хорошо сохранился (точнее, хорошо отремонтирован) и весь из себя зелененький. Достоевский переехал сюда после того, как проигрался в рулетку и был вынужден вплотную заняться зарабатыванием денег посредством писательского ремесла. Спасибо азартным играм, а то неизвестно еще, получила ли мировая культура целый ряд его произведений.

Поглядев на музей снаружи (естественно, что в столь поздний час почти в восемь вечера он был закрыт), пошел обратно, затем свернул в сторону курорта, который, судя по карте, был в пределах пешей досягаемости. По дороге к курорту опять же встретил целый ряд городских достопримечательностей. Вначале на моем пути оказался белоснежный собор Святителя Николая (даже купола церкви выкрашены в белый цвет, что выглядит весьма необычно), далее - широкая площадь с возвышающимся в ее центре памятником Достоевскому, причем писатель сидит ссутулившимся в кресле, задумавшись над странностями человеческой натуры. Еще по дороге попался замечательный заросший пруд - натуральное болото с ядовито-зеленой поверхностью.

Вот и входные ворота на территорию курорта "Старая Русса" - главную достопримечательность города. Вход в парк свободный для всех желающих. Прогулялся по территории курорта, являющего из себя парк с высокими деревьями, многочисленными корпусами для лечащегося люда, тропинками, газонами и вазонами. Видел знаменитый нерукотворный фонтан или, скорее, гейзер из минеральной воды. Гейзер извергает минеральную воду на приличную высоту - метров на пять. Вокруг него на скамейках сидят отдыхающие (преимущественно женского полу, многие с книжками в руках в позе тургеневских барышень), и вдыхают якобы полезный для организма воздух, насыщенный парами минералки.

Вскоре стемнело, и я повернул свои стопы в сторону гостиницы. Отужинать решил в гостиничной ресторации. Эксперимент с полноценным ресторанным питанием полностью провалился. Был вечер пятницы, и в кабаке уже сидело несколько больших компаний аборигенов, справлявших уикенд. Все внимание малочисленных официантов было приковано к выгодным клиентам, столики с остальными посетителями ими решительно игнорировались. Минут пять безуспешно подождал официанта, но вдруг сидящая за столом рядом компания завопила, что они уже сидят 20 минут, а им даже меню не приносят. Официант, на мгновение обративший на них внимание, обещал тут же столь желанное меню подать и исчез снова, теперь уже навсегда. Когда часы отсчитали ровно три минуты, вместо официанта появился оператор музыкальной аппаратуры и завел музыку, от которой я внутренне содрогнулся. Оставив более терпеливых клиентов в ожидании и пожелав им мысленно успеха где-нибудь к полуночи получить хотя бы салат, я покинул это совковое заведение. Прогулялся по улице вновь до площади с башней, где днем заприметил много магазинчиков. Большинство магазинов было уже закрыто, но крупный в местных масштабах спасительный универсам функционировал, там я и разжился подножным кормом. Вернулся в отель, запустил в эксплуатацию кипятильник и наконец-то поужинал. С неким любопытством посмотрев штук пять минутных фрагментов разных сериалов на ТВ, решил, что культурная программа на сегодня закончена и отправился в гости к Морфею.

Утро началось с предоплаченного завтрака, который имел место в том же приотельном ресторане. Ситуация с тормозным персоналом ресторана, как и накануне вечером, повторилась. Я вот не понимаю, почему бы просто не расставить заранее приготовленную еду на стол, и почему постояльцам нужно ждать полчаса, чтобы получить какую-то убогую яичницу, тем более, что число завтракающих сравнимо с числом официантов. Завтрак вызвал умиление своим размером - нас всех перепутали с дюймовочками и мальчиками-с-пальчиками. Сей брекфест типа "три корочки хлеба" являл из себя : бокал сока грамм на 50, яичница с двумя кусками колбасы, каждый толщиной в несколько микрон и весом меньше грамма, две булочки размером с грецкий орех и чай. Все. А ведь по прикидкам стоит это все добро рублей 100. Аппетит только раздразнился после такого завтрака.

Утром у меня была еще пара-тройка часов на гуляние по городу, ибо автобус мой на Новгород уходил в час дня. С утра в городе образовался невероятный туман - дальше 100-200 метров хоть глаза выколи. Рассеялся он только часам к десяти, тогда-то я и вышел из дому с целью продолжить свои странствия по городу. Как и было задумано накануне, в первую очередь пошел в краеведческий музей, что расположен в стенах древнего Спасо-Преображенского монастыря. Музей очень интересный, Старая Русса - город древний, история его богатая. По возрасту Старая Русса старше Москвы, при археологических раскопках, которые весьма интенсивно проводились в 70-е годы, тут было найдено много артефактов из далеких времен, в том числе и берестяные грамоты 13-14 вв. Копии этих грамот тоже выставлены в музее на стенде (оригиналы хранятся в Новгороде в спецхранилище).

В музее целый зал посвящен истории Спасо-Преображенского монастыря. Видно, каким он был большим и красивым, занимая при этом большую территорию. В годы войны монастырь, как и весь город, сильно пострадал - немцы разместили свои огневые точки в церквях, колокольнях, ибо старинная кладка была весьма крепка. При освобождении города наша артиллерия его хорошо обработала, город оказался в руинах. Тем не менее, в 60-70-е годы монастырь, точнее несколько соборов от него восстановили.

После музея еще разок прошелся вдоль реки Полисти, поглядел на Живой мост. Мост сей, точнее его предшественник, был построен еще при Екатерине. Тогда он был наплавной и при движении по нему качался, за что и получил прозвище "живой". Позже мост заменили каменным, но название осталось. Напоследок перешел на противоположный берег реки, подошел к Воскресенскому собору, где как раз закончилась служба, поглядел на собор вблизи. Все, экскурсия по городу закончена. Пообедал в кафе, вернулся в отель, собрал вещи, выписался и поехал на автовокзал, где вскоре благополучно сел в автобус до Новгорода и через два часа прибыл в сей славный древний русский город - Господин Великий Новгород.

Новгород

У автовокзала, примыкающего к ж/д вокзалу, сел на маршрутку, вылез вблизи Земляных валов, пошел в сторону гостиницы "Новгородская". В этот момент меня уже терзали смутные сомнения насчет возможности вписки в относительно недорогой отель в сильно раскрученном туристическом городе, да еще и в субботу. Предчувствия подтвердились, когда на дверях гостиницы увидал бумажку с извещением, что свободных номеров нет. Ужасно гордая своим исключительным положением тетка на рецепции долго гнула пальцы, воплощая весь тип администратора советской гостиницы прошлой эпохи. Прямо-таки захотелось заткнуть в ноздри колокольчик и сделать "ку". Некоторое время я наслаждался зрелищем подзабытого совка, пока она не угомонилась и номер мне все же нашла. Цену, однако, заломила немалую - 850 руб., причем без завтрака. Оплатив два дня, я поднялся в свою очередную обитель. Номер, впрочем, оказался вполне достойным своих денег - комната большая, сантехника новая, помимо телевизора имели место холодильник и шкафчик с посудой. Жить можно.

Пошел знакомиться с городом. Отель мой оказался в самом центре - до Кремля всего минут пять ходу. По дороге свернул к расположенным неподалеку двум другим отелям - дорогой "Волхов" с толпами интуристов рядом с ним и весьма популярный чуть более скромный "Акрон". Зашел в скромный "Акрон", узнал, как обстоят дела у них. Одноместный номер в скромном "Акроне" стоил еще дороже моего - 950 руб, но, как с гордостью поведала дежурная, мест свободных нет. Так что можно признать, что с "Новгородской" мне еще повезло.

Пройдя широкую площадь Ленина (Софийскую) и сквер за ней, наконец-то подошел к Кремлю. Кремль в Новгороде традиционно называется "Детинец". Как и в других старорусских городах, новгородский кремль первоначально был деревянным, и только в конце 15в. были возведены каменные стены Детинца протяженностью почти 1400 м, толщиной более 3 м и высотой в 10-11 м. Попасть на территорию Детинца можно через две проездные арки - со стороны реки Волхов и со стороны Софийской площади.

Сразу при входе посетителей встречает Вечный огонь, а, пройдя по главной аллее чуть дальше, можно увидеть одну из главных достопримечательностей города и Кремля - памятник 1000-летию Руси. Памятник был построен к 1862 г. - традиционно считается, что 862 г. - год начала царствования Рюрика. Памятник по форме напоминает колокол, на котором отлиты из бронзы более сотни выдающихся русских политиков, деятелей науки и искусства. Скульптурная композиция трехъярусная. Наверху - аллегорическая фигура женщины, олицетворяющей Россию, которую благославляет ангел. Ниже - фигуры основателей русского государства и наиболее значимых правителей - от Рюрика до Петра. Ну, и третий ряд - барельефы государственных деятелей, просветителей, военных героев, деятелей науки и искусства.

Одно из самых древних строений не только в Новгороде, но и в России - Софийский собор, к сожалению, не предстал передо мной во всей красе, ибо повторилась история с Иверским монастырем. Храм находится на реставрации, главный купол и кресты боковых куполов накрыты деревянным кубическим колпаком, под которым и проводятся реставрационные работы, так что, увы, вид собора меня не впечатлил. Все же я обошел Софию кругом, посмотрел с разных сторон на древние стены, богато декорированные Магдебургские ворота, каменную резьбу и остатки росписей на стенах.

Софийская звонница в Детинце очень похожа на звонницу в Спасо-Преображенском монастыре города Ярославля. Отличие - в Новгороде возле звонницы выставлены пять монументальных колоколов, возле которых постоянно фотографируются туристы.

Далее я прогулялся вдоль внутренних стен Кремля, поглядел на его башни. Затем через ворота на противоположной стороне Детинца вышел наружу, прямо к реке Волхов. Две исторические части города - левобережный Детинец и правобережное Ярославово городище - соединяет горбатый Пешеходный мост, с которого открываются замечательные виды на обе стороны. Хорошо видны кремлевские башни, причал, от которого уходят в экскурсионное плавание теплоходы, на другом берегу видна длинная аркада Гостиного двора, за которой просматриваются купола храмов Дворища и Торга.

Перешел на противоположный берег, где погулял среди тамошних достопримечательностей. Торг - центр Торговой стороны города, самое оживленное место в древнем Новгороде. Раньше тут располагалось до 1800 лавок и прочих торговых точек. Сейчас о былом напоминает лишь сохранившаяся белокаменная Торговая аркада Гостиного двора.

Название Ярославово Дворище произошло от дворца, построенного Ярославом Мудрым. Дворец, построенный еще в начале 11в., не сохранился, а самое древнее строение на территории Дворища - великолепный Никольский собор (12 в.). Рядом с собором - колокольня и старинное гражданское здание с восьмиглавой Воротной башней. Неподалеку от Никольского собора высится очень красивая церковь Параскевы Пятницы - покровительницы торговли, а чуть подальше - церковь Успения, тоже древнейшее сооружение 12в., воздвигнутое в память новгородских воинов, погибших в войне с суздальцами. Церковь Жен-Мироносиц была построена в начале 16в. основателем купеческой династии Сырковым. Как и другие церкви, построенные купцами, церковь первоначально выполняла двойную функцию - первые два этажа использовались под склады, сама же церковь занимала третий ярус.

Кстати, именно в Ярославовом Дворище в стародавние времена проводились вечевые собрания. Новгородское вече, как известно, это первый опыт прямой демократии на Руси без всяких там депутатов. Кончилась эта вольница для Новгородцев печально - в 1478г. огнем и мечом Московское княжество покорило независимый город, и он вошел в состав нарождающегося централизованного русского государства, а про демократию на многие столетия вообще забыли.

Осмотрев Дворище и Торг, вновь вернулся на левый берег, миновал парк вокруг Кремля и далее проследовал по улице с простым и скромным названием Великая. Особенностью Новгорода является большое количество в городе древних церквей и соборов и при этом совершенная неинтересность остальной городской архитектуры. Этим он сильно отличается от того же Ярославля, где сохранилось много старинных гражданских зданий. Ну, объяснение тут простое - война Ярославль не затронула, Новгород же при освобождении его советскими войсками был сильно разрушен.

Тем не менее, продвигаясь дальше по Великой улице, я все же обнаружил замечательный образчик футуристической архитектуры - областной драмтеатр. Это нечто - при взгляде на формы и объемы творения зодчих (по некоторым сведениям к проектированию приложил руку архитектор-музыкант-кулинар Макаревич) на ум приходят "Туманность Андромеды" и прочие фантастические романы с городами будущего в эру развитого коммунизма. Совершенно невероятная фантазия авторов, даже отторопь берет. Парижский Дефанс отдыхает.

Вдоволь нагулявшись вокруг храма искусств и подивившись на его странные формы и объемы, пошел странствовать по городу дальше. Поднявшись на земляной вал, увидел в просвете между деревьями замечательную церковь, причем, как и многие другие храмы в Новгороде, сохранившую свой первоначальный облик. Подошел к церкви поближе, полюбовался ее стройными формами и замечательной кирпичной кладкой, образующей узоры. Церковь Петра и Павла в Кожевниках - одна из самых красивых в Новгороде, построена в 1406г. Она наглядно показывает, как выглядели первоначально русские церкви - без поздних наслоений штукатурки и побелки.

Пошел дальше. Отмеченный тут на плане города целый ряд церквей на практике оказались менее примечательными, и я вскоре вернулся в центральную часть города. После беглой прогулки по нескольким улочкам еще раз убедился, что жилая архитектура тут блеском не отличается, и пошел уже отдыхать в свой отель, неторопливо передвигая гудящие от усталости ноги. Нарушил, нарушил главную заповедь туриста - "Не уставай!".

Утро следующего дня выдалось солнечным - с погодой в очередной раз повезло. В планах на утро у меня значился музей деревянного зодчества в Витославлицах, что расположен в ближнем пригороде Новгорода. Но для начала я еще разок сходил в Кремль и на Пешеходный мост, чтобы посмотреть и сфотографировать Детинец при утреннем освещении. Заодно прогулялся по пустынному в этот утренний час Кремлю, увидел знаменитую башню Кокуй и не менее знаменитый ресторан "Детинец", пользующийся любовью обеспеченных туристов и разместившийся частично в башне, частично в церкви.

Прошелся вдоль Кремлевской стены, осмотрел вблизи также монумент Победы, расположенный тут же на пригорке. После этого занялся поисками автобусной остановки, откуда идет автобус в Витославлицы, в чем быстро преуспел, и вскоре уже катил в направлении загородного музея. Получил справку у тетушки-соседки насчет музея деревянного зодчества и Юрьева монастыря. Оказалось, что осмотр удобнее начать с монастыря - автобус там останавливается раньше, а дальше следует пройти вперед по дороге всего с полкилометра и достичь музея. Так и сделал. Вышел на остановке возле монастыря, зашел на его территорию.

Юрьев монастырь имеет весьма почтенный возраст - обитель сия была основана еще в 1030г. великим князем киевским Ярославом Мудрым (получившим при крещении второе имя Юрий - во имя Георгия Победоносца). В годы расцвета Новгорода в 14-15 вв. монастырь был очень богат, но после захвата Новгорода Московским княжеством большая часть земель у монастыря была отобрана. Позже во времена шведского нашествия Юрьев монастырь был сильно разорен, а во времена Екатерины совсем потерял свое значение. Возрождение его началось лишь в середине 19в., когда и было построено большинство нынешних строений на территории монастыря. Но в монастыре сохранилась его краса и гордость - древнейший Георгиевский собор - постройки начала 12в. Выглядит он очень красиво и величаво, чему немало способствовали реставрационные работы середины 30-х годов 20в. Оказывается, что и в те неоднозначные годы советского правления, когда многие памятники старины уничтожались, другие приводились в порядок. Бесценные фрески на стенах Георгиевского собора были уничтожены, кстати, еще до прихода к власти большевиков - при неудачной реставрации в 19 веке.

Я обошел кругом собора, полюбовался его монументальной красотой. Заметил, что в некоторых местах более поздняя штукатурка со стены снята, чтобы показать интересующимся древнюю кладку (подобное я уже видел в Киеве - в тамошней Софии). В Георгиевском соборе как раз шла служба, но прихожан было совсем не много. Зашел внутрь, посмотрел внутреннее убранство собора.

Еще один храм монастыря - Крестовоздвиженский собор ( постройки 18 в., перестроен в 19в.) - имеет нарядные синие купола. Сейчас часть его занимает монастырская гостиница. Ну, и третье выдающееся строение Юрьева монастыря - это высокая колокольня (тоже постройки 19 в.). В путеводителе вычитал интересную подробность - высота колокольни 52 м, по плану она должна была даже превосходить колокольню Ивана Великого в Москве, но император Николай лично вычеркнул из проекта один ярус.

На территории монастыря имеются еще несколько зданий, в том числе не старый, но сильно порушенный и находящийся в процессе реставрации Спасский собор. После осмотра монастыря я напоследок немного прогулялся вдоль монастырских стен с внешней стороны и направился в сторону Витославлиц, куда и прибыл минут через пятнадцать неспешной прогулки.

Несмотря на еще раннее утреннее время, в музее под открытым небом уже оказалось достаточное количество посетителей, хотя основной турист еще не прибыл. Вход на территорию стоит 40 руб., за фотографирование внутри помещений - дополнительная плата, не помню сколько.

Музей деревянного зодчества расположен на месте села Витославлицы, в честь которого он и получил свое название. Сюда в 60-е годы прошлого столетия были свезены церкви, часовни, жилые дома и хозяйственные постройки Новгородской области, которые сейчас образуют целые улицы, по которым приятно прогуляться, любуясь многочисленными объектами деревянного зодчества.

Часика полтора посвятил прогулкам по дорожкам бывшего села и любованию деревянными церквями, часовнями, жилыми домами, деревянной резьбой. Очень красивы церковь Рождества Богородицы (1531г.) и Никольская церковь из деревни Высокий Остров (1757г.) Зашел в Рождественскую церковь, сверху со второго яруса открываются приятные виды на Витославлицы.

В некоторые жилые крестьянские дома можно заходить и осматривать интерьеры. Очень интересно посмотреть, в каких условиях жил лет 200-300 назад крестьянский люд. В одной из изб группу организованных туристов развлекали каким-то старинным обрядом - тетушка в фольклорном наряде речитативом говорила что-то невнятное и производила загадочные манипуляции со столовыми приборами. Как говорится, непонятно, но здорово.

Здесь же в деревне обнаружился дядечка, который ехал в моем автобусе и по дороге привлекал внимание пассажиров плетением шапочки из березового лыка. Он расположился на крыльце одного дома и разложил свой экзотический товар - поделки из бересты.

Площадь территории музея в Витославлицах не так велика, как, скажем, музей деревянного зодчества в Кижах. Зато в отличие открытого пространства Кижей, тут много высоких деревьев, сквозь гущу которых великолепно смотрятся деревянные церкви и часовни, среди которых выделяются еще две Никольские церкви - Никольская церковь из деревни Тухоля и Никольская церковь из села Мякишево.

Назад ехал на автобусе №7, на котором добрался до конечной остановки - вокзала. Тут и приобрел билет на завтрашний поезд до Питера. Поезд имеет статус попугая, т.е. ускоренной электрички повышенной комфортности, и места в нем только сидячие, билет же стоит 256 руб. в вагонах с мягкими креслами и лишь на 15 руб. дешевле - в вагоны с жесткими лавками.

Здание железнодорожного вокзала в Новгороде, кстати, довольно симпатичное, на площади перед ним имеет место памятник Александру Невскому. На полноценный памятник в полный рост, как, скажем, монумент в Городце, власти поскупились - получился скромный бюст.

Во второй половине дня после кратковременного отдыха в своем отеле вышел вновь на прогулку. В принципе, все основное в городе снаружи я уже увидел, дошла очередь до музеев. Из всего многообразия новгородских музеев выбрал для себя художественный музей и кроме этого решил также непременно посмотреть фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Ильине.

Новгородский музей изобразительных искусств находится прямо на пл. Ленина рядом с Детинцем. Он довольно велик в отличие от того же Вологодского, где я был совсем недавно, и весьма разнообразен в экспозиции. Русское искусство представлено как более ранней живописью 18 в. - в том числе Левицким, Боровиковским, так и более поздним 19 в., включая Репина, Врубеля, Серова. В залах с произведениями изобразительного искусства советского периода мне понравилась небольшая, но очень выразительная подборка советского фарфора 20-х годов.

После музея в очередной раз форсировал реку Волхов по мосту, перешел на противоположный берег и пошел не торопясь по Ильинской улице в сторону Преображенской церкви, осматривая по дороге интересные памятники архитектуры. Неторопливость эта привела к катастрофе. Времени, как мне казалось, было у меня достаточно - вход в церковь-музей согласно путеводителю закрывается в 17-30. Ну, это так думали составители путеводителя, у сотрудников музея на этот счет было свое мнение. Когда я подошел к изящной стройной церкви Спаса Преображения на Ильине, на часах было уже около пяти часов, и две тетушки как раз вешали на дверь большой амбарный замок. - Как же так, а я? - А вот через три дня в среду и приходите - дали они мне ценный совет (пн, вт - выходные). Так что остался я без фресок Феофана, что известен под прозвищем Грек. Обидно. Что делать, осмотрел снаружи саму церковь, после этого зашел на территорию небольшого Знаменского монастыря, что находится рядом, через дорогу. Завершил знакомство с правобережной частью города осмотром церкви Апостола Филиппа и симпатичной церкви Михаила-Архангела-на-Торгу.

Напоследок прогулялся по набережной, посмотрел, как рыболовы пытаются поймать что-то из реки, но безуспешно. Время клонилось к вечеру, вернулся вновь к Детинцу. Поглядел на неохваченный до сих пор моим вниманием фонтан "Садко" - памятник мифологическому новгородскому первому в своем роде герою-подводнику. Поужинал в каком-то кафе. Всё, стемнело окончательно, пора и честь знать. В общем-то, двух дней в Новгороде мне хватило, хотя и осталось еще много чего неизведанного, но пора дальше в путь, впереди - долгожданный Питер.

Санкт-Петербург

Утром ровно в восемь утра попугай "Новгород - Санкт-Петербург" повез меня в город на Неве. Поезд состоит из 6 вагонов - половина с жесткими, половина с мягкими сиденьями. Вагон мой был почти полностью заполнен - направление это весьма популярно. Ехали не прямой, а более длинной, но быстрой дорогой - через Чудово, где минут на пять сделали остановку. Далее поезд перешел на главный ход Москва-Питер, разогнался, и в одиннадцать часов с минутами мы прибыли на Московский вокзал Питера.

На вокзале зашел в сервис-центр. Дело в том, что я совершил непростительную ошибку - забыл дома список недорогих гостиниц Питера и оказался вынужден прибегнуть к помощи посредника. Как и следовало ожидать, на выбор мне предложили несколько вариантов стоимостью от 1200 руб. и выше. Из бюджета я и так уже выбился капитально - рассчитывал потратиться на гостиницы на Новгородчине существенно меньше. Девушка из сервис-центра предложила мне несколько вариантов жилья на частном секторе. Когда цена упала с 1000 до 700 руб., я согласился. Решающим фактором стало то, что комната оказалась расположенной в доме в центре города, недалеко от метро Чернышевской, да и до Московского вокзала оттуда идти тоже сравнительно недолго - с четверть часа.

Дошел до апартаментов, огляделся и остался. Хозяйка - приятная интеллигентная женщина, имела в старом доме квартиру из трех комнат, одну из которых сдавала. У меня оказалась чистая светлая комната с отдельным холодильником, телевизором и - в качестве бонуса - книжным шкафом с беллетристикой.

Умылся с дороги, передохнул и пошел гулять по Питеру. Для начала решил озаботиться билетом до Москвы. По дороге к вокзалу пообедал в каком-то кафе. Питер - город дорогой, почти как Москва, скромный обед в рядовом кафе существенно перевалил за сотню. После перекуса дошел до Московского вокзала, чтобы купить билет до Москвы на послезавтра. Дешевых билетов на вечерние поезда на много дней вперед, конечно же, не было. Платить полторы-две штуки за 7 часов пути в купейном вагоне решительно не хотелось, решил ехать дневным поездом отправлением в 14.40, характерной особенностью которого является то, что он обладает только общими вагонами с сидячими местами. Цена самого дешевого билета - 690 руб., есть и по тысяче. В кассе спросил на всякий случай про другой какой-нибудь вариант, и оказалось, что есть плацкартные места в поезде Питер-Мариуполь, уходящим часом раньше. Вот на него-то я и подписался. Иметь законное лежачее место, к тому же нижнее, куда как удобнее, чем ехать сидя семь часов, хотя бы и в мягком кресле. Да и стоил билет на мариупольский поезд на треть дешевле сидячего - всего 440 руб.

Обретя билет до родного дома, пошел, наконец, уже гулять по городу, для начала, естественно, по Невскому. Про Питер писать трудно, если пытаться описывать все достопримечательности, встречающиеся на пути, ибо город состоит из них целиком. В Питере я уже далеко не в первый раз, но каждый раз с наслаждением гуляю по его улицам, любуясь красотами, которых хватило бы на не один десяток городов. Если вкратце, то маршрут моей прогулки был таков - Невский проспект, Дворцовая площадь (Эрмитаж по случаю понедельника был закрыт), Дворцовая набережная (тут издалека посмотрел на Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова), Адмиралтейская набережная с Медным всадником и зданием Сената. Это все - места знакомые. А вот в районе Новой Голландии и Мариинского театра я еще не бывал. Дошел туда, где и был захвачен врасплох сильнейшим ливнем. Успел спрятаться в длинную арку во двор, где и простоял минут сорок, поскольку зонтика с собой не было, а дождь долго не хотел прекращаться. Давненько не видал таких природных явлений - минут двадцать была сплошная стена дождя, потом - очень медленное затухание.

После этого гулял по набережной Мойки, дошел до Сенной площади, где поел блинов в приглянувшейся мне в прошлый приезд блинной. Блинных, кстати, в Питере огромное количество. Иногда даже попадается забавный слоган "Ин блино веритас". Ну, вот, уже и вечер, на первый раз достаточно - и так уже часов шесть на ногах. Вернулся домой - завтра у меня экскурсия в Выборг.

Выборг

Этот мой визит в Питер оказался кратковременным, в том числе и по причине того, что я непременно хотел посмотреть старинный город Выборг, на который пришлось потратить целый день.

Сам город Выборг находится в 120 км от Санкт-Петербурга, ехать на электричке больше двух часов. Но несколько раз в день туда ходит попугай, который делает всего две промежуточных остановки - на ст. Удельная в черте Питера и в Зеленоградске - и достигает Выборга всего за полтора часа. Утренний попугай отходит от Финляндского вокзала в 7.52, вот на него-то я и нацелился.

Отстоял приличную очередь в кассу - по идиотским правилам МПС билеты на скоростные электрички продают по документам с вбиванием паспортных данных, что существенно замедляет работу кассира. Попугай до Выборга не такой роскошный, как скажем его собратья поезда Москва-Калуга или Москва-Рязань. Тут все вагоны одного класса с достаточно жесткими сиденьями. Стартовали вовремя, приехали в Выборг тоже без опозданий, и уже в половине десятого я приступил к осмотру города.

История Выборга насчитывает более семи веков, основали его в 1293г. шведские крестоносцы, они же заложили на соседнем с поселением острове замок Олафа. Много раз русские воевали город, сжигали его, но Выборг неизменно вновь отстраивался и оставался шведским вплоть до 1710 г., когда Петр I наконец-то завоевал его и присоединил к Российскому государству.

Сейчас в сравнительно небольшом Выборге сохранилось достаточное количество памятников старины, многие из которых находятся в приличном состоянии. Помимо городских достопримечательностей и единственного в России средневекового замка, город известен также своим красивым ландшафтным парком Монрепо, раскинувшемся на берегу Финского залива. Вот это все мне и предстояло осмотреть за день.

От вокзала, обогнув залив Салакка-Лахти, я прошел в сторону центра и вскоре вышел на Рыночную площадь. Доминанта старого города - сохранившаяся с 16в. Круглая башня. Кроме того, тут перед взором путешественников предстает старинное здание Рынка, продолжающего исполнять и сейчас свою непосредственную торговую функцию. Здесь же рядом со сквером имеется ряд интересных зданий, в том числе здание банка Северных стран, построенное в стиле так называемого северного модерна.

Погулял в старых кварталах города. Отовсюду видна Часовая башня - наверное, самое высокое сооружение в Старом городе (не считая башни Олафа в замке). Подошел к Часовой башне, обошел ее по периметру. Со всех сторон башню закрывают здания, но можно найти пару-тройку точек обзора, откуда она просматривается целиком. Часовая башня красива, но явственно требует реставрации.

Следующая достопримечательность Выборга - памятник основателю города Кнутссону, стоящий перед фасадом бывшей Ратуши. Дважды - в 1940 и 1944гг. памятник основателю Выборга убирали с пьедестала, но все же справедливость восторжествовала, и в конце концов он вернулся на место.

Далее по Крепостной улице я подошел к мосту, охраняемому двумя парными аллегорическими скульптурами. Прямо за мостом перед моим взором возник высящийся на острове Выборгский замок - одна из главных достопримечательностей города. Замок был основан в 1293г. и с тех пор неоднократно перестраивался. Сейчас тут музей, можно также погулять по территории замка и подняться на башню Олафа.

Подошел к старинной фортеции. Вход на территорию замка уже был открыт, а музей открывался часом позже. Зато уже был доступен подъем на смотровую площадку на башне Олафа, чем я незамедлительно и воспользовался (билет стоит 30 руб.) За плечами у меня уже много восхождений на всяческие башни и колокольни, высокие и не очень, и башня Олафа по высоте находится среди них в золотой середине - высота донжона около 50 м. Поднялся на башню, вышел на смотровую площадку и стал обозревать окрестности. Время суток для меня оказалось неудачным - вся историческая часть города оказалась как раз со стороны солнца, что светило прямо в глаза и мешало обзору. Вывод - посещать замок лучше во второй половине дня. Тем не менее, я все же увидел вдали башни и дома Выборга, а с других сторон - залив Балтийского моря, через залив - железнодорожный мост, по которому как раз в этот момент проходил товарняк. Хорошо просматривается гавань и стоящие у пирса яхты. В направлении острова Твердыш виднелись остатки фортификационных сооружений - Анненских укреплений, куда мне вскоре предстояло идти, чтобы, миновав их, достичь парка Монрепо.

После тщательной рекогнисцировки на местности спустился с башни, мельком оглядел внутренний двор крепости - в том числе казематы, старинную пушку, старинный же якорь, затем покинул крепость и, перейдя через мост, вскоре оказался среди Анненских укреплений.

Анненские укрепления были построены в 18 веке вскоре после захвата Россией Выборга как первый эшелон обороны против вероятных военных действий со стороны Швеции. Бастионы хорошо сохранились, впрочем, слегка поросли травой и кустарником. Побродил среди останков фортификаций, оглядел остатки каменной кладки бастионов, да и направился дальше. Перешел дорогу и по перпендикулярной к ней другой дороге вскоре дошел до жилого района, где обнаружилась автобусная остановка. Взял ее на заметку - вероятнее всего, отсюда поеду назад на автобусе - от центра города я уже отмахал пешком порядочно.

Еще раз уточнил у местных жителей направление на парк, свернул направо и вскоре после небольшого подъема по дороге вышел к мосту через железнодорожные пути. С моста виднелась однопутка, которая в небольшом каньоне уходила вдаль, в сторону Финляндии. Еще несколько минут пути, и вот они - входные ворота в парк Монрепо.

Парк Монрепо (по-французски "Мое отдохновение") был разбит в начале 19в. и долгое время принадлежал баронам Николаи. Название "скальный" парк получил из-за того, что он расположен на скалистых морских берегах, имеющих ледниковое происхождение.

Миновал ворота, за ними путешественников встречает касса, входной билет в парк стоит 50 руб. Несмотря на утро и будний день, тут уже было довольно оживленно. У входа запечатлел на фото стенд с подробным планом парка - потом во время прогулки просматривал его иногда на дисплее фотоаппарата в целях ориентации на местности.

Сориентировавшись на местности, прошел по одной из аллей и в конце ее наткнулся на фигуру льва с отломанными конечностями. Потом уже узнал, что установили его финны в 10-ю годовщину независимости Финляндии (в 1927г), а весной 1940г. после захвата Выборга советские солдаты льва снесли и закопали. Лет десять назад скульптуру откопали и поставили возле домика администрации парка.

Поглядев на печального льва с ампутированными лапами, я двинулся дальше, вскоре углубился в дебри и стал любоваться красотами здешних мест. А места тут действительно красивые. Всюду разбросаны валуны ледникового происхождения, заросшие деревьями. Вдали синеют воды Балтики. В некоторых местах встречаются симпатичные рукотворные мостики. Вообще, парк Монрепо в большей степени природный, творений рук человеческих тут немного. Из искусственных образований можно отметить павильон Нептуна, а также часовню или капеллу Людвигсбург (по другим сведениям Людвигштайн), стоящую на высоком берегу.

Проходя по дорожке, высоко над собой увидал на вершине скалы обелиск героям Отечественной войны 1812 г. братьям Броглио, возле которого виднелись фигурки людей. Обошел гору кругом и обнаружил, что с противоположной от тропы стороны к нему есть более-менее пологий подход. Залез наверх к обелиску, полюбовался видами окрестностей с высоты.

Далее подошел к островку, на котором и расположена часовня Людвигсбург. Я уже был информирован о том, что на остров попасть трудно - мостик, соединяющий его с материком, давно разрушен. Из немногочисленных отчетов было также известно, что любители экстрима все же находят способ пробраться на остров - вброд. Задача эта непростая, ибо пролив между островом сильно заилен и являет из себя вязкое болото шириной метров тридцать, и как там вообще можно пройти - я представляю себе смутно.

Пошел дальше по тропинке вдоль каменной гряды, дошел до еще одной достопримечательности парка - источнику Нарцисс, который был известен еще в древности как священный источник, и вода которого считалась особенно полезной для зрения. Проектировал же беседку при источнике знаменитый архитектор Монферран - автор Исаакиевского собора в Питере.

Ну, вот, основные достопримечательности парка я осмотрел, к тому же вдоволь нагулялся по его дорожкам среди завораживающей красоты ландшафтов. Прикинул оставшееся время. Хотелось помимо осмотра городских кварталов Выборга еще и погулять вечером по Питеру. Получилось, что с учетом времени возврата в центр Выборга бродить по самому Выборгу мне оставалось не так уж и много времени. В принципе, погуляв часа два по парку, я практически все интересное осмотрел. Остались неохваченными только несколько объектов в западной части парка, но идти к дальним окраинам мне уже не хотелось. Решил возвращаться в город.

Той же дорогой вернулся к автобусной остановке. Спросил бабулю, ожидающую транспорт, часто ли ходит автобус, получил ответ - редко. Но ожидать долго не пришлось, автобус показался из-за поворота практически сразу же, как только я подошел к остановке. Маршрут номер 6, проезд стоит 10 руб., оплата шоферу при выходе.

Вышел, не доезжая до Рыночной площади, пошел вдоль залива, поглядел на замок с другого ракурса, даже более удачного по сравнению с видом от Замковой улицы. Углубился в городские кварталы города. Случайно обнаружил, что хороший вид на Часовую башню открывается с крутой и узкой Подгорной улицы, на которой находится ряд старинных домов. Возле одного из них как раз стояла мини-эсккурсия, и гид увлеченно повествовал об истории здания.

Вскоре добрался до южной окраины Выборга, где высится еще одна известная башня - Ратушная. Башня сия - одно из древнейших сохранившихся в Выборге сооружений. Строилась она в 15 в. с оборонительными целями и являлась в те времена частью городской крепостной стены. Позже Ратушная башня утратила свое военное значение, к ней пристроили островерхий купол, и какое-то время башня даже исполняла роль колокольни при церкви.

Поглядев на реликвию-башню, пошел в сторону бастиона Панцерлакс. История бастиона отсчитывается с середины 16в., когда шведский король Эрик расширил границы города, построив новую крепость, получившую прозвище Рогатая. Один из бастионов крепости, Панцерлакс, имел значимое оборонительное значение до тех пор, пока город не был завоеван Петром. Стратегически важным направлением с этого момента стало западное - в сторону Швеции, там Петр и стал развивать оборонительные сооружения, в том числе и Анненские укрепления. А бастион Панцерлакс утратил свое значение, постепенно пришел в упадок, и теперь здесь - только остатки стен да несколько сооружений, в одном из которых разместился ресторан.

Ну, вот, основное в Выборге я увидел, пора поспешать на вокзал. По дороге к вокзалу увидел еще несколько местных достопримечательностей - православный Спасо-Преображенский собор и лютеранский храм св. Петра и Павла. На станции успел еще по-быстрому перекусить в кафе и в назначенный час вскоре уже ехал в электричке назад в Питер.

На Финляндском вокзале обнаружил прямо на платформе стеклянный саркофаг с паровозом, на котором вождь мирового пролетариата прибыл в Питер из Финляндии. Вышел на площадь и заодно уж посмотрел на финляндского Ильича в обрамлении водяных струй от красивых фонтанов. Памятник этот довольно известный и даже канонический - именно тут Ильич возвышается на легендарном броневике.

Пока ехал электричкой два с лишним часа из Выборга, натруженные ноги успели отдохнуть, и я решил не терять времени и еще немного погулять по Питеру. Доехал до м. Чернышевская, возле которой поужинал в бистро "Андалузия" - опять же по ценам для Питера небольшим - полторы сотни руб. От метро пошел в сторону Таврического сада, прогулялся там, дальше ушел в неисследованную мной раньше восточную часть города. Долго шел по широкой Шпалерной улице, наблюдая медленно надвигающуюся на меня громаду Воскресенского собора. Внимание привлекла также замечательная башня, история и назначение которой пока мной не прояснено - на моем плане города она не обозначена. Дошел до площади Растрелли. Полюбовался издали на Воскресенский собор да и решил, что пора и честь знать. Достаточно усталый, но вполне довольный насыщенным событиями днем, вернулся на базу.

Утренняя прогулка по Питеру. Домой

С утра вновь пошел на прогулку по городу. Этот мой визит в Санкт-Петербург получился коротким, на многое я не рассчитывал. Тем не менее, совершил длительный променад до Зимнего дворца, потом перебрался на Петроградскую сторону, прогулялся там, пешком прошел по Большому проспекту, достиг Александровского парка. Хотя отсюда уже было недалеко до Петропавловки, за недостатком времени в этот визит в город на Неве я ее пропустил - еще были свежи воспоминания от посещения Петропавловской крепости двухлетней давности. Зато решил наконец походить по палубе крейсера Авроры - раньше постоянно не хватало времени, либо музей сей был закрыт - у него сложное расписание работы.

На трамвае доехал до Сампсониевского моста, откуда прошел пешком к набережной и вскоре уже поднимался по трапу на борт легендарного крейсера. Поглядел на его орудия, палубную оснастку, осмотрел внутренние помещения, где обнаружилась обширная экспозиция - карты походов, портреты флотоводцев, модели кораблей, восстановленные кубрики матросов с нехитрым скарбом, подарки от разных городов, стран и официальных лиц революционному крейсеру.

Захотелось почувствовать себя причастным к истории и клацнуть затвором легендарного носового орудия. Мечта вскоре осуществилась, и Зимний дворец получил еще один холостой выстрел.

Тут уже время моего путешествия закончилось. Вернулся в свою обитель, быстро собрался, и бегом на вокзал. Впрочем, еще успел на вокзале пообедать в кафешке - очень дорого для такого уровня предприятий общепита. Вскоре сел в свой поезд и поехал уже наконец домой, куда и прибыл благополучно поздно вечером, вполне удовлетворенный состоявшимся вояжем.