ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Путешествие по Русскому Северу
Июль 2006 г

 

 

Подготовка и дорога до Каргополя

Тридцатиградусная жара уже порядком надоела. А не поехать ли мне на север, тем более что уже давно хотелось побывать в Каргополе, да все как-то раньше не получалось. Решено, еду на Три Вокзала, покупаю билет в купейный вагон поезда №318 Москва-Архангельск и через два дня стартую. Поезд оказался фирменным, под названием "Поморье". Вагон новый со стеклопакетами, диваны-полки мягкие, со "спинками" для сиденья. В вагоне очень жарко и душно, но проводница обещала после отправления включить кондиционер, что и случилось в дальнейшем. До Ярославля бодрствовал, потом сон смежил очи. Когда утром проснулся, оказалось, что за ночь мы миновали Вологодскую область и уже едем по Архангельской. Первая долгая остановка, где мы стояли больше 20 минут (смена бригады) - в Коноше. Это большая узловая станция, от которой ответвляется ветка на северо-восток - на Котлас-Инту-Лабытнанги. Пассажиры от безделья занялись перронным шоппингом, я тоже купил у двух тетушек местных пирогов. Один пирог оказался черствым, скормил его привокзальным собакам, в изобилии слоняющимся по станции и выклянчивающих еду у пассажиров. Многие из псин демонстрируют чудеса ловкости, высоко подпрыгивая и ловя куски на лету. Мусорные птицы были представлены не воронами и воробьями, а почему-то чайками, разгуливающими по платформе и подбирающие объедки.

Еще полтора часа пути после Коноши, и вот, наконец, Няндома, здесь тоже долгая стоянка. Мой вагон - первый, укатился далеко от станции. Я поспешил выйти и устремился к виднеющемуся вдали зданию вокзала - по расписанию автобус на Каргополь уходил через пять минут. Транспорт - а это оказалась Газель с удобными сиденьями с высокой спинкой - вовремя не отправился, а подождал, разумеется, минут 10, пока все потенциальные пассажиры не добрались до него. Желающих уехать в Каргополь набралось немного, в Газели даже осталось несколько свободных мест, причем в первой же деревне борт покинули сразу несколько тетушек. Я занял удобное место впереди, дабы наслаждаться природой Каргополья через ветровое стекло. На самом деле, дорога оказалась живописной лишь в начале пути - широкие просторы, холмы, кое-где поросшие лесом. Но вскоре лес сгустился, и большая часть дороги проходила в коридоре среди деревьев, что было немного однообразно, и лишь при подъезде к Каргополю пейзаж опять оживился.

Расстояние в 80 км мы проехали за час с четвертью. Цена билета 97 руб., водитель непременно выдает всем ленту билетов на эту сумму, похоже, что у них строго с проверками. Кстати, бомбилы на вокзале предлагают доехать до Каргополя по божеской цене 150 руб.

Каргополь

Итак, в начале первого часа мы уже на автостанции в Каргополе. Автостанция находится в центре города, до гостиницы "Каргополочка", куда я и направился, рукой подать. Пройти до "Каргополочки" просто - от автостанции следует пройти мимо Троицкой церкви (она рядом со станцией), затем выйти на ул. Ленина и идти влево минуты 2-3 по улице, вскоре на правой стороне будет искомый отель.

Свободные места в гостинице в наличие имелись. За одноместный номер с частичными удобствами (раковина, туалет, телевизор) с меня взяли 410 руб. Таких номеров в отеле всего два, остальные дороже. Есть еще штук 6-7 двухместных с частичными удобствами, приблизительно столько же с душем, немного трех- и четырехместных номеров - всего где-то на 40-50 мест. Горячая вода подается только вечером с 18 до 23 - специально для ее получения дровами топят котел. Заселился, передохнул и пошел, невзирая на жару, знакомиться с городом.

Каргополь - один из древнейших городов Русского Севера. Основан он в 1146 г. в качестве поселения при колонизации этих мест новгородцами. Статус города он приобрел в 14 в. и до 15 в. находился под властью Новгорода, а после разгрома независимой Новгородской республики Московским княжеством перешел под его власть. Далее Каргополь был крупным торговым центром на пути из Центральной России в Поморье и выполнял функции крепости, охранявшей северные подступы к Русскому государству.

Городок мне понравился с первого взгляда. Как и положено всем северным городам, дома тут сделаны преимущественно из дерева - самого дешевого и удобного в здешних местах материала. Каменные дома попадаются, но именно что попадаются - это немногочисленные бывшие купеческие усадьбы или присутственные места. Причем, деревянными в городе являются не только обычные небольшие дома на одну семью, но и большие многоквартирные двухэтажные, реже трехэтажные.

Характерной особенностью Каргополя является очень большое количество дров в поленницах во всех дворах - зимы тут, по всей видимости, нешуточные. На жаре дровишки источают чудный смолистый аромат, весь город им пропитан.

План города, впрочем, весьма приблизительный, у меня имелся. Сверившись с ним, пошел в сторону расположения главных достопримечательностей города - Торговой и Соборной площадей. По дороге свернул к Онеге, чтобы посмотреть стоящую недалеко от берега Воскресенскую церковь. Пятиглавая Воскресенская церковь живописно разместилась среди дворов, выглядит весьма привлекательно и находится в хорошем состоянии, невзирая на почтенный возраст - постройка середины 18в. От церкви прошел к Онеге. Река Онега поразила своей шириной, а ведь это далеко не самая крупная река в здешних краях. Мне показалось, что Онега шире, чем великая немецкая река Эльба в районе Саксонской Швейцарии.

Немного не доходя до Соборной площади, оказался на площади Ленина. Площадь Ленина напомнила мне аналогичную в Богородицке, что в Тульской области - широкая, пустынная, с невзрачным зданием городской администрации и рядовым памятником Ильичу. Зато с левой стороны к площади примыкает тенистый сквер, где рядом со зданием гороно стоит замечательная скульптурная композиция из трех пионеров. Давненько что-то мне не попадались в поездках "девушки с веслом" или "пионеры с горном". Пополнил соответствующий раздел своей фотоколлекции каргопольским экземпляром.

Вот и центральная точка Каргополя - Соборная площадь. Тут - средоточие духовной и культурной жизни города. Массивный и строгий Христорождественский собор - самая древняя постройка в городе (середина 16 в.). Собор находится в более-менее приличном состояниии, но все же требует ремонта. Особенность его - красивое крыльцо с каменной резьбой. На противоположной стороне площади высится действующая церковь Иоанна Предтечи. В центре Соборной площади стоит небольшая одноглавая Введенская церковь - в ней сейчас расположен краеведческий музей и лавка с сувенирами. Завершает ансамбль Соборной площади высокая колокольня. По случаю понедельника вход в музей и на колокольню оказались закрытыми, придется подождать до завтра.

Осмотрев церкви на Соборной площади, двинулся дальше по Октябрьскому проспекту в сторону Торговой площади. По дороге свернул к реке, на берегу которой имеет место городской пляж с большим количеством спасающейся в воде от жары детворы.

А вот и он, второй ансамбль каргопольских церквей, расположенный на Торговой площади. Кубическая пятиглавая Благовещенская церковь (конец 17в.) имеет хорошо сохранившуюся каменную резьбу на окнах. Некоторые искусствоведы полагают, что эта резьба имеет явное сходство с подобной резьбой на флорентийских дворцах раннего Возрождения. Поблизости от Благовещенской церкви стоит строгая одноглавая Никольская церковь, построенная в традициях классицизма. Возле церкви наблюдал пасторальную картину - каргополец преклонных лет с пышной бородой заготовлял на зиму сено. Совершенно по-другому смотрится нарядная, богато декорированная пятиглавая церковь Рождества Богородицы (1680г). Она расположена на краю Торговой площади и хорошо просматривается с разных сторон. Обойдя церковь кругом, пошел в обратном направлении в гостиницу - для начала посмотрел немало, пора пообедать и передохнуть. На обратном пути выяснилось, что недалеко от моей "Каргополочки" тоже на ул. Ленина разместилась новая с иголочки гостиница с "оригинальным" названием "Каргополь", не отмеченная пока еще в описаниях города - видимо, построена совсем недавно. Судя по ее внешнему виду, отель не из дешевых. Потом кто-то мне сообщил, что самый дешевый номер без удобств стоит там 750 руб. Кстати, есть еще одно пристанище в городе - туристический приют "Лаче", вроде бы со спартанской обстановкой. Находится он чуть подальше от центра на ул. 3-го Интернационала.

Обедал в кафе при гостинице. Цены приемлемы - обед обошелся в сто с небольшим рублей, но блюда особым изыском не отличаются. После обеда переждал самый пик жары у себя в номере и уже ближе к вечеру сделал вторую вылазку в город. Для начала прошел к месту расположения остатков крепостных земляных валов. Сами валы оказались хотя и различимыми, но совсем не большими, напоминающими невысокий продолговатый холмик, похожий на крепостной вал в Городце. После этого углубился в городские кварталы, долго гулял, любуясь живописными каргопольскими двориками с неизбежными поленницами дров в сарайчиках и под навесами, с наслаждением вздыхая запах нагретой на солнце древесины. Что еще характерно для Каргополя. Как правило, в подобных небольших городках часто население держит дома небольшую живность, в том числе и домашнюю птицу. Но в Каргополе уклад жизни чисто городской - никаких кур или гусей я не повстречал. Зато много кошек и достаточно недружелюбных собак.

Еще раз вышел на берег Онеги. От пляжа увидел вдалеке высоченную церковь Зосимы и Савватия, решил сходить туда завтра. А пока погулял в центральной части города и вскоре опять вернулся в отель.

Последнюю третью ходку в город осуществил уже вечером - хотел посмотреть отъезд последнего десятичасового автобуса на Няндому - мне завтра предстояла ехать подобным рейсом. Автобусов до Няндомы в день идет штук 5, подстыкованы они к поездам, поэтому последний уходит так необычно поздно. Как правило, жизнь в маленьких городах на автовокзалах затихает уже часов в 5-6 вечера.

Тут уже Газелью и не пахло - под парами стоял Икарус и почти все его 40 мест оказались заполненными, осталось свободными, может быть, с пяток мест. Решил не рисковать и покупать билет завтра на вечерний рейс прямо с утра, хотя все же уехать можно и вечером - бомбилы и в это время проявляют активность.

Лядины

Наутро у меня по плану была поездка в Лядины. Село Лядины знаменито своим уникальным ансамблем из двух деревянных церквей - шатровой Покровской и 12-главой Богоявленской и восьмигранной шатровой колокольней. Такой ансамбль, характерный раньше для деревень Русского Севера, сейчас практически нигде не уцелел, за исключением Кижей. Был похожий триплекс где-то на Вологодчине, но лет 15 назад он сгорел. Так что торопитесь - деревянные строения не вечны.

Из Москвы я выехал в воскресенье - во многом план поездки на Русский Север у меня строился вокруг села Лядины. Дело в том, что это село труднодоступно для тех, кто не едет на своем автомобиле. Село Лядины находится в 35 км к западу от Каргополя и имеет с ним автобусное сообщение только два дня в неделю - вторник и четверг (по два рейса - в 7.15 и 17.20) - автобус, следующий до села Лекшмозеро. Зато автобус удобен в том плане, что пока он оборачивается до Лекшмозеро, как раз в Лядинах образуется запас часа в полтора, которых с лихвой хватает, чтобы осмотреть церкви и прогуляться по селу, а потом этим же автобусом вернуться назад.

В семь утра я уже был на автостанции. Практически одновременно по расписанию уходили два автобуса - мой на Лекшмозеро и еще один на Ошевенск, поэтому народу на автостанции собралось преизрядно. Билет до Лядин стоил 41 руб., причем с указанием места, которое у меня оказалось уже одним из последних. ПАЗик на Лекшмозеро пошел отнюдь не пустым - человек пять ехали стоя, да еще по дороге подсаживались люди. Дорога в отличие от направления на Няндому неважная, состоит из чередующихся участков плохонького асфальта и вставок из бетонных плит с хорошими зазорами, и на этих участках дороги едешь, подпрыгивая на сиденье с заданной частотой. В конце пути вообще идет грунтовка. ПАЗик и по хорошей-то дороге не может ехать без тряски, так что напрыгался я вволю.

Через 50 минут доехали до Лядин. Траффик оказался в здешних местах весьма слабым - за всю дорогу навстречу не проехало и пяти машин. Народу в селе вышло немного, в том числе и я, с трудом преодолев уставленный корзинами, бидонами и сумками салон. Получается, что это направление явно востребованное, и почему бы не пустить автобусы и в другие дни недели?

Церкви видны уже издалека, в их сторону по пустынной улице села я и направился. Вот она, красавица Покровская церковь. Церковь оказалась неожиданно высока, я почему-то думал, что размеры ее будут меньше, сообразно величине деревни, ан нет. Вокруг церкви расположено старое кладбище, неподалеку вторая церковь - 12-главая Богоявленская, тоже замечательная на вид. Высокая деревянная колокольня завершает ансамбль. Обошел по тропинке все три деревянных строения, рассматривая их с разных сторон, сделал несколько снимков с разных ракурсов. Потом подошел поближе. С обратной стороны Богоявленской церкви оказалось замечательное крыльцо под навесом, стены которого изнутри были обильно исписаны оставившими свой след в истории многочисленными Димами, Вовами и Сергеями, которые любят соответственно Таню, Наташу и Свету. Но не любят историю и культурное наследие своей Родины.

В целом, состояние церквей хорошее, на вид они достаточно крепкие, а уж сколько еще простоят, радуя взор - это как распорядится судьба.

До автобуса оставалось еще много времени, и я прошелся по улицам села. Удивительно - время девятый час, а людей во дворах не видно. А раньше в деревнях жизнь кипела с рассвета. Лишь бродячие псы внимательно следили за мной, но в конфликт не вступали. Особенностью села оказалось большое количество колодцев, как правило, недействующих - на воротах их не было веревок. А ларчик открывался просто - на улицах периодически попадались колонки.

К расчетному времени я вернулся на остановку. Тут уже было оживленно, желающих ехать в Каргополь оказалось человек пять. Да и деревня к этому моменту оживилась - у колонок появились хозяева с ведрами, во дворах началась хозяйственная деятельность. В ожидании транспорта на закрытом пока еще магазине увидел объявление о прошедшем неделю назад "Дне деревни" с соответствующим планом мероприятий. Мода на дни города получила свое логическое продолжение. Перед мысленным взором представился какой-то литовский хутор, где все его 3 жителя раз в году проводят "День хутора". Да это и правильно - людям нужны праздники. Около десяти часов, наконец, показался автобус. Вопреки опасениям он не был забит битком, даже всем нам, севшим в Лядинах, хватило сидячих мест. Вполне удовлетворенный мини-экскурсией, около 11 часов утра я уже вылез на автостанции, купил там билет на вечерний автобус до Няндомы и пошел в свой отель.

Вновь Каргополь

Поскольку сутки моего пребывания в гостинице истекали, продлил аренду номера - после первых суток есть возможность почасовой оплаты, что весьма удобно - тут мы впереди планеты всей. Доплатил 170 руб. и получил возможность пользоваться пристанищем до десяти вечера.

Поздний завтрак, он же ранний обед, представлял из себя подножный корм - фрукты, йогурт, хлеб, чай. Сходил на площадь рядом за квасом (квас тут вкусный, но дорогой - почти как в Москве) и часов до трех пробыл в номере за чтением, дожидаясь спада жары. Мда, Русский Север… Неделю уже термометр зашкаливает за 30 градусов, а на Русском Юге в Сочи в это время было всего 25.

Наконец решил, что если я хочу посмотреть музей и залезть на колокольню до их закрытия, надо смириться с жарой и выходить наружу. Дошел до Соборной площади. У колокольни уже сидела тетушка с билетами. Заплатил 20 руб. и начал восхождение по узкой деревянной винтовой лестнице. Как и должно быть, с колокольни открываются красивые виды на город и окрестности. Хорошо просматривается река Онега, заречная часть города, вдали виднеется Воскресенская церковь. Соборы поблизости от колокольни тоже смотрятся сверху замечательно - и Христорождественский собор, и церковь Иоанна Предтечи.

Полюбовавшись видами с колокольни, осмотрел звонницу, состоящую из десятка колоколов, затем спустился вниз и пошел в музей, что находится во Введенской церкви. Билет стоит 25 руб., экспозиция же небольшая, но емкая. При входе посетителей встречают дикие обитатели здешних лесов, полей и рек - медведь, росомаха, всякие там тетерева, утки, белки и куницы. В самом музее можно полюбоваться предметами быта стародавних времен. Есть несколько старинных икон и церковная утварь. Имеет место макет судна, старинное оружие, патефоны, самовары, посуда и прочие предметы старины. Внимание мое особенно привлекли записи закупки продовольствия для монастыря. Интересно соотношение цен на свежую рыбу и другие продукты питания - ценные сорта рыбы стоили сто с небольшим лет назад не намного дороже обычных продуктов. Еще порадовала цитата из записок какого-то англичанина середины 16 в. - где Каргополь вошел в число десяти самых известных городов Руси наряду с Новгородом, Тверью, Москвой, Рязанью.

Также в музее имел место документ, из которого проистекала еще одна версия происхождения названия города. Некоторые специалисты по топонимике полагают, что "Каргополь" - это финское "карху поули" - "медвежья сторона", есть приверженцы греческого - "корабельная пристань". В музее же был приведен эпический вариант. Некий князь после очередной битвы увидел поле с множеством павших воинов, над которым кружились стаи ворон (ворона - "карга"). И назвал он это поле каргиным. Вот от карги и поля и пошло название Каргополь.

Не обошлось в музее и без бивня мамонта, а вот его верного спутника - черепа шерстистого носорога, который попадается мне постоянно в провинциальных краеведческих музеях - тут не оказалось. Значит, все же не вся территория Руси была заселена в стародавние времена этим диковинным зверем.

В музее оказалось довольно оживленно - сначала нас там было всего четверо посетителей, потом подошла группа экскурсантов количеством десятка полтора человек, которых усадили на стулья и начали долгий рассказ об истории края. Я же пошел в лавку, где мне хотелось купить более подробную карту-план города. Карты в наличие не оказалось, но пообщавшись с продавщицей, я развелся-таки на сувенир и, выбрав среди фигурок каргопольской глиняной игрушки приглянувшийся экземпляр, приобрел Полкана. Именно так в древности кликали нашего доморощенного кентавра - помесь человека и лошади. А я и не знал, что в древнерусской мифологии тоже присутствовала эта жертва генной инженерии. Сами фигурки довольно аляповаты на вид, но самобытны, да и стоят сравнительно недорого - от 50 до 100 руб. Кстати, недалеко от автостанции расположен Центр народных ремесел "Берегиня", который и занимается изготовлением сувениров.

Решив, что музейная программа на этом закончена, пошел гулять по городу. Тут же неподалеку на ул. Гагарина узрел еще одно предприятие общепита, где и поужинал. Кафе расположено в большом облезлом особняке, в этот вечерний час в будний день оказалось практически пустым и по качеству кухни явило из себя двойника кафе при гостинице - съедобно да и только. Цены оказались тут даже меньше, чем в кафе при гостинице. Немного понижала градус удовольствия скверная музыка, а повышало - холодное пиво и присутствие кошки, вальяжно развалившейся на акустической системе.

После ужина еще гулял по городу, любуясь его красотами и напоследок посетив повторно особенно понравившиеся места. Вскоре вернулся в отель, потом провел водные процедуры (душ в гостинице - за отдельную плату), собрал свой нехитрый скарб и около десяти вечера пошел на автостанцию. Напоследок сфотографировал Троицкую церковь, что стоит рядом со станцией. Вместо вчерашнего Икаруса нам подали ЛАЗ с полужесткими сидениями, да это не страшно - ехать менее полутора часов, а дорога до Няндомы находится в хорошем состоянии. Обратный путь проходил уже на исходе дня, но места тут северные, а белые ночи были не так уж и давно, да и сумерки тянутся очень долго. Хотя солнце зашло около одиннадцати, еще в полночь можно спокойно читать без света.

Ровно в половину двенадцатого мы достигли вокзала. Опытные пассажиры-местные жители наперегонки помчались в кассу занимать очередь. Выстроилось нас всего человек двадцать к единственному работавшему окошку. Кассир минут десять не обращала внимания на очередь, занималась какими-то таинственными делами по учету ценных бланков. Я уже засомневался, успеет ли она кого-нибудь обилетить - мой поезд Мурманск-Вологда, который к тому же ходит через день, прибывает уже через полчаса. Но оказалось, что почти все выстроились в надежде купить билет на чуть более поздний поезд Архангельск-Москва, поэтому сначала билеты вне очереди продавались на нужный мне поезд, и помимо меня желающих ехать на нем оказалось всего двое. Так что, купив билет (даже небоковое место!), я успел еще в кафе попить чайку и купить минералки в дорогу.

Поезд Мурманск-Вологда оказался зачуханным - старые вагоны без вентиляции, жарко и душно. Мурманчане, находившиеся в пути уже достаточно долго, одурели от духоты, мало кто из пассажиров спал. Ребята на боковых местах напротив меня до трех ночи пили пиво и беседовали за жизнь. Кроме того, в соседнем отсеке какая-то бабуля преклонных лет капризничала и громко на весь вагон всем объясняла подробно и по нескольку раз, по какой причине она не будет спать - дескать только разоспишься, а уже пора вставать. В общем, ночка была еще та, но в половине седьмого испытание успешно завершилось, и мы прибыли на вокзал славного города Вологда, где меня ожидал резной палисад и прочие интересности.

Вологда

По приезду в Вологду сразу же перешел на автовокзал, благо он расположен рядом с ж/д вокзалом - Вологда относится к числу правильных городов, где два транспортных узла не разнесены по разным концам города. Отстояв очередь, приобрел билет на автобус до Белозерска отправлением в 9.10 (вт,чт), стоит билет 235 руб. После этого сбросил вещи в камеру хранения на ж/д вокзале и приступил к первому этапу знакомства с городом, на который мне было отведено всего два часа. Сел на автобус, поехал в центр. Вскоре вышел на широком бульваре или, если угодно, узкой площади со сквериком посередине. Определившись на местности, понял, что это не что иное как площадь Революции. Прогулялся по пустынным тенистым дорожкам, вышел к примыкающей к площади Революции еще одной площади - Возрождения. Она оказалась поинтереснее - по периметру ее возвышались довольно интересные старинные здания, в центре высился монумент в честь участников ВОСР и гражданской войны. Часть площади была заставлена передвижными аттракционами, по случаю раннего утра бездействующими. Осмотрев образчики архитектуры, в том числе дом, где родился и жил один из знаменитых братьев-кинорежиссеров Васильевых, подаривших нам нетленный кинематографический образ Василия Ивановича Чапаева, пошел дальше в сторону Кремля.

Позже уже дома заинтересовался, а чего же это второй брат Васильев в этом доме не родился и не проживал? И выяснил, что были братья Васильевы всего лишь однофамильцами и братьями назвались ради понта.

По дороге оценил приятный вид на церковь Дмитрия Прилуцкого, стоящей на противоположном берегу р. Вологда как раз напротив места впадения в нее р. Золотухи. Следующая городская достопримечательность на моем пути - представитель столь почитаемого мной рода водонапорных и прочих башен. Снимок вологодской башни незамедлительно пополнил мою коллекцию.

Вот впереди показались купола церквей Вологодского Кремля, и вскоре я вплотную подошел к нему. Каменные оборонительные сооружения Вологодского Кремля практически не сохранились, поэтому он не обнесен крепостной стеной, как Кремли в Москве или обоих Новгородах - Великом и Нижнем. Доминанта Вологодского Кремля - Софийский собор - строился под личным наблюдением Ивана Грозного и по облику слегка напоминает Успенский собор Московского Кремля. Рядом с Софийским собором высится колокольня, на которую мне незамедлительно захотелось залезть, но время было раннее, поэтому перенес восхождение на потом. Тут же рядом на Кремлевской площади на высоком берегу рядом с церковью Александра Невского расположился интересный ансамбль памятников и скульптур. Главное тут - необычный памятник поэту Батюшкову. Необычен он входящим в состав композиции скульптуры коня в натуральную величину. Чем же был знаменит поэт помимо стихов - неужели он был великим наездником? Также имеет место скульптура неизвестной девушки с русой косой и в старинном головном уборе.

Время поторапливало, и вскоре, закончив беглый осмотр кремлевских достопримечательностей, я двинулся дальше по проспекту Свободы, в конце которой обнаружился вологодский Ильич, слегка засиженный голубями. Прикинул оставшееся до отхода автобуса время, решил идти до вокзала пешком. По широкой ул. Мира минут за двадцать добрался до вокзала, успел позавтракать, прикупить в дорогу воды - ехать предстояло четыре часа, а жара уже давала о себе знать. Наконец объявили посадку на поданный уже Икарус. Автобус оказался почти полностью заполнен - прямых рейсов в Белозерск немного, всего два в день, да и то не каждый день недели. Главный транспортный узел для Белозерска - не облцентр Вологда, а расположенный ближе к нему Череповец.

Как бы ни был комфортабелен автобус, но 4 часа пути - многовато, начинаешь уставать. Промежуточная остановка была в Шексне, где стояли долго - минут 20. Погулял в окрестностях автовокзала, поразмял затекшие члены. Дорога большей частью живописная - Вологодчина очень красива. Правда, как и на пути от Каргополя до Няндомы, наш автобус часто попадал в коридор из деревьев, где вид из окна более однообразен.

Белозерск

Долго ли коротко ли, но длинный переезд завершился на автовокзале Белозерска. Сам автовокзал оказался неожиданно большим - громадное сооружение, почти небоскреб, в отличие от каргопольской будочки.

Пошел в сторону центра города. Сразу же за сквериком показалась главная достопримечательность Белозерска - огромные крепостные валы. Видал я много старых крепостных валов в русских городах - и маленькие невысокие холмики, как в Городце и высокие и протяженные, как в Переславле-Залесском или в Галиче, но белозерский вал оказался самым впечатляющим. Крепостной вал протяженный, имеет почти правильную круглую форму диаметром с полкилометра и высотой метров в 10-15, а местами до 20. Через ров перекинут кирпичный мост, ведущий сквозь проем в валу на территорию городища. В этом месте на крутом склоне вала белыми буквами выложено "Белозерску - 1144". 1144 - это не год основания, а количество прожитых городом лет. Почему дата некруглая? А это просто счетчик времени, т.е. каждый год надпись обновляется. Возраст у города почтенный, не так уж много на Руси городов перешагнули тысячелетний рубеж. Белозерск - ровесник Великого Новгорода и Киева. Справедливости ради надо отметить, что нынешнее положение города - уже третье за историю. Первоначально поселение под именем Белое Озеро располагалось на противоположном, северном берегу озера. По распространенной исторической версии именно там сел княжить один из трех легендарных варягов - Синеус (Рюрик - в Новгороде, Трувор - в Изборске). Нынешний Белозерск образовался в середине 14в., куда была перенесена после эпидемии, выкосившей почти все население города, столица Белозерья.

Вскоре я отыскал гостиницу "с названьем гордым "Русь"". Гостиница - трехэтажный дом из силикатного кирпича - расположена в самом центре города, рядом с ней - интересный дом с ажурной резьбой, но с частично заколоченными окнами. В отличие от "Каргополочки" с местами в "Руси" было похуже - мне было предложено только место в 4-х местном номере! Дескать, приехало слишком много командировочных. Выяснив, что пока я там буду один, правда, возможно, что подъедет еще один заказавший место товарищ, скрепя сердце согласился, отдал 230 руб. и пошел вселяться. Забегая вперед, отмечу, что никто в итоге не потревожил мой покой, и я все время провел в просторном 4-х местном номере в гордом одиночестве. Из удобств в номере был только умывальник, остальные приспособления - на этаже, но я неприхотлив, меня это вполне устроило. Комната большая, светлая, хорошо отремонтированная. С кафе при гостинице вышел облом - оно оказалось закрыто на спецобслуживание. С предприятиями общепита в Белозерске оказалось еще хуже, чем в Каргополе - теоретически должно было иметь место еще одно кафе, в доме прямо напротив отеля, но оно оказалось закрыто без объяснения причин. Пришлось сходить в магазин, закупить там снеди и поесть в номере.

Устроившись, пообедав и слегка передохнув, пошел на первую прогулку по городу. Сразу же наткнулся на торговой площади на долгожданный квас. Напиток оказался достойным, но таким же дорогим, как в Москве, а я уже привык, что в глубинке обычно квас раза в два дешевле московского. Посматривая на попадающиеся по пути всяческие городские интересности, пошел по знакомому уже пути в сторону городища, куда вскоре и переправился по каменному мосту через крепостной ров. Мимо культурно-просветительского центра, расположенного в доме, стилизованном под старинную избу, мимо величественного Преображенского собора (1670г.) прошел насквозь территорию городища и вышел ко второму проему в кольцевом валу. Здесь по деревянной лестнице вскарабкался на вершину вала и по периметру обошел его, запечатлевая приятные виды сверху. На самой территории городища оказался небольшой, но достаточный для судоходства пруд. Суда были представлены катамаранами, на которых с удовольствием раскатывала детвора. С высоты замечательно смотрелся Преображенский собор и деревянные домишки вкруг него. Обойдя половину вала, вышел на тот край, откуда открывается красивый вид на Белое озеро и стоящую недалеко от берега церковь Всемилостивого Спаса (1723г).

Вдоволь налюбовавшись видом окрестностей с высоты, спустился с вала и пошел в сторону "Руси". По дороге все же завернул на территорию городища и посмотрел маленький музей, представляющий две экспозиции. Одна посвящена народным промыслам, в основном кружевоплетению и лоскутному ткачеству, другая же посвящена Василию Макарычу Шукшину. Почему в Белозерске, а не в селе Сростки, что на родине Шукшина на Алтае? Дело в том, что фильм Шукшина "Калина красная" как раз снимался в Белозерске и его окрестностях. Посмотрел интересные фотографии рабочих моментов съемок, виды Белозерска тридцатилетней давности, фотографии жителей города, снимавшихся в эпизодах тогда, и как они выглядят теперь.

После этого, помня главную заповедь туриста "Не уставай", решил самую жару переждать в номере, а вечером вновь выйти на прогулку. Вернулся в гостиницу, до вечера читал, попивая холодный квасок.

Уже в восьмом часу вечера продолжил прогулку по городу. Теперь направился по ул. Дзержинского, где и расположена гостиница, в сторону озера. Белозерск - город очень компактный, все интересные места расположены тесно друг к другу. Вот и до озера мне идти пришлось всего минут пять. По дороге проходил мимо музея поэта-фронтовика Сергея Орлова. В центре города, кстати, имеется также сквер с бюстом поэта. По пути поглядел вблизи церковь Всемилостивого Спаса, видом которой я несколькими часами ранее любовался с высоты вала.

Вот и берег озера - главное место средоточения отдыха горожан, ибо тут расположен пляж. На самом деле пляж расположен на узкой и длинной косе, тянущейся вдоль берега и отделенной от суши длинным и узким Белозерским каналом. Канал был прорыт еще в середине 19в. и использовался для проводки грузовых судов по тихой воде, поскольку в открытом озере во время штормов бывают нешуточные волны. Через канал как раз в районе лодочной станции и пляжа перекинут мост.

На пляже имеет место нечто вроде пирса, облегчающего заход в воду при купании, поскольку дно тут весьма каменистое и волны тоже оказались приличными. Прошелся по косе-острову. Берег сильно зарос густыми деревьями, среди которых расположились многочисленные компании отдыхающих. Все, разумеется, с пивом. Почему-то в здешних краях чрезвычайно популярна Балтика №3. Даже молодые мамы, прогуливающие детей в колясках, часто употребляют сей ячменный напиток.

Дошел почти до конца остров. Видел по дороге памятный знак в честь постройки канала. А руководил работами, как оказалось, генерал-адъютант граф Клейнмихель. На противоположном берегу канала видны интересные каменные домики - бывшие кузница, казармы, дом начальника канала. В одном месте даже стоит пришвартованный катер.

Завершал вечернюю прогулку осмотр центральной части города, в первую очередь интересного здания Гостиного двора, находящегося на площади неподалеку от памятника Ильичу. Кроме этого, я прогулялся в направлении самого старого белозерского храма - церкви Успения (1553г), рядом с которой расположилась небольшая Богоявленская церковь (18в.), построенная в стиле барокко.

Вновь вернулся в свою комнату и третий выход в город совершил уже совсем поздно, дабы полюбоваться закатом над Белым озером. На пирсе собралось к тому времени много народу, сидевшего на скамеечках с бутылками пива в руках и ожидающих представления. Закат прошел штатно, без особых изысков, но вполне пристойно и красиво. Очередная попытка поймать мифический зеленый луч, когда диск Солнца скрывается за горизонтом, оказалась тщетной. Что-то я стал сомневаться в его существовании. Вполне удовлетворенный насыщенным событиями днем, вернулся в отель.

Утром следующего дня после завтрака решил сходить в западную часть города, чтобы посмотреть единственную уцелевшую деревянную церковь в Белозерске - церковь Ильи (1690г). Чтобы попасть туда, надо обогнуть городище - либо с левой, либо с правой стороны. Я пошел вправо. По дороге обнаружился памятник-танк Т-34 (много же их расставлено по просторам нашей Родины) и мемориал воинам-белозерцам, где на табличках значились имена погибших. Прикинул количество фамилий - оказалось около двух с половиной тысяч. Если считать тогдашнее население города в 10-12 тыс., отбросить женщин, стариков и детей, то получается, что чуть ли не половина всех мужчин трудоспособного возраста с войны не вернулись.

Дальше шел вдоль вала с северной его стороны, оценил немалую его высоту (метров пятнадцать, не меньше). Видел, как спешащий по утру на работу местный люд карабкался по деревянной лестнице - видимо, чтобы спрямить путь в центр города.

Вот и церковь Ильи. Она уютно разместилась среди квартала частных домов. Подошел к ней с другой стороны, сфотографировал. Церковь несмотря на почтенный возраст находится в приличном состоянии, чего не скажешь относительно руин стоящей неподалеку и не обозначенной на плане какой-то каменной церкви. Сами формы церкви Ильи довольно просты - кубический сруб, на котором еще куб и шестигранная призма. Шатер, как и положено, покрыт сосновым лемехом серебристого оттенка.

Пошел, огибая вал с запада, любуясь пышной травяной растительностью в низине у его подножья - капельки росы, как драгоценные камни, сияли на утреннем солнце. Вал оказался таким высоким, что с внешней его стороны у куполов Преображенского собора виден только самый верх.

Зашел на автостанцию, приобрел билет на автобус Белозерск-Вологда до Кириллова на 14-00. Автобус через Кириллов ходит всего два раза в неделю - по вторникам и четвергам - поэтому, несмотря на ранний час покупки билета, место у меня оказалось уже за нумером 27 - ближе к концу салона, даже если это будет Икарус с 40 местами.

На обратном пути к гостинице нашел место, с которого был снят кадр из "Калины красной" - справа крыльцо Гостиного Двора, вдали виднеется церковь Всемилостивого Спаса. Мой фото-снимок получился идентичным, только в кадре из фильма еще была лошадь с телегой.

Побродил еще в центре города, обнаружил на одном из домов табличку со старым названием улицы - ул. Красный Порядок, живо напомнившее мне похожее забавное название в Арзамасе - ул. Национальный Порядок. "Велика Россия, а порядка в ней нет".

Остаток утра провел в номере, лишь сходив в магазин за едой и понравившимся мне белозерским квасом. Практически все интересное в городе я увидел, а по жаре осматривать повторно уже не хотелось. Единого расчетного часа в гостинице не было - поэтому в 12 часов меня из номера не выгнали, а около двух часов я, собрав вещи, выдвинулся к автостанции. Автобус на Вологду оказался вопреки ожиданиям вовсе не Икарусом, а ПАЗиком, правда, с мягкими сидениями числом 30, получается, я взял один из последних билетов. ПАЗик и по нормальной-то дороге едет с изрядной тряской, а тут дорога до поворота на Липин Бор оказалось грунтовкой, так что с полчаса нас изрядно потрясло.

В каком-то отчете я читал, что дорога, проходящая по национальному парку очень красива. На самом деле дорога представляет собой большей частью коридор из деревьев, и настоящие красоты открываются уже после форсирования Шексны, ближе к Вологде. Через полчаса мы подъехали к переправе через Шексну. Запас по времени автобусу дан изрядный, ибо паром на ту сторону по расписанию отходил в 15-00, так что почти полчаса мы загорали у переправы. Машин помимо нашего автобуса возле парома скопилось штук 6-7, в том числе одна с московскими номерами и одна с эстонскими, остальные местные вологодские. В три часа только стали грузиться на паром, впрочем Шексну переплыли довольно быстро - минут за семь-восемь. Еще минут сорок пути - и мы въезжаем в город Кириллов.

Кириллов

Проехали почти весь город насквозь с севера на юг - автостанция расположена в южной части Кириллова. По дороге уже хорошо виден величественный Кирилло-Белозерский монастырь, которому и обязан своим появлением сам город. Основали монастырь в 1397г. старец Кирилл и инок Ферапонт. Позже Ферапонт отделился и основал в 20 км отсюда новый монастырь - Ферапонтов. На протяжении длительного времени Кирилло-Белозерский монастырь был влиятельным культурным, духовным и экономическим центром Русского Севера. При монастыре была слобода, населенная многочисленными ремесленниками, в 1776г. она была преобразована в город Кириллов. В самом монастыре сейчас расположен историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

От автостанции пошел пешком в обратном направлении и вскоре отыскал единственный местный отель с названием, как и в Белозерске, "Русь". Мне было предложены на выбор два варианта - одноместный номер с удобствами за 1200 руб. и номер только с умывальником и с остальными удобствами в коридоре за 350. Второй вариант был незамедлительно и выбран. Разместившись, вскоре пошел на прогулку по городу. Поскольку музеи и выставки закрываются рано, поспешил прямиком в монастырь. Всевозможные выставки-экспозиции работают до 18 часов, вход же на территорию монастыря бесплатный и закрывают его где-то в восемь вечера. Так что мне с лихвой хватило времени на первое знакомство с этим известным историко-архитектурным заповедником.

Монастырь поражает своими размерами, по величине территории и количеству построек он один из первых среди монастырей России, а по значимости патриарх Никон называл его вторым после Троице-Сергиевой обители.

Долгое время гулял по территории монастыря, разглядывая его многочисленные церкви, крепостные стены, башни, внутренние дворики. Осмотрел довольно большую экспозицию (в 6 залах) икон, церковной утвари, древних одеяний священнослужителей. Довольно интересно.

Сквозь ворота вышел на берег Сиверского озера, где на импровизированном пляже на узкой прибрежной полосе прямо возле вековых стен загорали многочисленные горожане. Посмотрев монастрь, пошел прогуляться по улицам самого города Кириллова. В отличие от предыдущих Белозерска и Каргополя, Кириллов совсем невелик, в нем меньше интересных зданий, а церквей и соборов так и вовсе нет. Все интересное сосредоточено именно в монастыре. Тем не менее, в Кириллове сохранилось несколько старинных домов, кучно расположенных в самом центре города рядом с монастырем в районе улицы Гостинодворской. Помимо дома с мезонином и особняка с колоннами тут же неподалеку был обнаружен необычный дом тоже с колоннами, но выложенными из красного кирпича. Сбоку от него с торца в тени среди густых кустов спрятался кирилловский Ильич. Осмотрев небольшой исторический центр города, затем я прогулялся по улицам чуть подальше от центра, в какой-то момент начались скучные пятиэтажки, и я вернулся в гостиницу.

Вечером решил сходить на северную окраину города - судя по карте, там удобная смотровая площадка , с которой должен быть открываться хороший вид на монастырь. Довольно долго шел вкруговую вокруг Сиверского озера, пока монастырь не открылся во всей своей красе в вечерних лучах солнца. Постоял на берегу, полюбовался видом монастырских стен и башен. Пошел назад, свернул в проулки между домами и вышел прямо к озеру, где совершали вечернее омовение местные жители.

Еще некоторое время гулял по улицам Кириллова. Все же в городе иногда попадаются интересные здания, некоторые даже украшены деревянной резьбой. Далее озаботился ужином. Ресторация при отеле, как и в Белозерске, вечером была закрыта на спецобслуживание - в Кириллове довольно много организованных туристов, да и "диких" бекпекеров тоже немало. Пришлось вновь идти в продовольственный магазин за продуктами и вновь нарушать правила проживания в гостинице, задействовав кипятильник.

Утром пошел по главной улице, проходящей через весь город - ул. Гагарина, в южную часть города, чтобы посмотреть на монастырь на этот раз уже с противоположной стороны и в лучах теперь уже утреннего солнца. По дороге зашел на автостанцию, купил билет на 12-часовой автобус на Вологду. Из Кириллова уехать в Вологду гораздо проще, чем из Белозерска - тут около десятка рейсов в день. Дошел до залива в озере, прошелся по живописному бережку и вскоре любовался с южной точки силуэтами башен и стен монастыря, отражающихся в тихой глади озера. Очень красиво.

Вдоволь насмотревшись на монастырь, пошел обратно. По пути заходил в сквер, где обнаружил памятник-мемориал героям ВОВ. Дошел до монастыря и вновь, как и накануне, продолжил знакомиться с его красотами изнутри. Помимо каменных строений на территории оказалась перенесенная из села Бородава деревянная церковь Ризоположения - одна из древнейших сохранившихся в России деревянных построек (1485г). Церквушка настолько ценна, что даже обнесена защитным забором. Еще одно перенесенное деревянное строение - старая мельница, но не такая древняя - постройка конца 19в.

Далее осмотрел церковь Иоанна Предтечи и церковь Сергия Радонежского, стоящие немного особняком, в той части монастыря, что называется Малый Ивановский монастырь. Основная же часть сооружений образует Большой Успенский монастырь, в центре которого красуется Успенский собор (1497г) и более поздняя церковь Кирилла (1780г). Очень красива Преображенская церковь. Зашел в церковь Иоанна Листвичника, где посмотрел старинный иконостас.

Уже на выходе увидел небольшую очередь из служащих заповедника, покупающих только что подвезенные свежие пирожки. Поддался ажиотажу и тоже купил недорогих и очень вкусных пирожков, так и получился импровизированный завтрак. Вернулся в отель, наскоро собрался и поспешил на автостанцию. Вскоре подали Икарус, пассажиров оказалось немного - меньше половины салона, ровно в полдень отправились в путь. Два с половиной часа до Вологды пролетели незаметно. Большей частью дороги дремал, периодически посматривая на красивые пейзажи за окном. Ну вот наконец и автовокзал и ж/д вокзал Вологды.

Вологда

По приезду сразу же озаботился покупкой билета на Москву. Плацкартные билеты как обычно были в дефиците, но из трех поездов, уходящих в Москву вечером, в поезде Лабытнанги-Москва нашлось-таки для меня небоковое плацкартное место. Сдал вещи в камеру хранения и пошел осматривать Вологду - в моем распоряжении было часа четыре.

На троллейбусе доехал почти до кремля. Пока не наступили роковые 17-00 - время закрытия музеев, зашел в расположенный в здании Воскресенского собора художественный музей. Побродил по прохладным залам, посмотрел картины местных художников (громких имен не было). В основном - традиционная живопись, чаще пейзажи и городские мотивы. Впрочем, попадались вполне достойные работы. Еще раз убедился, что Тотьма и Великий Устюг - вот куда надо поехать, на картинах именно эти города Вологодчины выглядели наиболее привлекательно. Ну, это уже в следующий раз.

Покинул прохладу музея, вышел опять на жару. Все эти дни стояла удушливая жара под 30 градусов. Сегодня было особенно душно, на небе к тому же стали собираться тучки - уж не гроза ли надвигается?

Следующим номером нашей программы осмотра Вологды был подъем на колокольню. Билет недешев, стоит 50 руб. Несколько минут карабканья по крутой лестнице - и я на вершине. Сверху хорошо виден двор, река Вологда, Кремлевская площадь с памятником поэту Батюшкову, храмом Александра Невского и очередной свадебной процессией рядышком. Сам город сверху тоже смотрится очень привлекательно. Оказалось, что по городу разбросано довольно много церквей по обе стороны реки. Вдали в северной части города виден Спасо-Прилуцкий монастырь, но из-за дымки и большого расстояния снимок не вышел.

Налюбовавшись видами города сверху, спустился вниз и пошел гулять дальше. Оказалось, что нормальной набережной, как скажем, в Ярославле, в Вологде нет - чтобы подойти к реке и посмотреть на церкви на том берегу, приходится идти по улице, затем пробираясь через пустыри и дворы к реке. Тем не менее, вышел, как и двумя днями раньше, к месту, где напротив впадения реки Золотухи в Вологду на противоположном берегу стоит церковь Дмитрия Прилуцкого.

Решив, что пора и поужинать, зашел в первое же попавшееся на пути кафе. Кафе оказалось недешевым для провинции - счет за скромный ужин сильно перевалил за сотню. Прикинул оставшееся до поезда время и решил идти на вокзал пешком, по дороге свернув в район Нижнего посада, где наконец-то должен увидеть дома со знаменитой Вологодской резьбой. В Вологде, как известно, живет Черноглазая "в доме, где резной палисад".

На улице Герцена и было обретено искомое - несколько старинных домов с резьбой на наличниках, сами дома в хорошем состоянии. А вообще-то я был до этого убежден, что подобных зданий в Вологде должно быть существенно больше. Увы, Вологда в значительной мере современный город, старины здесь не так уж много осталось. За деревянной резьбой надо ехать ну хотя бы в Городец, что в Нижегородской области.

Первые раскаты грома застали меня уже на пути к вокзалу. Совсем неподалеку засверкали молнии, и я прибавил шаг. Тем не менее, первые капли дождя - первого за неделю! - застали меня метрах в ста от здания ж/д вокзала. Укрыться успел я вовремя, ибо через пять минут начался сильнейший ливень, который вскоре перерос в настоящий потоп и длился минут двадцать, образовав повсеместно глубокие лужи.

Но рано или поздно все кончается, вот и дождь закончился. Подходило, увы, к концу и мое путешествие. Вскоре я уже сидел в вагоне и слушал рассказы словоохотливых соседок о своем житье-бытье за Полярным кругом. Одна из них была из Салехарда, другая из Лабытнанги. Насколько я понял из их рассказов, места там хорошие, хотя жить нелегко. А вот съездить посмотреть тамошние красоты - почему бы и нет. Да и слово какое красивое - Лабытнанги. Возьмем на заметку.

 

 

 

Используются технологии uCoz