ГЛАВНАЯ => ТЕКСТЫ - ОТЧЕТЫ О ПОЕЗДКАХ => Путешествие на русский Север - на Соловки и в Карелию	Август 2005 г

Подготовка. Отъезд. День первый. Москва-Кемь-Рабочеостровск.

Медленно но неумолимо приближался очередной отпуск, а с ним и возможность всласть попутешествовать. Первоначально я задумывал наконец-то реализовать давнюю мечту - увидеть славное море священный Байкал вкупе с восьмым чудом света - КБЖД, да заоодно прокатиться по БАМу, если не до Тынды, то хотя бы до Таксимо. Также в отпуск планировалось еще разок глянуть кусочек Европы, что-нибудь вроде Чехии, Испании или Франции, да и в теплое Черное море не мешало бы окунуться. Но трезво рассчитав свои ресурсы - денежные и временные, с сожалением от Сибири отказался - для путешествия туда требовалось не меньше двух недель, но тогда либо море, либо Европа пролетали.

А не посетить ли мне в таком случае русский север, а точнее Соловецкие острова? Решено, первую неделю с хвостиком от отпуска посвящу знакомству с Соловками, предполагая выделить на это 4-5 дней, а на обратном пути задержусь на пару дней в Петрозаводске с целью побывать на острове Кижи и съездить поглядеть водопад Кивач.

Исследовал вопрос в интернете. Как и ожидалось, организованных экскурсий на Соловки оказалось предостаточно. При всем разнообразии их объединяло одно - непомерная цена. Забегая вперед, замечу, что мое "дикое" путешествие обошлось мне приблизительно в два с половиной раза дешевле, нежели похожие варианты организованного.

Путей достижения Соловков несколько. Самый скучный и дорогой - самолетом. Сначала из Москвы (Ш-1) до Архангельска на Ту-134, там переезд в аэропорт Васьково и оттуда около часу лета до Большого Соловецкого острова. Летом 2005г. такой вариант стоил около 4.500 р. в один конец или около 7.000 туда-обратно. Кроме того, вроде бы изредка из Архангельска ходит теплоход до Соловков - плыть по Белому морю часов 10-12, но сведения противоречивы. Я же решил добираться более традиционным и дешевым путем - одним из мурманских поездов ехать от Москвы до Кеми, далее следовал переезд до пристани в поселке Рабочеостровск и оттуда на ежедневном теплоходе переход по Белому морю до Соловков.

Ехать от Москвы до Кеми чуть более суток. Из нескольких возможных поездов я выбрал мурманский, уходящий с Ленинградского вокзала поздно вечером и приходящий в Кемь около одиннадцати вечера на следующий день. Это позволяло еще успеть добраться до Рабочеостровска, откуда и идут катера на архипелаг, и переночевать в гостинице вблизи причала. Поскольку ехать от Москвы до Кеми довольно долго, решил побаловать себя и приобрел купейный билет стоимостью чуть больше 1200 руб. (плацкартный стоил около 700). Также озаботился обратным выездом - купил билет от Кеми до Петрозаводска на очень удобный поезд Мурманск-Адлер, уходящий около одиннадцати вечера из Кеми и приходящий в столицу Карельской республики в 7 утра (ходит, впрочем, он через день - надо подгадывать), а также приобрел билет на вечерний московский поезд из Петрозаводска двумя днями позже. Дальнейшие события показали, что хлопоты по приобретению билета от Кеми до Петрозаводска оказались излишними, так как основная загрузка на этот поезд происходит только в Петрозаводске, до этого мой вагон был практически пустым.

В подготовку входило и приобретение крупномасштабной (1:50000) карты Соловецких островов. В Москве она имеется в продаже в магазине "Атлас", что на Кузнецком мосту. Стоит 150 руб., надо спрашивать у продавцов, ибо на витрине ее нет. Потом оказалось, что в Соловецком поселке эту карту можно приобрести за 60 руб., но надо поискать, продают ее не на каждом шагу.

В пятницу - последний рабочий день перед отпуском - заехал с работы домой, собрался (опять затянул со сборами и в итоге впопыхах набрал ненужных вещей, а кое-что нужное забыл) и поздно вечером выдвинулся на Ленинградский вокзал. Поскольку петрозаводский и оба мурманских поезда идут вечером один за другим, на вокзале скопилось большое количество туристического люда с огромными рюкзаками, байдарками, катамаранами и прочими посудинами, велосипедами, детьми, собаками и прочим скарбом.

Подали под посадку мой поезд, заселился в купе. Ехать мне выпало с семейством - папа, мама и сын лет 16-17. Они ехали к знакомым куда-то в Карелию отдыхать на озерах и предаваться рыбалке. Заточенность на рыбу у них была полнейшая, всю дорогу они обсуждали промеж себя предыдущие рыболовецкие сезоны и предвкушали предстоящий. Кроме этого, мои соседи везли с собой большое количество вяленой рыбы и непрерывно ее поедали, причем практически без помощи пива. На следующий день, когда рыба закончилась, подкупали ее на станциях и продолжали с удовольствием поглощать.

Утром проехали узловую станцию Лодейное Поле, вскоре закончилась Ленинградская область и началась Карелия. Пейзажи за окном по мере продвижения на север становились все красивее. Большое количество валунов ледникового происхождения, леса - то хмурые хвойные, то веселые березовые, а сквозь деревья виднеются небольшие озера.

В Петрозаводске стояли полчаса. Погулял по платформе, бегло глянул на город (с которым ближе познакомлюсь через пять дней) в привокзальной его части. Первое впечатление приятное. В конце платформы на вечной стоянке расположился паровоз-памятник. В Петрозаводске, кстати, из поезда вышло много народу, в том числе и туристов.

Еще одна крупная станция - город Медвежьегорск, печально известный тем, что именно здесь располагалось в свое время управление ГУЛАГ. Здесь тоже сошли люди с рюкзаками, которых уже поджидали представители от баз отдыха. От Медвежьегорска рельеф местности пошел слегка гористый, что еще более усилило очарование карельской природы.

На станции Идель сошли мои ихтиандры-рыбовладельцы, последние часа три ехал в купе один. Около одиннадцати вечера поезд прибыл наконец в Кемь. Кемска волость, Кемска волость. Та самая, которую чуть было не отдал шведам Иван Васильевич Бунша. Хорошо, что Жорж Милославский в лице Куравлева пресёк разбазаривание русской земли, а то ездили бы мы сейчас на Соловки по Шенгенской визе.

Хотя от летнего солнцестояния прошло уже чуть не два месяца, в одиннадцать часов настоящая ночь в этих северных краях еще не наступила, и было достаточно светло. К слову говоря, на широте Кеми и Соловков 22 июня день длится 22,5 часа, белые ночи тут видимо покруче питерских.

Вышел на платформу, обогнул здание вокзала. Там уже стоял побитый жизнью Пазик с табличкой "Кемь-Рабочеостровск". Помимо меня пассажиров оказалось всего трое - тетушка-паломница и молодая женщина с сыном-подростком. Подождав еще немного, поехали в таком малом составе. Шеф тут же сам проявил инициативу, спросив меня, нужно ли мне место в гостинице "Причал", позвонил по сотовому администратору и выяснил, что свободных мест нет.

- Пойдешь с остальными на подворье монастыря в Рабочеостровске - распорядился водила. Я засомневался, примут ли там неверующего. Оказалось, что порядки на подворье демократические, принадлежностью к религиозным конфессиям не интересуются и спокойно вписывают на ночь всех желающих. От Кеми до причала километров десять вполне приличного асфальта. Долго ехали по окраинам Кеми, застроенными преимущественно старыми бараками. Жизнь на городских окраинах кипела, несмотря на ночное время. Было довольно-таки светло, по улицам гуляла молодежь, и на обочине дороги периодически попадались бекпекеры с рюкзаками. Через полчасика добрались до поселка, на повороте шеф нас высадил, и мы пошли на подворье.

Подворье монастыря представляет из себя деревянную церковь и большой дом, где останавливаются паломники - мужская и женская половины с раздельным входом. Койко-место на двухэтажных грубо сколоченных нарах обошлось в символическую сумму 30 руб. (за самое дешевое место в "Причале" просят 450). На "рецепции" подворья есть в наличие чай, монастырская выпечка по десяточке и монастырский же квас по 5 руб. Питьевая вода в бачке бесплатно. Посидели за столом с паломницами, попили чайку, поговорили за жизнь и уже за полночь разошлись по номерам. Кстати, в мужском отделении есть еще одна резервная комната без мебели, только с матрасами на полу.

Женская половина нашего хостела была изрядно заполнена, а на мужской в комнате вместимостью 15-20 мест нас оказалось немного - трое студенческого вида туристов, громким шепотом полночи обсуждавших самую животрепещущую тему мироздания - достоинства и недостатки новых моделей сотовых телефонов, да еще пара храпящих мужиков, приехавших в Кемь на автомобиле. Несмотря на разнообразное звуковое сопровождение, все же далеко заполночь я заснул.

День второй. Путь на остров. Вписка. Поселок. Переговорный камень.

Рано утром проснулся от какого-то необычайного серебряного света в окне - это при луне светилось Белое море. Совершенно фантастическая картина. Спать не хотелось, пошел прогуляться до пристани. По дороге встретился свирепого вида сильно выпимший абориген, но получив отказ в куреве, драться не полез, а только горестно вздохнул и махнув рукой пошел по своим делам. Так, уже необычно. Пойдя в сторону причала мимо гостиницы с одноименным названием, вышел к морю. На море был отлив, и обнажившееся у берега дно выглядело малопривлекательно.

Подошел к пристани. С левой стороны причал старый и разбитый и для практических целей непригоден. Дальше вправо причал находится в состоянии реконструкции, тут кладут новые доски. Здесь же пришвартованы наш лайнер "Василий Косяков", пара катеров поменьше и большой сухогруз. На причале, как оказалось, провели ночь несколько человек, приехавшие ночным мурманским поездом, в том числе один товарищ с велосипедом. Мы немного с ним пообщались, он удивился, узнав о существовании подворья и возможности ночевки в нем.

Зашел в знаменитое рабочеостровское кафе, расположенное прямо рядом с причалом в переоборудованном старом вагоне. Ночное веселье тут уже закончилось, в углу мирно допивала свое пиво небольшая компания, кто-то уставший спал на скамейке.

Вскоре внезапно из-за низких облаков выглянуло солнце, залив всю округу пронзительным желтым светом. Пора было возвращаться на базу за вещами, ибо в 8 часов теплоход "Василий Косяков" должен был отдать швартовы.

Вернулся в подворье, попил чайку, собрался, взял свои вещи и пошел обратно к причалу. Там уже накопилось изрядное количество страждущих добраться до Соловков, и уже образовалась очередь на посадку. Я увидел в первых рядах своего знакомца с велосипедом, проявил смекалку и примкнул к нему. За полчаса до отхода началась посадка. Первым номером пустили большую, человек в 15-20, группу туристов-итальянцев, невесть откуда взявшихся, скорее всего из гостиницы "Причал". Потом прошли две большие группы организованных туристов-соотечественников. Потом дошла очередь до пассажиров третьего сорта, т.е. всех остальных. Вообще-то знающие люди советовали занять местечко в каюте, ибо два с половиной - три часа пути по холодному северному морю (все-таки Белое море - это часть Ледовитого океана !) на палубе провести тяжело - замерзнешь. И хотя я поднялся на борт в числе первых среди третьесортных граждан, сидячих мест в каюте уже почти не осталось - все мягкие и жесткие диваны были заняты белыми мистерами, и я успел застолбить только стул. Проезд (или проплыв?) стоит 350 руб., оплата при подъеме на борт, билетов не дают.

Всего народу набралось человек 150-200, обе палубы были заняты разномастным людом - паломницы с молитвенниками в руках, пешие туристы, туристы с велосипедами, туристы с байдарками и катамаранами. Одна веселая компания расположилась на палубе кружком, поставила в центр огромный котел с кашей и приступила к планомерному ее поеданию. Отошли от берега, с полчаса я погулял по палубам, посмотрел на проплывающие вдали многочисленные острова, потом замерз и пошел в каюту, где слегка подремал на своем стульчике. Тут же внизу в каюте познакомился с путешествующей тоже в одиночку туристкой Катей, решили в дальнейшем держаться вместе. Шли мы до Соловецкого острова около двух с половиной часов, и наконец по рядам мореплавателей прокатилось радостное возбуждение, защелкали фотоаппараты - это на горизонте показались силуэты башен Соловецкого монастыря. Счастливые обладатели 500-рублевой купюры, где монастырь несколько схематично изображен, могут получить представление, как он выглядит со стороны моря.

Пришвартовались прямо рядом с монастырем. У большого причала, где-то в полукилометре от монастырского причала уже стоял большой лайнер - на Соловки часто приходят круизные "пьяные" рейсы. Две тетушки-паломницы с нашего теплохода шли поселяться к знакомой хозяйке, у которой останавливаются каждый год, мы увязались за ними. Хозяйка, как оказалась, ушла на службу в монастырь. Тетушки остались ее дожидаться, мы же оставили в хате свои вещи и пошли прогуляться по поселку. Сразу же около монастыря увидали довольно многочисленный крестный ход, который проводится каждое воскресенье и по православным праздникам. Рядом с монастырем на пригорке стоит гостиница "Петербургская". Как раз в данный момент ее покидало большое число постояльцев - участников слета бардовской песни. На всякий случай справились на рецепции насчет свободных мест. Индейская хижина - фигвам. Все места заняты или забронированы, и похоже - навсегда. Администрация отеля поведала, что на летнее время бронировать места надо месяца за два до приезда. Турбюро обнаружилось в том же здании, где располагается гостиница "Петербургская". Справились насчет экскурсий, получили большой список. Наметили себе Заяцкий остров (350 руб.) и остров Анзер (700 руб.). Остальное решили осматривать самостоятельно.

Вернулись к месту предполагаемой вписки. Наконец пришла хозяйка и сообщила, что у нее места очень бюджетные - по сотне за койко-место, в комнатах на 5-6 человек, с удобствами во дворе. Если нам нужны более цивильные условия, то она направит нас к некоей Свете Веселовской, которая разместит либо у себя, либо у соседей. Пошли искать Свету Веселовскую, в чем довольно быстро преуспели. Переговорив с найденной Светой, вписались по цене 250 руб. за человека. Дом её - внешне типичный двухэтажный соловецкий барак, но со спутниковыми антеннами на стенах, да и сама квартира очень приличная для местных условий - большая 3-х комнатная, есть в наличии ванная, душ с горячей водой, газ на кухне. В одной комнате проживали в данный момент четверо немцев, тоже приехавшие на Соловки диким способом. Как сказала Света, им все на архипелаге дико нравится, а особо - жареная соловецкая селедка. Жарят ее, сердешную, свежепойманную, каждый божий день. А ловят ту сельдь многочисленные рыбаки на лодках в бухте прямо напротив монастыря.

Что сразу показалось необычным - двери в поселке днем не запирают, только на ночь - хищение чужой собственности якобы не практикуется, в поселке живет человек 900, все друг друга знают, даже редкие алкоголики-бомжики денежку хоть и клянчат, но вроде бы не балуют. Да и сам контингент приезжих тоже в основном люди порядочные, но все же ценности хозяйка посоветовала носить с собой. Во избежание.

Ну, вот, организационные мероприятия по вписке закончены, выходим наконец на более обстоятельную прогулку. Идем знакомиться с поселком, попутно выясняя расположение нужных точек - пунктов проката, магазинов, кафе, музеев.

Кафе обнаружилось вблизи прообраза рыночной площади, где пара коробейников торговала нехитрыми товарами. Тут же расположились промтоварный и два продовольственных магазина. Зашли в кафе, пообедали. Еда более-менее приемлема, цены тоже не запредельные - в сотню укладываешься легко. Тут же на пробу взял жареную соловецкую сельдь. Ожидал большего.

После еды еще немного прогулялись по поселку, обнаружили целых три пункта проката велосипедов - от 50 до 120 руб. в час или 500-700 за день. Взяли на заметку.

Что касается магазинов. Цены на еду и напитки выше московских. Рядовое пиво, например, стоит порядка 25 руб. Сухие вина молдавские - дорогие, около 150 руб., так же дороги компоты в банках и соки в пакетах - раза в полтора-два дороже московских. Колбасы, сыры, картошка, масло, крупы - цены приблизительно такие же, как в Москве, или чуть дороже. Хлеб в поселке пекут свой, все остальное привозное. Летом-то ладно, по морю, а зимой самолетом из Архангельска закидывают, отсюда и цены.

После обеда решили прогуляться по ближним окрестностям поселка. Для этих целей хорошо подходит посещение одной из местных достопримечательностей - Переговорного камня, лежащего километрах в трех к югу от поселка. Вышли на окраину посёлка, миновали какую-то дорогостоящую гостиницу и пошли по дорожке в предполагаемую сторону, где тот самый камень должен был находиться. Сразу за околицей дорога идет уже по лесу. В какой-то момент справа от дороги стали попадаться явно рукотворного происхождения ямы, как бы остатки землянок или воронки от бомб. Впоследствии спрашивали аборигенов об их происхождении, но никто не прояснил нам их сути.

Вскоре вышли на каменистый берег моря и обнаружили тот самый пресловутый Переговорный камень. История его такова. Переговорным камень назвали в честь дипломатических переговоров между монахами монастыря и командованием британского эсминца, какими-то судьбами занесенного во время Крымской войны в здешние места, на предмет снабжения его провиантом и водой. Переговоры закончились безрезультатно, после чего британский корабль обстрелял монастырь, на что братия ответила встречным огнем из старинных пушек, срочно извлеченных для этого случая из подвалов. Несколько монахов вели огонь, а остальные в это время ходили крестным ходом по стенам монастыря, деморализуя противника. Через день англичане прекратили осаду и несолоно хлебавши ушли восвояси. В честь этого события на месте переговоров и был создан Переговорный камень - большая плита с длинным, неразборчивым теперь уже, текстом.

После осмотра камня и любования с берега Белым морем вернулись в поселок и еще погуляли по нему, знакомясь с местностью. Зашли на территорию монастыря, посмотрели его изнутри. Сам монастырь находится в распоряжении церкви частично - только небольшая его часть со стороны Никольских ворот, а большая часть монастыря по-прежнему принадлежит государству и подвластна какому-то департаменту, связанному с музеями. В данный момент колокольня собора обвязана строительными лесами, и реставрационные работы в монастыре потихоньку движутся. До самого позднего вечера можно видеть, как десятка полтора-два молодых ребят занимаются кровельными и штукатурными работами на монастырской части кремля. Потом выяснилось, что это сводный отряд студентов МГУ и студентов духовной академии.

Катя еще в Москве вычитала в инете о существовании паломнической службы в монастыре и о заправляющей этой службой некоей Марине. Она сходила в эту самую службу и записала нас на следующее утро на экскурсию по монастырю (90 руб.) и на час дня на экскурсию на Большой Заяцкий остров. Получилось дешевле, чем в турбюро, где нам предлагали идти на Зайчики по цене 350 руб. - через паломническую службу получилось по 250. На послезавтра же предполагалась экскурсия на Анзер (туда возят не каждый день).

День третий. Монастырь. Большой Заяцкий остров. Поселок. Вечерняя прогулка к губе Долгой.

С утра пошли на экскурсию по монастырю. Группа у нас получилась небольшая - человек 7-8, в том числе и один представитель дальнего зарубежья с переводчиком. С экскурсоводом нам повезло - Вячеслав оказался эрудированным, рассказывал увлекательно и подробно. Насколько я понял, живет он постоянно в Москве, а летом приезжает на Соловки проводить экскурсии. Не знаю уж - бесплатно как трудник или за деньги, во всяком случае, дело свое знает. Ну, подробности истории монастыря рассказывать не буду, не стоит заменять путеводитель, коих в сети предостаточно. Отмечу только то, что особо запомнилось.

Поразила своими размерами и акустикой трапезная - громадный зал с уникальной конструкцией потолочных сводов. Заходили также в большое помещение - что-то вроде комнаты площадью метров в 12 -15 и высотой метров в пять. Оказалось, что это бывшая печь для отопления внутренних помещений монастыря. Осматривали останки монастырской гидроэлектростанции - впечатляет. Во внутреннем дворе внимание привлекают старые деревянные трубы - в монастыре действовал квасо-провод для транспортировки свеже-сваренного кваса в хранилище. Из монастырских окон хорошо просматриваются внутренний двор с колоколом в центре и бухта Благополучия. Рядышком с монастырем расположен сухой док со старыми шлюзовыми воротами, использовавший перепад воды во время прилива-отлива для постановки монастырских судов в ремонт или для техобслуживания. В главном соборе монастыря - Спасо-Преображенском - внутреннее убранство не столь богатое, как это бывает в православных храмах на материке. Но все же два года назад в честь посещения Соловецкого монастыря патриархом Алексием срочно был изготовлен иконостас. Как обычно, то, что на Руси делается в авральном порядке, страдает качеством. Иконостас оказался не рассчитан на холодные соловецкие зимы и уже на третий год "поплыл" - краски потемнели, холсты стали деформироваться - собор-то зимой не отапливается, а зимы тут настоящие.

После экскурсии по монастырю у нас был почти час перед походом на Большой Заяцкий остров. За это время пообедали в кафе и около часа дня подошли к пристани, где уже вовсю шла посадка на катер "Святитель Филипп". Групп было сформировано две, отыскали свои фамилии в списке, заплатили. Очень мне понравилась практика оплачивать экскурсию не заранее, а непосредственно перед отправлением. Идти до Заяцких островов морем недолго - минут 40, в трюм мы не полезли, а остались на палубе катера, и даже там с трудом нашли место - народу набралось порядочно. По дороге публика занималась любимым развлечением - кормлением чаек. Птицы хорошо обучены, без промаха на лету берут пищу прямо из рук. Погода пока благоприятствовала - малооблачно, жары особой нет, но на солнце тепло, а вот в открытом море оказалось довольно прохладно.

Вот впереди показался берег Большого Заяцкого острова с церковью и несколькими хозяйственными строениями вблизи пристани. Заяцкий остров известен своей деревянной Андреевской церковью, построенной за одну ночь к приезду Петра Первого. Точнее, церковь была построена и в разобранном виде перевезена на остров заранее, а за ночь ее только смонтировали. Кроме того, на Заяцком острове сохранились памятники неолита - каменные курганы и загадочные лабиринты, образованные опять же из камней. Лабиринты, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет, в свое время исследовал еще Михайло Ломоносов.

Наконец мы выгрузились на берег и сразу оказались в совершенно другом природно-растительном мире. А сам остров оказался покрыт ни чем иным как тундрой. Здешняя тундра - это красивый сплошной ковер из мха, лишайника и кустов вороники. Ягоды у вороники внешне похожи на чернику, съедобные и сладкие, но не очень вкусные.

Вторая группа сразу же ушла вперед, а наша, экскурсоводом в которой оказался тот же Вячеслав, осталась около церкви, и наш эрудированный гид начал длинный рассказ об истории этих мест. Поскольку на всю экскурсию по острову отводилось всего два с половиной часа, то, несмотря на хорошую подготовленность экскурсовода, я понял, что так можно простоять на месте довольно долго и не увидеть острова и, предпочтя любование самой природой рассказу о ней, вскоре потихоньку покинул группу и пошел по тропинкам в глубь острова. Тем более, что до этого я уже читал об истории Зайчиков.

Поначалу путь проходит по дорожкам, сильно каменистым, потом появляются деревянные настилы. Как известно, тундровая растительность очень капризная, и будучи однажды вытоптанная, восстанавливается медленно. Остров маленький, а народу тут бывает много, поэтому значительная часть маршрута проходит по дощатому настилу.

Наконец передо мной появился первый лабиринт с пояснительной табличкой рядом. Вид у лабиринта мне показался несколько искусственным. Первоначально по идее это было просто нагромождение камней в определенном порядке. Сейчас же спирали образованы камнями и кустиками растительности, с четко выраженными дорожками, что очень похоже на новодел.

По мере продвижения дальше тундра переходит в лесотундру - появляются заросли "танцующих березок". Танцующими их прозвали за сильно искривленные под сильными ветрами стволы. Я сфотографировал одну из березок, дотанцевавшуюся до совсем уж искривленного состояния, так что ствол у нее почти завязался узлом.

Вскоре догнал вторую группу и присоединился к ней. Их вожатый как раз рассказывал о курганах, имеющих место на острове в большом количестве. Курганы представляют из себя насыпи из валунов и имеют так же, как и лабиринты, рукотворное происхождение и тоже существуют со времен неолита. В одном месте разрозненные курганы переходят в большую насыпь, где при раскопках под камнями были обнаружены остатки захоронений, фрагменты костей, как человеческих, так и костей животных и птиц, а также всяческий погребальный инвентарь.

По настилу спустился к берегу моря, посидел на теплых камнях, поглядел вдаль, послушал крики чаек и кряканье уток. Надо же - сижу среди тундры на берегу студеного моря и греюсь на солнышке. Решил похвастаться и позвонил (сотовая связь работает!) дочке в Феодосию, где она отдыхала с компанией друзей и подруг. Говорю, греюсь в тундре на солнышке. А у нас, отвечает она, дождь, на пляж не пошли.

На душе хорошо и спокойно, сидел бы так и сидел. Но время неумолимо, вот уже пора возвращаться к пристани. Показалась брошенная мной группа, пристроился к ней. Последний переход вдоль берега в сторону виднеющегося вдали поклонного креста. А вот здесь тундра внезапно перешла в более привычную степь с высокими травами и цветами - надо же, как на таком микроскопическом клочке земли соседствуют такие разные растительные зоны! На материке нужно переместиться на десятки, а то и сотни километров, чтобы попасть из одной зоны в другую - а тут всё вместе, так сказать, в одном флаконе.

Возвращаемся морем назад. Жаль что экскурсия такая короткая, с удовольствием погулял бы по Зайчикам еще. Но не останешься - катер ждать не будет, не ночевать же здесь.

Вернулись домой, передохнули, попили чайку. Время детское - начало седьмого, решаем прогуляться по дороге в сторону Ребалды и дойти до залива Белого моря, глубоко вдающегося в глубь острова - губы Долгой. Да, кстати, как выяснилось, многие здешние топонимы имеют ударение на первый слог - Ребалда, Муксалма, Анзер. Прошли мимо монастыря, вышли за околицу поселка. Впереди - поле, справа - аэродром, правда, без самолетов и вообще без признаков жизни. На опушке леса за полем - палаточный городок, сразу за ним дорога раздваивается - налево к лодочной станции и мысу Ребалда, ну а нам направо - в сторону губы Долгой. Дорога идет через лес. Периодически сходим с дороги и объедаемся черникой. В лесу красиво, всюду валуны, покрытые густым мхом. Я изобретаю ноу-хау - не обязательно наклоняться, чтобы набрать ягод. Достаточно выбрать подходящий камушек, коих тут навалом, сесть на мягкий мох, растущий на нем, и не спеша объедать чернику вокруг. Приятный сюрприз - совсем нет комаров, ну буквально единицы. И это летом в тайге! Вот что значит засушливое лето. Вообще, отмечаю тот факт, что не то, что бы комаров, вообще практически нет насекомых, кроме разве что муравьев - только редкие бабочки, да иногда залетный шмель - и всё. Привычного для подмосковных лесов птичьего щебета тоже не слышно. Живности на архипелаге вообще немного, но зато нет хищников, нет змей и совсем нет клещей.

Наконец вышли к губе Долгой. Берег здесь нам не понравился - то ли в это время был отлив, то ли берег всегда тут такой - гниющие водоросли, сырость, лужи воды. Вернулись на дорогу и пошли дальше. Вскоре вышли к небольшой пристани, именно отсюда ходят посудины до Анзера, и завтра от этого места пойдем в море и мы. Сейчас же вечером никаких судов у причала не было.

Пора бы и возвращаться. Чтобы иметь логическую точку поворота назад, выбираем по карте какой-то мостик, до которого оказалось идти еще с полкилометра. Внизу под мостом прямо рядом с дорогой видим сверху небольшой малинник. Спускаемся вниз и некоторое время наслаждаемся спелой душистой лесной малиной. Тут же я обнаружил редкого гостя на Соловках этим засушливым летом - приличный по размеру подберезовик. Поискал еще - увы, он оказался здесь единственным, да и к тому же червивым.

Возвращаемся в поселок уже в сумерках и все-таки успеваем сфотографировать около монастыря закат. Место между монастырем и бухтой Благополучия пристрелянное фотографами, они уже настраивают свои супер-аппараты на треногах. Я тоже делаю несколько снимков бухты Благополучия, сухого дока и причала и наконец мы идем домой. Дома столпотворение, на маленькой кухоньке две улыбчивые фрау жарят селедку и готовят салаты - к немцам пришли гости-соотечественники, тоже дикарем отдыхающие на Соловках. Немцы нажарили селедки и устроили нешумную вечеринку в своей комнате. Я же только дома осознаю, как нагулялся и изрядно устал за день. После вечернего чая мгновенно проваливаюсь в сон - завтра вставать в полшестого. Нас ждет остров Анзер.

День четвертый. Экскурсия на остров Анзер.

Сбор участников экспедиции на Анзер назначили на 6 утра около гостиницы Петербургской. Утро было красивое, туманное. В тумане под лучами еще низкого солнца монастырские башни выглядили завораживающе . Желающих посмотреть остров Анзер набралось предостаточно - человек 50-60. Подошли экскурсоводы и сообщили радостное известие, что обещанного колесного транспорта до пристани в губе Долгой не будет, придется добираться своими ногами. Ну, это нам раз плюнуть - всего-то километра три. Еще было доведено до нашего сведения, что один из трех катеров сначала пойдет на Муксалму, чтобы забрать и оттуда людей на экскурсию, и желающим увидеть заоодно знаменитую дамбу, которая соединяет Большой Соловецкий остров с островом Муксалма, было предложено поднять руку. Пока народ вникал в суть предложения, мы с Катериной быстренько проголосовали "за" и оказались в числе десятка избранных. Собрали денежку за экскурсию - мы записались накануне вечером через паломническую службу монастыря и отдали по 600 руб. Через светское экскурсионное бюро - вроде бы по 700.

Двинулись в путь всей толпой, вскоре сильно растянувшейся, по тому же самому пути, что и накануне вечером, и минут через сорок подошли к пристани. Здесь уже стояли три катера - один побольше, два поменьше. Наша десятка погрузилась на самый маленький и вскоре мы первыми отправились в путь. Поначалу разместились на палубе, дабы насладиться красотами губы Долгой. Действительно, здесь есть на что посмотреть. Очень живописные берега, поросшие лесом, часто по пути попадаются островки. Волнение на воде отсутствует, поскольку губа превратилась практически во внутренний водоем Соловецкого острова и от озер она отличается только соленостью воды.

Вскоре вышли в море, где наша эскадра разделилась - флагман со вторым катерком ушли налево - на Анзер, а мы вправо - к Муксалме. Через час после отправления наш катер уже причалил к пристани на острове. Сама дамба оказалась довольно далеко - в полукилометре от нас, так что ожидаемого не получилось - увидели ее лишь мельком. Зато погуляли минут двадцать по острову и поглядели сквозь прозрачную воду с причала на морское дно, где ползали небольшие морские звезды и лежали неподвижно морские черви, должно быть дохлые. Рыбы же не было видно. Вскоре из глубины острова подошла группа тетушек в платочках, примкнувшая к нашей компании. Это оказалось трудницы, работающие в командировке на Муксалме. С трудом все мы общим числом человек двадцать кое-как разместились на посудине (я при этом оказался в трюме на лавке) и двинулись дальше.

Трудницы оказались веселыми и общительными. Рассказывали, как они тут живут летом и как бесплатно работают во славу господа. География же их постоянного проживания разнообразна - Тульская область, Воронеж, Белоруссия. Чуть только мы вышли в море, и тут как будто сработал какой-то переключатель - тетушки посерьезнели, достали священное писание и стали петь бесконечный псалом во славу святого Николая-чудотворца, известного покровителя мореплавателей. Я осознал, что кораблекрушение нам теперь точно не грозит, и под ритмичный стук двигателя, монотонное песнопение и небольшую качку реально задремал.

Разбудило меня оживление - подходим к Анзеру. Высаживали нас на мысе Кеньга, где пристань представляет из себя груду валунов, на которую при помощи лодки и пары матросов всю нашу веселую компанию и сгрузили. Несколько пожилых тетушек при этом громко ойкали и пугались. Да, весело тут наверно швартоваться в шторм.

Одна компания туристов уже ушла по маршруту. Другая же группа, частью которой являлись мы, терпеливо все это время нас дожидались. Как и на Заяцком острове, прибрежная полоса острова Анзер представляла из себя тундру. Буквально в 50-100 метрах от моря тундровая растительность резко заканчивалась, и начинался лес, туда по тропинке мы и пошли. Поскольку выступили мы в поход на час с лишним позже запланированного, то темп прохождения в дальнейшем был повышенный, что было явно некстати - мы постоянно не успевали полюбоваться красотами острова. В общем, на будущее рекомендую не привязываться к группе, а идти своим темпом, естественно, предварительно поставив руководителя в известность.

Вскоре группа растянулась в соответствии с физическими данными и возрастом. Места по дороге оказались очень живописными. Пару раз форсировали болота по настеленным гатям. Постоянно то слева, то справа по ходу показывались маленькие озера, некоторые уже умирающие - заболачивающиеся. На озерах зеленым ковром лежит всякая замечательная водная растительность. По сторонам дороги - немеренное количество черники и голубики, попадается созревающая брусника. А вот клюквы не было - видимо, надо лезть подальше, в болота. Зато наконец-то я увидал и попробовал знаменитую северную ягоду морошку. Она ярко-оранжевого цвета и довольно крупная, с непривычным вкусом. Также несколько раз по обочинам дороги попадались грибы. Но сбором даров леса заниматься было особо некогда, поскольку из графика мы выбились, и командир все время нас подгонял.

Километра через три прибыли к Троицкому скиту. Здесь устроили привал и послушали рассказ нашего экскурсовода. К сожалению, Вячеслав в этот раз вел другую группу, а наш провожатый Владимир не обладал его подготовкой и эрудицией и был довольно косноязычен. Помимо южнорусского акцента, бедной речи и какой-то исступленной веры он отличался некоторой долей антисемитизма и явно начальническими замашками. Рассказывал он не очень интересно, тут нам не повезло.

Сам Троицкий скит находится в неважном состоянии. Более-менее восстановлена только церковь, где верующая часть группы и помолилась. Стены келейного корпуса частично разрушены и уже вряд ли будут восстанавливаться. Хотя, кто знает…

Около скита отдохнули, перекусили сухим пайком, послушали рассказ о его истории и приступили ко второму отрезку пути - переходу к Голгофо-Распятской церкви. Опять пошли по лесной тропе в хорошем темпе. Но все же по дороге успевали заскакивать в лес и поглощать чернику и голубику.

Вышли к поклонному кресту, где прослушали рассказ об истории его воздвижения. Отсюда с пригорка хорошо виден на высокой горе Голгофо-Распятский скит. Это - главная цель нашего пути.

Вскоре дошли до скита. Здесь догнали нашу вторую группу под водительством Вячеслава, и мы с Катей решили примкнуть к ней, предупредив тетушек из нашей группы, чтобы нас не хватились. Около скита отдохнули, погрелись на солнышке, попили свежей вкусной воды, две большие фляги которой нам принесли трудники - молодые ребята, занимающиеся какими-то строительными и земляными работами неподалеку. Наконец-то в большом количестве увидел соловецкую фауну - несколько бабочек пестрой раскраски, шмелей и огромную осу - не шершня, а именно осу - с тонкой талией, но сантиметров 6-8 длиной. Я таких чудищ на материке никогда не встречал. Она долго летала около меня, пытаясь сесть на мою куртку. Страшная.

По тропинке поднялись на горку к самой церкви, откуда открываются потрясающие виды на леса и озера острова Анзер, а вдалеке синело Белое море. Высота горы не очень большая - метров 60-70, но видно на много километров вперед. Около знаменитой березы с ветвями в виде креста прослушали рассказ (теперь уже в исполнении Вячеслава) об этом анзерском чуде - дескать, когда нквдшники снесли все кресты на острове, выросла эта самая березка, раскинувшая свои ветви в виде креста. Сейчас это - одна из святынь для верующих.

Ну, вот закончили осмотр Голгофо-Распятского скита и приступили к последней трети нашего трекинга по острову. Как только отошли от скита подальше, Вячеслав устраивает "зеленую стоянку". Забавно, что привычное "мальчики налево, девочки направо" трансформируется в "братья остаются на месте, а сестры проходят на сто метров вперед".

Еще километра три по красивой, совсем не дремучей, тайге - и мы выходим к Большому Голгофскому озеру. Здесь на берегу - последний привал. Паломницы набирают святую воду, фотографируются на фоне озера вместе с полюбившимся им Вячеславом. Обнаруживается ко всеобщему негодованию кучка мусора - пластиковые бутылки, остатки еды. Дикие туристы, однако. Разводится костер, мусор сжигается. Я гуляю по лесу, поедаю чернику и голубику и безуспешно ищу морошку и грибы.

Проходим еще немного и вот оно, море, точнее Капорская бухта. Там на рейде нас ждет большой катер, нашего же маленького пока не видно. Договариваемся с Вячеславом, что назад пойдем с его группой на этом лайнере, и нас принимают в команду. Причала здесь нет, но уже завезены бревна и идут какие-то работы, на берегу стоят беседки-новостройки. Сурового вида паломница потихоньку негодует - вот построят причал, и понаедут новые русские со всеми вытекающими последствиями - девки, шашлыки, вино и прочие непотребные вещи. Пока же остров Анзер - заповедная зона, охраняемая МЧС-никами, высадка на остров возможна только с благословения архимандрита.

Посадка идет в несколько этапов. На моторке в несколько заходов всех нас перевозят на борт катера. Отходим, прощай Анзер! Долго провожает нас Голгофо-Распятская церковь на высокой горе, вот уже отчетливо видно побережье Большого Соловецкого острова, а церковь все не уменьшается в размерах.

Последний подарок от Анзера - еще в бухте, только отошли от причала, совсем рядом, всего метрах в тридцати от нашего катера всплывает то ли тюлень, то ли нерпа, то ли морской заяц - любопытные глаза смотрят, кажется, прямо на меня, усатая морда - вылитый Якубович. Народ судорожно хватается за фотоаппараты, зверь ныряет, а всплывает совсем далеко. Эх, ни у кого снимки не выйдут.

Вышли в море, там ветер, холодно. Периодически рядом с бортом проплывают огромные, величиной с тазик, медузы. В Черном море я таких не видывал. Вода темно-зеленая, холодная. Ухожу в трюм, там дремлю на лавке под ровный рокот мотора. Входим в Долгую губу. Здесь нас догоняет более шустрый катерок, загруженный туристами и паломниками, третий же (бывший наш) пошел опять к Муксалме, повез наших знакомых трудниц обратно к трудовым подвигам.

Вот и причал, выгружаемся и по дороге растянувшись длинной цепью, идем последние два-три километра до поселка. Все, экскурсия на Анзер окончена, но день еще продолжается. Гуляем по поселку, заходим в кафе поужинать и слегка восстановить силы. В девять часов рухнул в койку, сил хватило только надеть наушники и поставить диск в плеер. Genesis с неподражаемым Питом Гэбриелом пролился бальзамом на душу. Прибежала неугомонная Катя - пошли скорее, там такой закат! Какой там закат, я сам почти что на закате. Не смог себя заставить подняться. Потом, конечно, жалел.

Катя между тем, после любования закатом, сходила в монастырь и записала нас у Марины на экскурсию на гору Секирную, которая должна состояться на следующий день после обеда. Была, правда у нас вначале идея взять напрокат велосипеды и съездить туда неорганизованно. Но велоспортом заняться мы что-то так и не сподобились. Решили назавтра до обеда сходить поглядеть Ботанический сад и по дороге свернуть на берег моря, чтобы посмотреть Филипповские садки. Так называется рукотворная запруда, образованная заливчиком, который монахи в свое время отгородили валунами от моря и держали в этом бассейне отловленную рыбу. После обеда же предполагалось двигать с монастырской группой на автобусно-пешеходную экскурсию на Секирку.

День пятый. Ботанический сад. Филипповские садки. Поселок.

Утром я почувствовал, что все-таки за предыдущие дни малость подустал, да к тому же, похоже, словил простудного вируса. Вдобавок к этому погода испортилась, с утра пошел дождик. Позавтракали, часиков в девять пошли под накрапывающим дождем по дороге на Секирку, ибо именно в том направлении и находится Макарьевская пустынь с Ботаническим садом. Где-то за час дошли до ворот сада. На территорию прошли спокойно, но вскоре навстречу нам вышел веселый охранник и предложил выгодный обмен - он нам дает два красивых входных билета, а мы ему за это 60 руб. Обмен состоялся, после чего мы с ним немного поговорили, и словоохотливый страж поведал нам много интересного о жизни на острове вообще и об истории ботанического сада в частности.

Загрузившись информацией, пошли наконец гулять по саду. Конечно, нельзя его сравнивать с большими и известными собратьями, как например Никитский ботанический сад рядом с Ялтой или Московский ботанический сад. Но все равно поражает, что в 160 км от полярного круга монахи умудрялись выращивать дыни и арбузы. Сейчас парников в саду нет, но произрастает тут большое количество привезенных с разных концов света деревьев, кустарников и цветов. Имеет место лиственничная аллея, хотя на острове в диком виде лиственница не растет. Два года назад саженец лиственницы посадил и принц Чарльз, также побывавший на Соловках. Пользовался для попадания на остров принц при этом Архангельскими авиалиниями, ибо большой самолет на остров не садится, только Ан-24.

Прошли по аллее, вышли к клумбам с разнообразными цветочками. Несколько работниц сада как раз занимались уходом за цветником. Как уже стало доброй традицией, в разговоре с нами пожаловались на низкий уровень зарплаты - 3 тысячи в месяц - стандартная для Соловков зарплата.

Поднялись на пригорок, где обнаружилась часовенка Александра Невского, а от нее открывался чудесный вид сверху на сад. В центральной части сада стоит двухэтажное здание - дача архимандрита и по совместительству административное здание сада.

Сад небольшой - часа-полутора вполне хватает, чтобы его осмотреть. Завершив познавательную экскурсию, пошли в обратном направлении в сторону поселка. Вскоре показалось ответвление дороги к берегу моря и указатель, направляющий в сторону Филипповских садков. Вышли на берег, увидели рукотворный заливчик, отделенный от моря грудой валунов. Смотреть там особенно нечего, разве что сам берег моря красив.

Вернулись в поселок. При подходе видели памятник юнгам - воспитанникам Соловецкой школы юнг, где среди прочих гардемаринов был известный писатель Пикуль. После обеда в кафе я прилег дома отдохнуть и почувствовал, что все же натурально простудился - кашель, озноб, слабость. К тому же усталость от интенсивных гулянией в последние дни явно не прошла. Принял волевое решение - устроить себе полдня отдыха, а экскурсию на Секирку пропустить. В итоге Катя поехала на экскурсию без меня.

Принял аспирин. Попил чаю с лимоном. Поспал. Послушал музыку - читать не хотелось. Почувствовал себя к вечеру гораздо лучше. Вернулась с экскурсии на Секирку Катя. Рассказала, что вид с горы на северную часть острова действительно хорош, несмотря на пасмурную погоду. Также оказалось, что утром мы на самом деле не дошли до Филипповских садков. То, что мы приняли за садок, оказалось вспомогательным заливом, а сам искусственный бассейн находится чуть подальше за леском.

Так. Долги по осмотру достопримечательностей острова стали угрожающе накапливаться. Секирная гора пролетела, дамбу на Муксалме я тоже практически не видел - только издалека, по самому же красивейшему острову Муксалма не гулял, да и в сторону мыса Печак не ходил. В общем, есть замечательный повод вернуться на Соловки. Но уж знаменитые соловецкие каналы пропускать никак нельзя. И это будет завтра.

Вечером сходили поужинать и заодно прогуляться по поселку. Погода показала свою переменчивость - внезапно облака разошлись, и вновь засияло солнце. На окраине поселка отыскали фабрику по переработке ламинарии и магазин при ней. Оказывается, из морской капусты производят массу всяких парфюмерных и косметических средств. В итоге, поддались на уговоры продавщиц и занялись шоппингом, итогом которого было приобретение нескольких загадочных парфюмерных изделий, "в формулу которых входит" эта самая капуста.

Прогулялись на восточную окраину поселка, видели старинные бараки, амбары, еще одну часовню. У одного барака сидел живописный пьяненький дедок с гармошкой, играл и пел песню про Ермака. "Ревела буря, гром гремел. Во мраке молнии блистали". Непрофессионально, но душевно. Класс.

В довершение прогулки посетили аэропорт - дошли до маленького пустынного здания аэровокзала, посмотрели аэропортовскую церковь. Уже в темноте вернулись по домам. Вечерний чай, немного музыки на ночь и глубокий сон. А ведь время-то пролетело - завтра я отъезжаю.

День шестой. Озера и каналы. Возвращение на материк.

Наверно, правильно я сделал, что вчера не поехал на Секирку, а устроил себе полдня отдыха. Организм восстановился, зачатки простуды исчезли без следа, и после завтрака по дороге на лодочную станцию шагалось легко и весело, несмотря на накрапывающий дождь.

Идти от поселка до лодочной станции недалеко, километра три, по соловецким масштабам - это рядом. Причем, идти можно двумя равновеликими путями. Один - по укатанной грунтовке, что ведет на Секирную гору, где-то судя по карте должно быть ответвление вправо на лодочную станцию. Другой путь - по дороге на Ребалду, т.е. надо пройти мимо аэродрома, оставив его справа, миновать палаточный городок и на развилке на опушке леса в соответствии с указателем повернуть налево. Расстояние по обеим дорогам практически одинаковое, но поскольку по первому пути мы уже ходили в Ботанический сад, то для разноообразия выбрали второй вариант. Дорога показалась более приятной и живописной, чем шоссе на Секирку. В частности, хотя животный мир Соловков беден, по пути все же встретили на обочине дороги некоторое количество живности - один раз видели пару перепелок и чуть позже белку. Соловецкая фауна - слабо пуганная, подпускает к себе довольно близко перед тем, как удрать. За интересным разговором об особенностях марафонского бега, альпинизма и скалолазанья, коими много лет уже занимается Катерина, время в пути прошло незаметно.

Вскоре увидели указатель направо, свернули и еще минут через десять наконец добрались до лодочной станции. На берегу озера уже царило оживление - десятка полтора-два человек грузились в лодки, образовав в итоге пять или шесть экипажей. Приблизительно половина из них оказалась нашей отечественной молодежью, другая половина - французские туристы.

Поговорили с тетушкой, заведующей плавсредствами. Она привычно уже пожаловалась на материальные затруднения островитян и выдала интересную информацию, что лодочная станция работает в высокий сезон (с июня по август) круглосуточно. Так что любителям белых ночей - на заметку. Прокат лодки стоит 100 руб/час, оплата - по окончании плаванья с округлением до целого часа в сторону уменьшения, что есть очень правильно и гуманно.

Тетушка взяла в залог мой паспорт, нарушив как и везде при этом, соответствующую статью закона, выдала нам черпак и весла, в том числе одно короткое для форсирования каналов и посоветовала взять лодку побольше размером, как лучше поддающуюся управлению. Лодки, кстати, пластиковые. А вот спасжилетов на борту не оказалось, ну что же, будем осторожны.

Вскоре мы отчалили. Грести - одно удовольствие, к тому же я быстро согрелся. Дождик поначалу еще слегка моросил, но потом как по заказу стих, и на небе появились признаки прояснения.

Первое озеро, на берегу которого и расположена лодочная станция, называется Средний Перт. Идем по озеру, оставляя большой остров слева по курсу. Вдалеке на берегу хорошо виден створный знак, указывающий расположение входа в канал. А вот и первый канал, около которого уже ковыряется на лодке ушедшая раньше нас веселая компания "чайников" - 4 девчонки и один юноша. Лодка у них перегружена, да и грести они не умеют. Оставляем их позади и входим в канал. Первый канал - легкий, ширина его позволяет грести основными веслами и не использовать короткое "канальное", к тому же сам канал короткий - всего метров 50. Зато на выходе из него нас встречает хороший встречный ветерок и похоже, что есть перепад уровней озер, т.е. явно чувствуется встречное течение. Стоит зазеваться и лодку тянет обратно. Выходим во второе озеро под названием Круглое. Оно небольшое и действительно имеет округлую форму. Форсировав его поперек, достигаем второго канала. Он значительно уже и длиннее первого. Один из нас гребет маленьким веслом, другой корректирует движение основным, поскольку с непривычки постоянно происходит рысканье. Сам канал очень красив. Берега его отсыпаны большими булыжниками, кругом тайга. Вода в отличие от первого канала тихая, даже без ряби, достаточно сделать короткий гребок, и лодка долго бесшумно скользит по прозрачной воде. Останавливаемся, слушаем тишину. На душе спокойствие и благодать.

В конце канала - останки какого-то гидротехнического сооружения, похожего на шлюз. Выходим в Щучье озеро. Смотрю на карту - здесь развилка. Один пунктир указывает путь на север, на большой круг. Ну, а нам - на запад, по более короткому маршруту.

Проходим узким Щучьим озером, входим в третий канал. Он похож на второй, такой же узкий, тихий и красивый. Вновь бесшумно скользим по глади воды, часто останавливаясь и любуясь природой. Появились навыки прохождения по узкому руслу, почти не втыкаемся в камни. Удовольствие - выше крыши. Вот и выходим из канала в последнее озеро - Плотничье, на противоположной стороне которого виднеется причал с лодками и фигурки людей. Через несколько минут пристаем к берегу и присоединяемся к остальным путешественникам. На берегу нежарко, теплолюбивые французы ежатся в своих легких курточках, одна мадам бегает рысцой по кругу в тщетных попытках согреться и что-то напевает, похоже на "О-ля-ля". Выяснилось, что экскурсия по каналам у них комбинированная, и сейчас другая половина группы прибудет из Ботанического сада и они поменяются местами - те пойдут на лодках в обратную сторону, а эти - на осмотр сада и Филипповских садков. Посмотрел по карте - действительно, Макарьевская пустынь и Ботанический сад совсем рядом, и туда даже есть дорога от причала.

Ну, а нам возвращаться тем же водным путем, кстати пора поспешать назад - уже половина первого, а нам надо пройти путь по озерам назад, сдать лодку, дойти до дома и мне еще нужно собраться в дорогу. А уже в полшестого "Василий Косяков" пойдет в Рабочеостровск.

Все же минут пятнадцать погуляли на берегу, подкрепились бутербродами, посмотрели на еще один канал - перегороженный "шлагбаумом" и совсем узкий. Можно ли по нему плыть дальше или нет - науке это неизвестно. В любом случае нам пора назад. Обратно плывем быстрее - укладываемся менее чем в полтора часа. В Щучьем озере нас долго провожает чайка - подлетит, сядет на воду неподалеку от лодки и ждет угощения. А мы все съели, такая вот незадача. После десятка попыток она махнула на нас рукой, в смысле крылом, и улетела.

Швартуемся на лодочной станции. Итого - вся экскурсия заняла три часа двадцать минут. Хозяйка засчитывает нам три часа ровно, отдаем ей триста рублей, забираю паспорт, прощаемся и идем по дороге к поселку.

За оставшееся время до отхода "Василия Косякова" успеваем пообедать, я по-быстрому собираю вещи, успеваю принять душ. Пора идти на пристань. А там уже вовсю идет посадка на "Косячка". Уезжает много народа, везде виднеются знакомые лица - с этими ходили на Зайчики, с этими на Анзер, а с этими вообще плыли сюда с материка. Прощаюсь с Катей, благодарим друг друга за компанию, поднимаюсь на борт. В каюте занимаю сидячее место - тот же самый стул! День сурка. Ровно в половину шестого гудок, и под приветственные крики провожающих отходим. За кормой остается монастырь и поселок.

По дороге обратно море чуть штормило, и на палубе было более чем прохладно, очень пригодилась шерстяная шапочка. Жаль, перчаток не захватил. Мда, середина августа… Померз немного наверху и пошел в каюту, где на скамьях дремала почтеннейшая публика, лишь иногда какая-нибудь очередная барышня резко срывалась с места и с позеленевшим лицом бежала кормить Ихтиандра. Меня качка не тронула, только навеяла дремоту. В расчетное время прибыли в Рабочеостровск, откуда трансфер до Кеми выполнил тот же рыжий водитель на том же Пазике. Только народу сейчас набился полный салон, я ехал стоя.

На вокзале два с половиной часа ждал своего поезда в окружении нескольких десятков туристов, читал, слушал музыку, ел пирожки из буфета. Большая часть туристов ждала утреннего поезда Мурманск-Москва, поскольку мой, более ранний, поезд Мурманск-Адлер в Москву не заходит, а ехать на нем с пересадкой в Твери нет смысла - в Тверь поезд прибывает около 11 вечера, и на последнюю электричку до Москвы все равно не успеть. Ну, а я поеду скоро, ибо мне только до Петрозаводска. А вот и он, мой адлерский, подошел. Сел в свой плацкартный вагон, оказавшийся практически пустым. Ночью еще народ подсаживался, но утром в Петрозаводск поезд прибыл все равно только наполовину полным. Так что зря я покупал билет заранее - оказалось, что большая часть пассажиров садится в Петрозаводске и похоже, что доехать до него из Кеми проблем не составит.

На этом первая часть поездки - на Соловки - закончилась, наступила пора поближе познакомиться с Карелией и ее столицей.

День седьмой. Петрозаводск. Кижи.

Итак, в семь утра я покинул поезд на вокзале столицы Карельской республики. Некая иностранность этого субъекта федерации проявилась в двуязычном начертании названия остановочного пункта - на здании вокзала название "Петрозаводск" написано кириллицей по-русски и латиницей по-фински. Впрочем, в дальнейшем в городе надписи по-карельски почти не встречались, да и речь прохожих за очень редким исключением слышна русская, правда, с характерным акцентом.

Поскольку то ли в восемь то ли в девять часов должна была идти первая "Комета" на Кижи, я сбросил вещи в автоматическую камеру хранения на вокзале (жетон 40 руб.) и налегке поспешил к речному вокзалу - маршруткой до пл. Кирова и там метров триста пешком под уклон по направлению к Онеге.

Хотя была пятница, рабочий день, билетов на 8-часовую и следующую 12-часовую посудину уже не было - туристы не дремали. Взял билет только на последний третий рейс в 12-50 , и то мне продали уже 78-е место из приблизительно 150 возможных. В выходные, судя по расписанию, добавляют еще один-два рейса. Но аншлаг (в хорошем смысле этого слова) налицо.

Билет на Комету до острова Кижи (ударение опять на первый слог) продается только туда-обратно и стоит (август 2005г.) 564 руб. Впоследствии оказалось, что сюда не входит плата за вход на территорию заповедника - 55 руб. за обычный билет или 80 руб. - с экскурсией. Так что двух-с-половиной-часовое знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества получается не таким уж дешевым.

Поскольку до отхода моей Кометы оставалось почти пять часов, решаю провести ознакомительную прогулку в этой части города, посмотреть знаменитую набережную и ближе к обеду вписаться в отель.

Для начала изучил порт и речной вокзал. Довольно внушительное здание, чем-то похожее на Ярославский, но не такое грандиозное, как в Нижнем Новгороде. Как и повсюду по стране, в связи с безвременной кончиной речного транспорта за годы реформ, вокзал пустынен, рейсов не так уж и много - помимо Кижей еще какие-то близлежащие деревни. В здании вокзала обитают несколько турфирм, в одной из которых я сразу и приобрел на завтра путевку на автобусную экскурсию - водопад Кивач с заездом в курорт Марциальные Воды (350 руб.).

В скверике около речного вокзала стоит величественный памятник Петру. Не такой монстр как церетелиевский в Москве, гораздо скромнее, хотя оснований для установки памятника Петру именно в Петрозаводске куда как больше, чем в столице.

Вышел на набережную. Да, действительно, отцы города основательно постарались и к 300-летию Петрозаводска сделали ему хороший подарок. Петрозаводск - если кто не знает - ровесник Питера-большого, тоже 1703 г. рождения. Набережная тянется на добрых полтора километра и вся заставлена памятниками - подарками городу на юбилей, многие из которых весьма авангардны по форме.

Прогулялся по набережной до самого ее края, где расположилась целая коллекция деревянной скульптуры, и после этого, миновав памятник Куусинену, пошел в центр города. Когда с утра ехал на маршрутке к речному вокзалу, заприметил красивое здание гостиницы " Северная" на главной улице города - проспекте Ленина. Туда-то сейчас и направил свои стопы на предмет поселения. Вопреки опасениям свободные номера в наличии были и к тому же не очень дорогие. Получил одноместный номер за 380 руб., довольно чистый и уютный и даже с телевизором, но с удобствами в коридоре. До начала экскурсии успел еще пообедать в кафе на 2-м этаже - цивильно, вкусно и не очень дорого - за обед заплатил всего чуть больше ста рублей.

Пора было снова двигать в порт. Добрался туда опять же на маршрутке, а вскоре и объявили посадку на Комету. Как ни странно, несмотря на прожитые годы, на подобного рода плавсредстве я оказался впервые. Салон Кометы похож на большой самолет - десятка полтора-два рядов по 8 сидений самолетного типа. Имеется с десяток мест на рундуках в конце салона - там разместились те, кому не досталось билетов в кассе - оказывается, можно при посадке договориться с экипажем за черный нал.

Отошли от причала, вышли в Онегу. Вскоре посудина разогналась, встала на крыло, набрала крейсерскую скорость километров 60 в час и бодро понеслась в открытое море. (Правильнее - в открытое озеро, но как-то не звучит). Через час с четвертью мы достигли острова и пристали к причалу, от которого вдалеке заманчиво виднелись купола Преображенской церкви, давно заоочно знакомые по фото и картинам.

По дощатым настилам всей толпой прошли к проходной в заповедник, где наши кошельки облегчились на сумму входного билета. Я предлагаемую экскурсию проигнорировал и приобрел простой входной билет за 55 руб. Получив краткий инструктаж от служителей - не лазить особенно по зарослям (это вам не Соловки, тут водятся змеи !) - пошел гулять по острову.

Архитектурный ансамбль Кижей внесен ЮНЕСКО в число памятников культурного наследия человечества. Про него писать много не буду - сведений об этом музее под открытым небом в сети предостаточно. Скажу только, что выглядит Кижский погост действительно восхитительно. Сами Преображенская и Покровская церкви сделаны из сосны, а многочисленные купола церквей крыты осиной, которая со временем темнеет и принимает красивый серебристый оттенок. Самое же замечательное в архитектурном ансамбле - то, что расположена вся эта красота на открытой местности и хороша видна со всех сторон. К сожалению, очень часто в наших городах памятники зодчества, в том числе церкви и соборы, расположены в тесном окружении других зданий, нарушающих композицию и мешающих осмотру.

Обошел со всех сторон комплекс Кижского погоста, осмотрел его, восхитился и пошел дальше в направлении ряда старинных домиков, свезенных на остров из разных частей Карелии. Ближайший к Кижскому погосту дом - дом Ошевнева - не изба, а целая усадьба. Возле дома Ошевнева толпилось множество туристов, которых развлекал фольклорный ансамбль, вовлекающий их в свои хороводы. Интуристам нравится. Продвигаясь дальше, можно последовательно осмотреть ветряную мельницу, часовню Михаила Архангела, одну из самых древних деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря (бревна ее совсем белые от старости), амбары и кузницу. Во многие жилые дома можно заходить внутрь и осматривать интерьеры и домашнюю утварь.

Вдоволь наглядевшись на деревянную русскую архитектуру, я также отдал должное природным красотам Кижей. Природа тут совсем не такая, как на Соловках - здесь высокая трава, много полевых цветов, стрекот кузнечиков, жужжанье шмелей, пенье птиц. Несмотря на предостережение, полазил и в укромных прибрежных местах, но змей не обнаружил. Денек выдался солнечный, погулял на славу. Сидел на пригорке, загорал, смотрел на Кижский погост издали и отдыхал душой.

Два с половиной часа на острове пролетели незаметно. Этого явно недостаточно, поскольку неисследованной осталась северная часть Кижей, где тоже имеют место памятники древнерусской архитектуры. Да и просто побродить по острову, любуясь карельской природой, хотелось бы подольше. Но выбора нет - время обратного отплытия изменить нельзя.

В целом прогулка по заповеднику понравилась, несмотря на явно турстически-коммерческую направленность объекта - тут много туристов, в том числе и с приставкой "ин" (помимо Комет, у причала стоял большой круизный лайнер), множество сувенирных ларьков, харчевен всех родов. Сувенирами я особо не увлекался, приобрел только несколько открыток с зимними видами Кижей. Кстати, позже на пристани Петрозаводска, где тоже много сувенирных киосков, выяснил, что в городе цены на эту продукцию существенно меньше - в полтора, а то и в два раза.

Практически во-время отошли назад. Еще час с четвертью пути - и возвращаемся в Петрозаводск. С речного вокзала направился прямо на железнодорожный вокзал, забрал свои вещи, поужинал в кафе и поехал в гостиницу. Еще немного под вечер погулял по городу в окрестностях отеля и пошел отдыхать - впечатлений за день набралось более чем достаточно.

День восьмой. Марциальные воды. Кивач. Петрозаводск

Утром встал отдохнувшим. Выписался из номера, отвез вещи на вокзал и снова оставил их в камере хранения. Позавтракав в том же кафе, что и вечером накануне (напротив вокзала через площадь - недорого и довольно вкусно), поехал в очередной раз к Речному вокзалу, откуда должен был отправляться автобус с экскурсией на Кивач. Времени до сбора группы оставался еще почти час, и я погулял в парке рядом с речным вокзалом. Парк слегка заброшенный, но вполне симпатичный. Помимо тенистых аллей тут имеют место аттракционы, спортивные площадки и теннисные корты. К сожалению, столь любезных моему сердцу девушек с веслом, пионеров с горнами и прочих гипсовых изваяний в парке не обнаружилось.

В качестве транспортного средства нашей группе выкатили не большой автобус, а микроавтобус "Ивеко", по счастью не такой неудобный как наши паршивые Газели, но все равно я бы предпочел хотя бы "Икарус", где обзор из окон получше.

Пока ехали по городу, экскурсовод проводила попутно обзорную экскурсию, рассказывая много интересных подробностей об истории Петрозаводска. Вскоре выехали на трассу и поехали на север в сторону Кондопоги. Были у меня поначалу намерения на обратном пути соскочить в Кондопоге и бегло ознакомиться и с этим карельским городом. Кроме того, в окрестностях города есть замечательная Успенская церковь - шедевр деревянного зодчества, которую очень хотелось посмотреть. Но сей дерзкий план не реализовался - в Кондопогу мы не заезжали, оставив ее в стороне, к тому же на обратном пути я решил не суетиться, ибо до поезда после экскурсии оставалось всего часа три, а с учетом неисследованности способа возврата в Петрозаводск вечером из Кондопоги на саму Кондопогу почти не оставалось бы времени. В другой раз.

Где-то через час пути сделали остановку в культовом месте карело-финов - у священной горы Сампо. Я не силен в карело-финском эпосе, знаю только, что как-то это место связано с Калевалой. Давным-давно, в 60-е годы, был даже снят фильм с одноименным названием, и, по словам гида, натурные съемки проводились как раз на этой горе. Кстати, в здешних карельских местах снимались многие популярные советские фильмы, в том числе "А зори здесь тихие", "Любовь и голуби". Сама же гора Сампо со стороны дороги не высокая и не крутая, и через живописный лес мы легко поднялись на нее по плоским скальным выходам. Категория сложности восхождения - нулевая, подойдет и для детсада. Некоторое время наша компания погуляла по горе, с высоты обозревая живописные карельские просторы, расстилающиеся внизу, и виднеющееся за лесом озеро Кончезеро. Одна дама даже помедитировала, раскинув в стороны руки и обратив лицо к Космосу, желая настроиться на таинственные Космические Вибрации. Зарядившись энергией мироздания, довольные мы вернулись к автобусу.

Еще немного времени в пути, и нас привозят в Марциальные Воды. Это местечко, названное в честь бога войны Марса, является первым в России бальнеологическим курортом, основанным Петром Великим, увидевшего в Европах подобную диковину и по своей привычке насаждать европейские штучки повелевшему - "Курорту в России быть!". Для того, чтобы посмотреть курорт, мы даже сделали небольшой крюк, проехав от поворота на село Кончезеро, куда ведет путь к водопаду, километров 8-10 дальше по шоссе. Для начала посетили местную достопримечательность - церковь св. Петра, построенную в те же стародавние петровские времена. Церковь неплохо сохранилась, несмотря на 300-летний возраст. Внутри деревянного храма помимо иконостаса, где Иисус имеет явное портретное сходство с Петром Первым, имеются также две чугунные печки для обогрева в зимнюю стужу и большие деревянные подсвечники, лично выточенные на токарном станке царем-реформатором.

Прогулялись среди непосредственно источников минеральной воды. Числом их четыре, представляют из себя небольшие домики и стоят неподалеку друг от друга, причем каждый источник предназначен для лечения определенных заболеваний. Отличаются источники разным процентным содержанием железа, вода на вкус никакая. Вообще, меня терзают смутные сомнения, что две воды, отличающиеся содержанием железа, скажем на 20 процентов друг от друга, лечат разные болезни. Ну, выпей второй воды на 20 процентов меньше - эффект будет тот же, что и от первой. Как там внутри в организме эти две воды различаются - науке не известно.

Помимо Петра и другие государи наши императоры любили бывать здесь. В честь посещения курорта Александром была построена беседка, где оне изволили высочайше отдохнуть после принятия внутрь целебных вод. И для Николая I тоже была построена подобная беседка, правда, обликом попроще.

А мы тоже вдоволь попили минеральной воды (гид обещала, что вроде бы желудок должен выдержать), надеясь, что попутно вылечим все свои недуги, набрали водички и с собой, хотя известно, что лечебный эффект получается только от свеже-набранной воды, и поехали дальше. Еще с часик пути, поворот с шоссе налево, еще километров 7-8 по тупиковому отрезку до конца дороги, и наконец-то мы у цели. Ехали в итоге достаточно долго, с экскурсией по Марциальным Водам получилось три часа, и гулять нам в заповеднике "Кивач" дали всего час с небольшим. Из этого времени минут двадцать еще заняла беглая мини-экскурсия по дендрарию и посещение избушки-музея природы. Ну, а остальное время мы любовались знаменитым водопадом, занимающим второе место в Европе среди равнинных водопадов.

Водопад Кивач на реке Суне состоит из четырех порогов с общим перепадом воды 10,5 метров. До постройки Кондопожской ГЭС, он был гораздо больше, но в процессе строительства часть воды была от него отведена для работы ГЭС, и водопад потерял былую мощь, которой в свое время любовался еще Михайло Ломоносов. Но и сейчас водопад выглядит впечатляюще.

На берегу есть несколько смотровых площадок, откуда водопад хорошо просматривается. Так что, если немного полазить по камням, можно насладиться видом водной стихии с разных ракурсов, чем и занимаются многочисленные туристы. На автостоянке - развитая инфрастуктура в виде нескольких кафе и сувенирных киосков. Хорошо, что сухой паек у меня с собой был, а то жалко было бы тратить время на очередь и ожидание шашлыка - на водопад времени не останется.

Ну вот, свидание с Кивачем закончено, садимся вновь в автобус и едем назад. В шесть вечера мы уже в центре Петрозаводска. До поезда у меня почти четыре часа - можно продолжить знакомство с городом. Экскурсовод на прощание порекомендовала хорошее кафе "Кавказ", что на проспекте Ленина, в том направлении я не спеша и пошел. По дороге проходил через большую площадь округлой формы с памятником Ильичу в центре, немедленно запечатленном мной для своей коллекции ильичей. Памятник хорош собой - сделан слегка в примитивистском стиле, особенно замечательно смотрится кокетливо отставленная назад правая нога вождя. Вместо привычной кепки в руке Ильича меховая шапка, видимо, поправка на местный климат. Эх, люблю соцреализм.

Проходил мимо интересного домика, о котором гид еще утром сообщила, что он был построен после войны пленными финнами в традиционном для них архитектурном стиле.

Вышел на проспект Ленина, где вскоре и обнаружил искомое кафе "Кавказ". Ориентир у него любопытный - на стене дома над входом в кафе висит вывеска регионального отделения ЛДПР. Необычность кафе проявилась еще и в том, что, несмотря на кавказскую кухню, официантки почему-то одеты в карело-финском стиле. Качество еды, впрочем, достойное и опять же по московским меркам кормят тут недорого - за обильный ужин - шашлык, харчо, салат и пару пива - я отдал 260 руб.

Объевшись, пошел гулять дальше по городу, в направлении набережной. По дороге посетил еще одно предприятие общественного питания - бар под названием что-то вроде "Веселые 70-е". Привлек он меня своим интерьером - на стенах советские фотографии 70-80 годов - футболисты, хоккеисты, артисты эстрады. Соответствующая музыка. Взял кофе и на пробу рюмочку карельского бальзама, который мне еще предстояло приобрести в качестве сувенира. Сидел, попивая напитки и разглядывая фотографии на стенах. Интересная штука память - при взгляде на лица хоккеистов "ЦСКА" и "Спартака" и футболистов киевского и тбилисского "Динамо" образца 70-х годов мгновенно всплыли в памяти многие давно забытые имена наших замечательных спортсменов.

Вышел на набережную. В отличие от вчерашнего утреннего безлюдья сейчас тут было оживленно, гуляло довольно много народа, предаваясь нехитрым традиционным развлечениям - в основном распитием пива. Из более экзотических методов времяпрепровождения наблюдал лишь стрельбу из пневматического оружия по пустым пивным банкам и надутым шарикам, плавающим метрах в тридцати от берега. Компания ребят просадили кучу денег, пустив на дно только одну банку.

Напоследок прогулялся по набережной, зашел в пустынный уже порт и по-тихоньку двинул в центр города. По дороге заходил в магазины, но карельский бальзам нашел не сразу. Приобрел бутылочку бальзама и еще бутылку ликера из морошки. Стоят эти сувенирные напитки недешево - 190 и 140 руб. соответственно, но положение обязывает.

Все, мое замечательное путешествие по Русскому Северу подходит к концу. Добрался на маршрутке до вокзала, вскоре подали под посадку поезд, сел. Вагон был полон, значительная часть пассажиров - туристическая молодежь, ну, натурально шум-гам и бессонная ночь. Утро, Ленинградский вокзал, метро, дом.

И, как пела Майя Кристалинская - "Долго будет Карелия сниться…". Ну, и Соловки, разумеется, тоже.